Ok chacun son expérience, perso j’ai fait plusieurs coupes de grosses branches sur cultivar Beni Chidori et Deshojo, qui ne pouvaient de toutes façons pas se fermer en 1 an, et je constate que ça se developpe chaque année, même sans pousse estivale, à une vitesse satisfaisante/stable. Je renouvelle le mastic lorsqu’il sèche et tombe, et je ne ravive pas, ça n’est pas nécéssaire chez moi car je n’ai jamais vu de difference de vitesse de developpement ..
Perso je pense que le plus important est de se faire son propre avis par sa propre expérience, avec ses propres arbres et sa situation (culture/exposition (etc)) plutot que par “on dit”. Donc prendre des photos de ses travaux !
C’est pour ça aussi que j’encourage @Slydes de faire un jour une greffe par perçage, pour sa propre expérience et ne plus s’en faire lorsqu’il s’agit de créer une branche qq part sur un acer palmatum. J’ai tenté aussi la greffe par perçage dans une veine de Sainte Lulu et pour l’instant ça fonctionne : ça n’a pas encore complêtement fusionné, mais c’est en bonne voie, donc je suis prudemment optimiste.
J’ai parfois quelques ecoulement de seve mais qui se stop très vite, ca dépend de la variété, mais j’ai tjrs tailler en structure dur l’hiver, du coup avec ce débat, je suis encore plus perdu
En faite, je sais pas si je me sens assez a l’aise et assez avancer dans le monde du bonsai pour faire une greffe par perçage, j’ai toujours peur de l’échec ( même si on apprend pas sans essayer)
Je vais effectuer la taille du coup demain. Mais vous êtes sur que je peux faire d’aussi grosse coupe a cette époque ? On m’a toujours dit que la taille de structure et reprice de cale cicatriciel était en hiver en sève descendante
Tu peux théoriquement tailler l’hiver, mais faut absolument garder des bourgeons pour retenir la sève (en tension) justement, sinon tu risques un retrait de sève.
Je ne pratique plus de taille l’hiver depuis que j’ai eu un énorme retrait de sève sur un gros palmatum en pleine terre : j’avais pas de bourgeons pour retenir la sève descendante. En fin d’hiver, on peut aussi avoir un réveil de l’arbre, juste avant grossissement des bourgeons et une montée de sève (écoulement si on coupe mais c’est pas grave).
Après tu fais comme tu le sens.. Si tu ne le sens pas de tailler, ne taille pas
Bon j’ai écouté vos sages paroles ! Taille effectué, et j’ai repris la taille de vieille cicatrice aussi. Je laisse donc comme ca jusqu’à l’année pro, puis greffe perçage si pas de bourgeonnement ? D’ailleurs, quel est la meilleur période pour effectuer une greffe par perçage ?
Tu n’ aurais pas pris une photo avant de mettre le mastic par hasard ? Là c’est tout à fait possible que ce soit une impression à cause de l’épaisseur du mastic, mais je me demande si la plaie a été suffisamment creusée pour éviter d’avoir une surépaisseur après cicatrisation.
perso cette année j’ai coupé avec pince concave de façon à avoir une coupe bien concave (creux marqué) et une cicatrisation plate. Je verrai ce que ça donne quand ce sera cicatrisé mais je trouve qu’une coupe à plat contre le tronc a tendance à faire une bosse cicatricielle car le cal cicatriciel n’est pas fin et donc avec la cicatrisation, la coupe à raz devient une bosse.
Si la coupe bien concave permet d’avoir un résultat discret (pas de bosse cicatricielle), je couperai dorénavant tout avec une pince concave et pour les grosses branches, j’ai une grosse pince concave voire dremel pour créer une cavité.
Je trouve que les cicatrices en bosses sur les palmatum, c’est pas joli… C’est pour ça que j’essaie de trouver une technique (à priori la coupe très concave) pour qu’à la fin de la cicatrisation, le tronc reste lisse/plat, sans bosses.
Bah en fait, ça dépend du grossissement ultérieur du tronc. Laisser la « lèvre » à la base de la branche accélère la cicatrisation (voir les travaux de Shigo) mais fait une bosse sur le tronc si le grossissement ultérieur n’est pas important. S’il l’est, c’est vraiment super discret.
Ok, ça veut donc dire que l’epaississement du tronc (année après année) est plus généreux que l’epaississement du cal cicatriciel ? C’est une question que je me pose pour savoir s’il faut revenir sur une cicatrice qui fait une bosse ou la laisser en esperant qu’avec le temps le tronc epaississe plus vite et l’”avale” en qcq sorte.
Tout dépend de la vitesse de croissance de ton arbre. S’il fait 5 cm et que ton objectif, c’est 2 ou trois cm de plus, pas de problème. S’il fait 10 cm et qu’il est dans un pot d’exposition, je n’y compterais pas trop.
Bon, je tenterai la greffe par perçage au mois de mars c’est décidé. Faut il enlever la premiere partie jusqu’au cambium ou directement inséré les branches ? J’ai vu plusieurs techniques différentes. Dès septembre, un club de Bonsaï ouvre près de chez moi avec des personnes de très très bon niveau, je m’y suis inscrit, je pense au moins que j’aurai de l’aide sur cette greffe assez “ stressante”
Y’a p’tet diffrentes methodes, j’ai par ex. vu un pro japonais inserer plusieurs branches dans le même orifice, peut-être pour avoir 2 branches qui sortent au même niveau.
Perso je fais un trou avec 1 perceuse à batterie (dont tu peux moduler à ta guise la vitesse de rotation selon que tu appuies plus ou moins fort sur la gachette) et 1 mèche à bois (neuve = bien meilleur perçage) d’abord de tout petit diametre (2mm perfore plus facilement, sans dérapper) puis j’utilise des mèches de plus en plus epaisses pour arriver au diametre voulu qui dépend bien sûr du diametre du greffon et de ses bourgeons (attention de ne pas abimer les bourgeons lors du passage dans le tunnel). J’insère ensuite le greffon sans retirer l’ecorce. Avant, je retirais en amont les ramif du greffon pour tenter de forcer la sève à aller en bout de branche, mais dorénavant, je pense que c’est mieux de laisser les ramifs en amont, car ça rend ton greffon plus fort, avec moins de risque de mort. Faut que le greffon passe dans le trou avec un peu de marge, de jeu et faut qu’il soit suffisamment fort et éclairé par la lumière pour survivre ensuite. Les fois où ça ne marche pas, de mon expérience, sur une branche, c’est quand le greffon est trop faible et/ou mal éclairé par la lumière auquel cas l’arbre l’abandonne.
Merci pour les détails ! Je me suis pas mal renseigner, donc important de percer doucement pour ne pas surchauffer l’intérieur de l’arbre. Je compte la faire au mois de mars , bon moment juste avant le débourrement ? De plus, étant donner quelle sera sur la zone qui vient d’être tailler, est-ce que la zone cicatrisé aura autant de sève nécéssaire dans la zone, ou je dois le faire en dessous de la cale de cicatrisation ? Je compte garder de longue ramification cette hiver afin de préparer le projet sur une branche supérieure
Greffer sur un cal cicatriciel fermé ne pose pas de pb.
Il faut que le cal cicatriciel soit fermé pour que ça fusionne et donc, si tu coupes la branche de sacrifice cette année, j’ai du mal à croire que le cal cicatriciel sera completement fermé d’ici la fin de l’hiver prochain ?
Si la coupe n’est pas fermée, tu peux bien sûr greffer en dessous ou au dessus etc
Sinon, demain j’enlève le mastic et re creuse un peu plus ?
