Merci pour ton retour concernant les aiguilles. L'humidité est aussi la principale explication que je vois. J'avais également mise une pulvérisation en plus du goutte à goutte pendant les grosses chaleurs, vu qu'il était rempoté. Le PNJ étant un Pin maritime au Japon, je pensais bien faire. Et pour le goutte à goutte, comme tu l'écris, je ne considère pas que ce soit mieux, mais ça me permet de faire du Bonsai plus sereinement.
Et es ce que l’article donne le resultat de l’experience deux ou trois années plus tard?
Perso de la bande jaune j’en ai eu, et les symptômes sont assez differents (bande jaune au debut, puis un point noir au milieu du jaune, puis jaunissement de la nécrose jusqu’à la pointe)
J’ai a peu pret réglé le problème en enlevant consciencieusement toutes aiguilles touchées, et en encadrant les pluies par des traitements fongiques (cuivre et fongi azolé)
Non l'article ne donne pas le resultat de l'experience qcq années plus tard, et je préfère arroser à l'aliette + pulvé foliaire de bouillie bordellaise ou liquide à jin dilué en cas de doute. Fraisier (Vital Bonsai) recommande aussi l'arrosage à l'aliette en cas de suspicion de probleme fongique.
Et ppdl, tu as raison pour le pin thunberg, c'est un pin qui aime l'eau et l'engrais (livre de Kyozuke Gun sur le pin noir). j'ai aussi vu une video youtube avec Kunio Kobayashi en train d'arroser ses arbres en été : tout y passe : conifères ou feuillus, grands ou petits, il arrose tous les arbres et plantes d'accompagnement copieusement (sol et feuillage) avec son tuyau d'arrosage à la main. Je suppose que la frequence d'arrosage diminue l'automne... et le climat au Japon est different du notre.
Bonjour PPDL,
Je viens te rassurer sur l'état de ton pin thunbergii.
Pour moi, il n'y a rien de grave, juste un petit excès d'eau en fin de saison. Ca fait plusieurs années que j'observe ces petites nécroses sur le bout des aiguilles de mon pin, non pas thunbergii, mais sylvestre.
Et encore cette année, mon pin les présente. Une photo d'aujourd'hui :
336260
Je n'applique plus aucun traitement phyto sur mes arbres depuis de nombreuses années.
Je limite l'exposition aux pluies à la fin de l'automne et pendant l'hiver, mais je pense que pour ne pas avoir ces nécroses, il faudrait pouvoir faire sécher rapidement le substrat après un arrosage copieux. Plus facile à dire qu'à faire quand l'arbre n'est pas sous serre....
Enfin, tu peux te rassurer dans le sens où au printemps, tout rentre généralement dans l'ordre. Les nouvelles chandelles se développent, les aiguilles sont alors bien vertes sur toute leur longueur et les conditions climatiques sont plus favorables pour éviter ces nécroses inesthétiques.
Pour moi, ton pin n'a pas de maladie fongique.
Fred
merci l'ami, toujours là pour passer me rassurer ! c'est clair que c'est compliqué de gérer toute cette flotte qu'on a...
Salut à tous !
J’aimerais avoir les avis des spécialistes en PNJ quant à un programme pour celui-ci dans l’objectif d’une mise en forme cette fin d’automne. idéalement avec des aiguilles pas trop longues pour y voir quelque chose. Pour ceux qui n’ont pas envie de relire tout les sujet, un petit résumé :
Juin 2020, acquisition. Uniquement cultivé pour faire connaissance, travail du bois mort de la coupe.
2021, uniquement culture
2022, rempotage au printemps, taille et léger desaiguillage (bout des aiguilles jaunes / sèches en fin de saison)
2023, uniquement culture
J’ai ai parlé brièvement avec Olivier Barreau, qui m’a confirmé qu’un désaiguillage maintenant pourrait être une bonne idée. Plus mékiri.
Voila, voila, ça m’intéresserait d’avoir vos avis et recommandations.
Photos du jour :
Je l’avais apporté au dernier atelier pour en parler, plusieurs participants étaient d’avis de faire sauter la branche basse… à réfléchir…
Quelques exemples de bourgeons (fort, faible, début de ramif…)
1 « J'aime »
Haaa cool de le revoir celui là ! 
