Je ne suis pas sûre d’avoir tout compris, mais mon objectif pour cette saison c’est de créer de la ramif, suffisamment fine, pour envisager une mise en forme cet hiver. Donc enlever les départs triples, revenir en arrière sur certaines branches, gratter les bourgeons en trop me parait plutôt cohérent. Comme l’écrit @Clement34, avoir de la matière et supprimer à l’automne ce qui est de trop.
Pour ma part, je te propose de faire de la ramification bien placée.
Je te recontacte quand les bourgeons dormants se réveilleront, voir s’il en est de même chez toi.
Le cycle de taille classique pour un feuillu caduc, qui maximise la ramification, la cicatrisation, la vigueur et évite les retraits de sève, c’est :
-suppression de longueur inutiles à la coloration des feuilles, sans suppression de branches.
-taille de structure au redémarrage de la végétation.
-si la vigueur le permet, nouvelle taille de structure et suppression des longueurs à la fin du printemps/début de l’été.
PPDL, il y a 16 jours j’évoquais les bourgeons latents qui sortent suite à la taille de « printemps ».
Sur les deux photos qui suivent, la majorité des bourgeons seront retirés car ils n’apporteront rien à l’arbre. Ou bien, je me servirais d’un d’entre eux pour refaire une branche mal placée ou trop grosse ou etc…
Plus il y a de bourgeons à nourrir moins les branches s’allongent…
ça dépend du stade de développement de l’arbre.
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Oui effectivement, les bourgeons mais placés peuvent être virés quand ça démarre.
Mais des fois ça peut être bien de garder un peu plus que le strict nécessaire, au cas où on ai une casse ou un souci physiologique. Aussi dans le cas où l’ on veut un peu réduire la taille des entrenœuds.
@kalima-ich , merci pour le suivi. Même si je n’ai pas compris à 100% le fond de ce que tu veux me dire. Est-ce c’est « taille avant débourrement = réveil de bourgeons latents = plus de possibilité pour la ramif » ? Si c’est cas, je ne sais pas si la taille juste avant débourrement ou durant l’hiver change beaucoup. Une chose est sûre, si j’ai un arbre avec lequel je n’ai pas trop de problème de ramif, c’est bien celui-ci. Il est vraiment volontaire je trouve. Pour les entre nœuds, pareil, ils ne sont vraiment pas trop grands. Il y en a d’autres, c’est plus compliqué. Même s’il y a un bourgeon, ils vont faire une rosace de feuille mais , mais pas allonger de branches.
En tous cas j’adore les Aubépines quand elles en sont à ce stade « persil frisé », quelques photos du bourgeonnement :
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Il y a plusieurs choses à prendre en compte et à voir à défaut de comprendre.
Si tu compares nos deux branches, il y en a une qui a plus de conicité que l’autre.
En faisant un choix régulier et régulièrement, tu obtiendrais une conicité, du mouvement, des entre-nœuds plus courts le tout avec des bourgeons latents qui sortent partout de façon à faire de la ramification fine. (Lapalisse n’aurait pas écrit mieux !)
Il m’a fallut quelques années de tâtonnements avant de comprendre mon erreur et ça m’ennuie quand d’autres font les mêmes erreurs que moi.
D’autant plus que tes arbres sont prometteurs. 
Alors avec ça effectivement je suis tout à fait d’accord avec toi. Les branches manquent cruellement de conicité. En fait avec cet arbre j’ai voulu tester une autre approche, je l’avais écrit plus haut je crois. D’ordinaire pour avoir de la conicité sur mes branches, je laisse plutôt filer pour faire grossir, ensuite je reviens en arrière et repart avec le bourgeonnement suite à cette coupe. Dans le cas de cet arbre, j’ai voulu essayé de faire ramifier d’abord, et revenir en arrière plus tard. Créer de la matière, pour pouvoir ensuite sélectionner. Crois tu que faire ces retours en arrière tous les ans soit une bonne idée ?
Pour cette année c’est justement ce que je comptais faire, un max de possibilités pour une mise en forme cet hiver. Content que tu les trouves prometteurs !
L’avenir te le dira.
Je suis plutôt réservé.
Pourquoi une poterie si petite sous un arbre en formation???
