En faite, j’aurai aimé effectué les travaux importants avant l’hiver pour construire le printemps prochain toute les branches principales. Pour moi, il faut a cette endroit une branche de toute manière, car sinon j’aurai un énorme vide et je trouvais sa position bien proportionné au niveau du nébari
Cependant j’ai toujours le risque en laissant un moignon que je n’ai pas de rebourgeonnement en arrière, si @davy14 tu pouvais me confirmer tes dires sur ce que j’ai pu comprendre ? Merci !
En tout cas je ne couperai pas maintenant. Il n’ y a pas beaucoup de caducs sur lesquelles je ferai des gros travaux de taille à cette époque, à part l’orme qui repart au quart de tour. Sinon le risque c’est que l’arbre utilise beaucoup de réserves à repartir sans avoir le temps d’en emmagasiner avant l’automne. Et faire les tailles définitive en automne je ne suis pas fan, moins bonne cicatrisation et risques de retraits de sève.
Si c’était le miens je réduirai à l’automne ce que je veux supprimer en gardant un peu de marge, je terminerai la suppression de la « marge » pour tout ce qui n’ est pas trop gros au redémarrage au début du printemps en prévoyant de supprimer les grosses sections un peu plus tard dans le printemps.
Pour ta grosse branche,si tu veux des départs à sa base, je la réduirai en 3 temps.
-1) réduction avec un peu de marge en automne (milieu de la grosse section)
-2) réduction en laissant un moignon comme sur ton schéma au redémarrage de la végétation
-3) supression du moignon quand les départs auront lignifié pour cicatrisation definive.
Ça ne t’empêchera pas de construire tes branches au printemps, et pour la santé de l’arbre le calendrier sera mieux géré.
Surtout que tu as déjà fait une taille il y a moins d’un mois. Enchaîner trop de travaux, c’est souvent une très mauvaise idée. Il faut savoir être patient et en rythme avec le fonctionnement de nos arbres. C’est comme ça qu’on gagne du temps
Merci beaucoup @peuceb pour tout ces détails ! J’ai absolument pas l’habitude de faire sur les caducs des tailles de structure aussi l’été mais plutôt l’hiver, mais vu que tout le monde au dessus me disait de le faire jusqu’à fin juillet je me disais que cela devrait le faire.
Donc selon toi, cet automne ou hiver ( d’ailleurs quel est le mieux ? ) je devrais effectuer une taille comme ceci ?
Au printemps, au vu d’un retrait de sève possible pour être sur qu’il y a rebourgonnement en arrière, je laisse une bonne marge quand même de moignon ? Aucun moyen d’être sur qu’un rebourgeonnement va se faire dessus le moignon d’ailleurs non ?
La patiente me dérange pas du tout, c’est juste que je voulais travailler sur la chose au plus tôt possible afin de ne pas déséquilibrer l’arbre
Oui là où il y a le trait au moment où les feuilles ont bien pris leurs couleurs d’automne mais ne sont pas encore tombées, même moment pour le reste des réductions avec marge.
Au printemps là où tu avais fait le trait sur le schéma précédent ça devrait être bien, il y a moins de risques de retraits au printemps.
Les départs seront sous la branche, légèrement sur les côtés, l’angle de départ ne sera pas exactement le même mais tu pourras orienter la branche de manière identique ensuite.
On ne peut jamais être certain de ce qui va se passer mais en procédant ainsi tu maximises les chances, je dirais 90%.
Chacun sa vision, perso je la couperais à la base, avec une pince concave, dès maintenant. L’arbre va faire un début de cal cicatriciel d’ici la fin de l’automne.
Une fois que la cicatrisation sera complête (donc 2 à 3 ans si l’arbre pousse bien), je ferai alors une auto-greffe par perçage au niveau de la cicatrice, avec un angle de sortie vers le haut pour refaire une branche plus fine. ça fonctionne très bien, c’est facile (trou avec perceuse à batterie, foret à bois).
Il faut bien sûr anticiper la future greffe en laissant pousser 2 ans 1 branche qui va ainsi s’allonger suffisamment pour faire un arc de cercle et rentrer dans l’orifice.
Slt si j’ai bien compris tu fais un trou tu laisse pousser une branche que tu passes dans le trou ?
oui, mais plutot :
1- tu laisses pousser en longueur une branche (tu laisses pousser le bourgeons terminal, tu coupes les branchettes laterales pour privilégier la pousse en longueur, pas en epaisseur) pour avoir suffisament de longueur pour la greffe (tu plies la branche en arc de cercle et tu vois bien si ça va le faire)
2- Au printemps, juste quand les bourgeons commencent à gonfler (ne pas laisser trop gonfler sinon tu les abimes lors du passage dans l’orifice), quand l’arbre se réveille, tu fais un orifice pile poil à l’endroit voulu, et avec l’angle voulu (je préfère vers le haut pour les feuillus). Tu rentres la branche dans l’orifice. Tu laisses un noeud à proximité de l’orifice de sortie (noeud = futurs bourgeons = ramifs). Tu fixes la branche en place et tu mets de la pate cicatrisante (mastic) sur les 2 orifices.