La photo 3 me plat bien comme face, et en effet en supprimant la branche basse dans ce cas 
Sur photo 1, si c’est la face, pourquoi pas la réduire mais pas la supprimer complètement . ou faire un long jin
La photo 4, agréable aussi, pourrait etre une face également !
C’est top, il laisse du choix pour la création futur d’un gros Thunberg
Le désaiguillage, est possible, bien que le mieux est aout/septembre, enfin, c’est ce que je pratique, avant de travailler mes arbres à l’automne/hiver .
Mais vu la force de l’espèce et la forme de ton arbre tu puex y aller les yeux fermé ;-), ça te donnera peut être d avantage de bourgeons à sélectionner pour ta mise en forme futur …
Pour le Mekiri, en juin Top !
Voilà, mon ressentit avec mes petites connaissances sur l’espèce et dans ma région.
Salut Amigo, merci pour ton retour, ben si tu confirmes, je penses que je vais faire ça : désaiguillage pour faire entrer la lumière et surtout rééquilibrer la force au sein de l’arbre, et mekiri en juin. Au pire si ça l’affaiblit de trop je laisserais tomber la mise en forme. Effectivement, pour la face, pas encore de certitudes… a prioris j’ai toujours tendance à revenir sur la photo 1 comme face, mais c’est pas figé. Et je n’ai pas d’argument clair et précis… juste un ressenti…
sur photo, je préfère aussi la 3eme photo comme face. Je trouve que la branche tombante de droite pourrait apporter de l’originalité à ton arbre, et de la profondeur, comme sur ce pin thunberg →
j’aurais envie de le redresser le plus possible (en fonction de ce que permet de faire le nebari), et faire un truc comme ça →
pour ce qui est du mekiri, tu verras bien la vigueur des chandelles ce printemps.
Sur le livre consacré aux pins (bonsai today’s masters series - pines), il est indiqué, pour le PNJ :
1 - Identifier sur l’arbre les zones fortes, moyennes et faibles.
2 - au printemps, pincer aux doigts les 3/4 de la hauteur des chandelles fortes
3 - juin : retirer aux ciseaux les chandelles de force moyenne
4 - debut juillet : retirer aux ciseaux les chandelles les plus fortes
5 - ne pas toucher aux chandelles des zones faibles
6 -de mi-octobre à mi-novembre, retirer les vieilles aiguilles sur les zones de vigueur moyenne et forte (laisser les vieilles aiguilles des zones faibles)
7 - de mi-novembre à mi-decembre, retirer les aiguilles de l’année sur les zones fortes pour n’en laisser que 3 à 4 paires. Retirer les aiguilles de l’année sur les zones de force moyenne pour n’en laisser que 6 à 8 paires. Ne pas toucher aux zones faibles.
8 - Taille de structure possible à l’automne
A toi de voir ce que tu veux conserver plus tard, mais tu peux dejà t’entrainer à equilibrer ton pin le mieux possible cette année et les années suivantes 
1 « J'aime »
Salut Clem ! Merci pour ton post.
oui on avait évoqué cela également, la première fois que j’ai amené cet arbre à notre atelier. Mais je sais pas pourquoi, mais je le préfère plutôt prostré que redressé. Le nébari permettrait de la redresser plus, sans aucun doute :
J’aimes bien ton virtu, mais peut être moins redressé…
Merci pour les infos tirées de ton livre. Qui entretiennent cette confusion chez moi. Je ne veux pas relancer le débat, mais j’en était resté à mekiri = taille partielle des nouvelles pousses, pas suppression totale (Tombao). Tu confirmes que c’est bien ça l’idée, suppression totale ? @LeeOw, tu fais comme ça également ? J’ai trouvé ce schéma sur le net :
ça va dans le même sens que les étapes de travaille que tu propose, Clem.
Comme tu dis, il faut que je m’entraîne, que j’apprenne à bien le travailler. C’est pas si simple le PNJ.
Bonjour petit poisson,
Je pense qu’il faut que tu allèges la zone entourée pour lui faire « comprendre » que les autres branches sont importantes pour toi.
Sinon je pense qu il y a un vrai risque de perdre la première branche notamment.