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c’est rigolo ta question, car en général les gens (moi aussi) trouvent la poterie trop grande. Il est certe en formation, mais mon objectif à ce stade c’est d’avoir de la ramif fine. Et pour cela, sur l’Aubépine, il semblerait que petite poterie et substrat fin soit particulièrement recommandé (voir Harry Harrington,…). Je n’ai pas de tire sève à faire pousser, et les coupes ne fermerons de toutes façon jamais.
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C’est un point de vue.
MAIS ce n’est pas conforme à ce que l’on apprend en suivant les cours d’une école japonaise sérieuse.
Sur ce forum tout le monde serait bien inspiré d’aller à l’école apprendre les fondamentaux afin que leurs arbres en pot deviennent un jour de vrais bonsaï.
C’est mon point de vue.
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salut, j’imagine qu’on progresse super vite dans une école avec un bon pro (Japonais ou pas) 
Si tu as des compétences/acquis issus de ces écoles, n’hésite pas nous les montrer en ouvrant des sujets qui montrent l’évolution de tes arbres. 
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Grâce à l’école mes arbres ont magnifiquement évolué, surtout grâce au suivi sur 8 ans.
Depuis deux ans je n’ai plus un seul arbre, j’ai vendu toutes mes importations et j’ai donné le reste à mes élèves. C’est l’âge et ses effets qui m’a imposé cette solution dont je me réjouis chaque jour. Pensez-y, votre tour viendra. (ou est entrain d’arriver).
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Tout le monde? C’est quand même très hautain comme propos! Il n’ apprennent pas un peu l’humilité dans les écoles japonaises? Parce qu’il y a quand même des gens extrêmement talentueux sur le forum (je ne vais pas citer car si j’en oublie ça peut poser problème). Plusieurs membres ont suivi des parcours d’école bonsaï, d’ autres se forment depuis des décennies de manière intense grâce à plein de sources de savoir. Tu n’ es sans doute pas le meilleur et certainement pas le seul à pouvoir prétendre faire des bonsaï et non des arbres en pots.
C’est une bonne idée pour cet arbre de ne pas utiliser un pot trop grand. Même pour que la structure de branches primaires et secondaires soient belles, c’est intéressant d’ avoir des entrenœuds courts.
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tu peux aussi poster tes « avant-après » sur le topic consacré.. On ne t’en voudra pas de le faire même si les arbres sont partis ailleurs.
Avant-Après - Vous et vos arbres / Le coin des shohin et mame - ParlonsBonsai
Pour ce qui est du vieillissement, et de l’obligation de tout ceder, c’est pas qcq chose qui me réjouis et ce sera le plus tard possible. Walter Pall est âgé, je ne sais pas quel age il a, mais il conserve sa collection dont il montre des photos sur Bnut. Il a p’tet des gens qui l’aident pour les travaux de rempotage car ses arbres sont énormes.
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des news de celle-ci, je l’ai rentrée à la cave pour réfléchir un peu :
après un rapide nettoyage :
voila, maintenant il faut faire des choix. Je penses faire sauter une ou deux charpentières, car il commence à y avoir de la matière pour compenser, et elles sont à la même hauteur.
Le choix de la face ? C’est toujours un réflexion, la face arrière me plait bien. Je crois que ce qui me gène le plus sur cette face arrière, c’est l’impression que l’arbre sorte du bois mort, sans veine qui connecte au substrate. Mais il y a peut être moyen d’y remédier en travaillant le bois mort.
Le pot il faudra le changer…. il est effectivement trop lourd, mais il n’y a pas d’urgence.
Et poser du fil…
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work in progress… voilà où j’en suis :
Je suis parti sur l’hypothèse d’un changement de face.
j’ai fait du bois mort, pour réduire la grosse patate. L’objectif était de réduire l’impact visuel et voir du vivant sur la gauche, pour “relier” l’arbre au substrat.
Pas encore fini de poser le fil, notamment en tête, mais il faisait vraiment trop froid à la cave.
L’ancienne face pour info :
et en cachant la partie de la cime que j’envisage de supprimer :
vous étiez plusieurs à souligner qu’elle était trop lourde, et que le départ en T était gênant. il faut que je la torde vers la gauche d’ailleur. Il ne resterait pas grand chose, mais bon, ça pousse en tête normalement elle devrait se remplumer assez vite.
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Honnêtement, je trouve l’angle de vue que tu nommes « ancienne face » bien plus avantageux par rapport à celui qu’on voit dans la photo avec la charlotte blanche.
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