C’est tout 
Je viens rajouter une petite cale dans le trou amont.(Cure dent). Ça bloque la greffe dans le trou laissé par le forêt.
Ingénieux j aurai jamais pensé à faire sa 
Désolé pour mon absence de réponse, j’étais en déplacement.
Quand je souhaite obtenir un bourgeonnement à la base d’une branche à supprimer, je la laisse pousser à fond tout l’été et je la raccourcis en automne en amont du premier entre-nœud. C’est ce qui m’a guidé pour positionner le trait sur la photo. Cela laisse tout l’hiver à l’arbre pour réactiver les bourgeons latents à l’aisselle de la branche.
Si on laisse un entre-nœud avec des bourgeons visibles, c’est là qu’aura lieu le bourgeonnement et rarement à la base de la branche. Donc il faudra laisser pousser à partir du premier entre-nœud mais finalement tailler quand même en amont une année plus tard. La branche aura moins de réserves et sera forcement plus faible car elle aura porté moins de végétation. Donc une année de perdu et moins de chance de bourgeonnement à la base.
La méthode proposée par Peuceb de réduire une fois à l’automne puis une fois au printemps est plus rassurante concernant les retraits de sève. Mais si il n’y a aucun bourgeon latent visible sur la base de la branche en automne, on risque de ne pas avoir le bourgeonnement voulu au printemps.
Pour mettre toutes les chances de mon côté je réduirais en même temps assez sérieusement les autres branches pour déclencher un bourgeonnement arrière sur tout l’arbre. Comme le travail de ramification de ton arbre ne fait que commencer, ce sera l’occasion de rapprocher la végétation du tronc et de créer du mouvement dans les branches.
Si tu cherches un travail à faire sur ton arbre, tu peux sortir la pince à creuser et le mastic et reprendre toutes les cicatrices moches où on voit du bois sec sur les branches et le tronc. C’est la bonne période pour faire cicatriser tout ça.
Merci de ta réponse ! En faite, l’arbre bourgeonne enormement en arrière déjà, je fais juste le tri sur les pousses inutile l’été lors des tailles. J’avoue avec toute les solutions proposés être perdu actuellement 
Je pense effectuer ta technique, et si cela ne fait pas, faire une greffe par perçage.
Moi aussi, je suis perdu.. Tu vas faire quoi concretement ?
Je pense faire la taille que propose Davy, si je n’ai pas de rebourgeonnement en arrière et je n’arrive pas a reconstruire une branche, je ferai une greffe par perçage.
Pour ce qu’il en est d’ailleurs de reprendre les cicatrices, ce n’est pas plutôt en automne pour le faire ? Je peux le faire maintenant sans risque ?
chacun ses pratiques, mais perso, j’aime bien couper maintenant : je profite de l’activité de l’arbre qui va donc commencer à faire un cal cicatriciel. Je n’ai pas vu d’écoulement de sève en cette période sur des coupes de branches et si ça se produisait, c’est pas bien grave non plus.
Je ferai la taille cette semaine alors ! 
J’ai pas l’habitude d’habitude je fais toujours ces travaux l’hiver ou juste avant le débourrement, ca fait toujours stressé
L’activité de production de bois a déjà commencé depuis deux mois, voir trois, à mon avis tu aurais de meilleurs résultats en taillant plus tôt, là j’ ai par exemple une taille de 2-3cm sur burger, faite en mai, qui est déjà presque refermée, alors oui sur le burger ça va vite mais si j’avais fait la taille en ce moment, je pense qu’il ne l’aurait pas refermée entièrement avant l’hiver.
certes mais s’il fait cette coupe l’an prochain, en Mai, il perdra encore du temps, donc je ne comprends pas la logique d’attendre l’an prochain ?
J’ai fait une grosse taille de branches à raz du tronc le 7 juillet sur mon acer palmatum sengo kaku, et il a commencé à faire un cal cicatriciel, qui je l’espère va continuer de se developper jusqu’à la chute des feuilles. Je verrai bien. 
Ha bon ? Et tu n’as pas d’écoulement (ou de retrait) de sève ?
Perso je prefère tailler de fin Mai à Septembre car l’arbre est bien actif et je n’ai pas de retrait de sève ni d’ecoulement de sève (ou très peu d’ecoulement de sève, en tous cas moins qu’au printemps)
Je trouve que lorsque la coupe n’ a pas entièrement cicatrisée la première année, ça a du mal à se poursuivre l’année suivante, la cicatrisation devient de moins en moins active d’une année sur l’autre et c’est galère de reprendre correctement les coupes pour réactiver la cicatrisation donc je préfère que le plus gros possible soit fait en une saison.