Par alléger j’entends enlever de la masse verte (par la technique que tu veux).
ensuite il faudra essayer de garder tout au long de l’année la même quantité d’aiguilles partout.
Mais bon je suis pas un spécialiste du thumbergii…
c’est à chacun ses préférences 
perso je trouve que la ligne de tronc est plus belle quand on redresse l’arbre et si tu veux garder la branche tombante de droite, c’est mieux de le redresser au max. que le permet le nebari : une branche tombante qui sort de l’interieur de l’arbre, à l’obscurité de la cime, ne peut pas survivre. Si tu redresses pas mal ton arbre, alors cette branche est moins soumise à l’ombre portée de la cime, elle sort mieux, et elle a plus de lumière, rendant le projet plus cohérent. Dans le même ordre d’idée, plus tu gardes une cime allongée, déportée à droite, moins la branche tombante de droite a de chances de survivre, moins sa présence est crédible.
je suis d’akk avec Aristide qui te conseille de tailler la cime mais c’est à faire en fonction de ton projet: où doit se trouver l’apex ? sur mon virtuel, la pointe de l’apex est définie, tu peux alors tailler en juin sur le vieux bois, en revenant sur les vieilles aiguilles ( = nakamekiri) et en esperant la sortie de nouvelles chandelles 2 à 3 semaines plus tard.
Comme toujours, c’est à toi de définir ton projet (donc faire un dessin ou virtuel) et en tirer alors les consequences logiques pour atteindre ton projet. quoi tailler ? quoi garder ? inclinaison du tronc etc
[quote="Clem, post:173, topic:117451,
je suis d’akk avec Aristide qui te conseille de tailler la cime
[/quote]
Juste une petite précision, je te conseille pas de tailler des grand morceaux de cime hein, juste d’équilibrer la quantité de masse verte avec les branches basses plus faibles.
Pour ce faire tu peux enlever des aiguilles si la ramif en cime est nickel et que tu veux la conserver.
Ou alors tu peux travailler sur la ramif en cime, si elle le necessite ce qui va aussi enlever de la masse verte en cime.
Et bien sûr tu peux mixer les deux tzchniques si t’as des endroits nickel a garder tel quel et d’autres a affiner.
Le but c’est juste qu’il n’y ait pas plus de masse verte en cime qu’ailleurs.
Et j’ai pas compris quelle branche vous voudriez enlever?
Si c’est la grande branche en bas, ce serait très très dommage non?
C’est LA branche de l’arbre non?
A mon sens il faudra juste la remettre plus ou moins a plat a la prochaine ligature et alleger la cime pour que la branche basse prenne plus de soleil et de force.
Tu pourrais pt être nous faire une photo d’au dessus qu’on voit si cette branche basse est bien au soleil? Elle a l’air d’avoir regagné un peu en vigueur par rapport aux photos du milieu du fil non?
Ola mi poto, je supprime totalement les moyennes en premier, en juin souvent, puis les plus fortes 15 jours plus tard , je laisse les plus faible se développer .
Par contre j’y vais pas en deux temps, je sabre direct à ras ! ça rebourgeonne à la base de la coupe en 3, 4, 5 bourgeons, et je sélectionne les mieux positionné pour la formation future du plateau
je ne comprends pas ta phrase car tu as écrit plus haut que tu supprimes les moyennes en premier, et les plus fortes 15 jours plus tard ?
En fait contrairement à ce qui est expliqué dans le schéma posté par ppdl, la chandelle traité est coupé à ras direct et pas en deux temps …
Par contre oui je coupe en deux temps les moyennes en 1er temps, les plus forte en 2eme temps 15 jours plus tard .
merci pour la précision, je penses que je ferai comme toi cette année. Genre mi-juin les moyennes et début juillet les fortes ?
Hello @LeeOw, quelques photos de mon arbre et des chandelles, histoire d’avoir ton avis et celui des autres connaisseurs en PNJ sur sa vigueur avant de procéder à la taille des chandelles. Il a l’air en forme, mais ce printemps maussade fait qu’il a un peu de retard et les chandelles sont un petit peu moins développés que l’année dernière. Après, son état général est rassurant amha.
