Si tu tailles juste les grandes longueurs et en revenant au premier nœud de l’ année à l’ automne, c’est bien au delà de l’endroit où tu veux tailler au printemps, tu n’as donc pas à te soucier des retraits de sève car même si il y en a un, il y a très peu de chances pour qu’il atteigne en un hiver l’endroit où tu veux faire la taille définitive au printemps. Il y a donc même moyen, selon les situations, de revenir plus loin que la pousse de l’ année dès l’ automne, en fonction des branches qui vont éviter les retraits et de la distance avec la coupe définitive.
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Donc la face avant c’est celle-là ? le tronc et le nebari m’ont l’air très bien en tous cas sur cette face →
C’est comme tu le sens mais je te conseille de faire un virtuel de ton projet, car ça te permettra alors de visualiser ce qu’il faut garder, et retirer, surtout qu’en plus, tu as l’arbre devant toi donc tu le vois en 3D, les coupes eventuelles etc.
Pour ce qui est de la greffe par perçage qui continue la ligne de tronc, je ne vois pas de difference avec une branchette naturelle qu’on laisse pousser ?
Je l’ai fait sur mon multitronc, mais hélas, je crois que je vais devoir le refaire l’an prochain avec une branche plus forte et longue, car la branchette que j’ai greffée ne veut pas pousser, elle est trop faible pour que l’arbre la prenne en considération 
j’ai gréffé pile à l’endroit et avec l’angle de sortie que je veux, donc branchette qui sort vers l’avant (cicatrice de coupe à l’arrière) et dirigée vers la gauche (cf virtuel). J’ai fait un virtuel il y a plusieurs années, ça permet de voir quels troncs faire pousser et quels troncs pincer pour qu’ils ne grossissent plus, quelles courbes donner à quelle hauteur etc..
Comme TLM j’ai des echecs, je fais des erreurs, je dois recommencer mais je sais où je vais grace au virtuel 
D’où mon conseil de faire un virtuel pour ton arbre (et tous les autres arbres en formation qui n’en ont pas encore) 
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Salut @Clem, en fait je pensais à celle-ci comme face, à peu près :
Merci pour ton retour concernant une greffe comme éventuelle continuité de tronc. Je sais pas pourquoi, mais ça me met toujours un peu le doute. Ce serait intéressant de trouver des exemples où cela a fonctionné. Pour les virtus, oui, clairement, c’est bien d’avoir un projet. Mais j’ai quand même (enfi !) une idée de ce que je voudrais en faire, vu que j’ai fait sauter toutes les branches qui n’entrent pas dans le projet. Maintenant ça dépends surtout du bourgeonnement !
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La meilleure solution pour faire un relai de cime, c’est d’utiliser une branche qui est née d’un bourgeon axillaire qui a démarré tout de suite, lorsque le tronc n’ était qu’une brindille. Cela s’explique par son encrage qui vient du coeur du bois du tronc, donc les tissus de bois permettent une bonne circulation de sève brute ou élaboré. La branche restera solide et la cicatrisation se fait bien.
Lorsque l’ on utilise un rejet, comme tu souhaites le faire c’est déjà plus délicat, car l’encrage de la branche se fait à la périphérie du tronc. Avant de faire la coupe définitive, il faut vraiment attendre que la branche prenne un diamètre suffisant pour avoir créé assez de bois, pour les flux de sève, la solidité et la cicatrisation.
l’ utilisation d’un greffon me paraît encore un peu moins bien mais c’est tout à fait possible. Le relai, en plus d’ être encré en périphérie du tronc, n’ est lui même encré que par sa périphérie. Donc entre le temps de greffe et de sevrage et le temps de faire grossir le relai pour réduire les risques de casse ou de perte… Je ne suis pas sûr de la rentabilité du choix.
Par contre c’est tout de même possible pour choisir un endroit où il n’ y a pas de nœuds. Au final c’est le même principe que de greffer de l’ itoigawa sur une sabine par exemple. Dans ce cas c’est fait à l’ échelle d’une branche mais le greffon devient le relai définitif et le reste de l’ ancienne branche est totalement supprimé. Tu dois donc pouvoir observer des résultats de cette technique dans le contexte de remplacement de feuillage, à la différence que le genévrier ne cicatrise pas comme l’ érable.
Je suis assez confiant sur le fait que cet arbre devrait bourgeonner en arrière, soit cette année, soit l’ année prochaine. J’ ai déjà procédé de la même manière (ou presque car c’était avec la pré -taille d’ automne et les résultats étaient bons).
PS: il est préférable de faire la taille définitive du tronc à la scie et éventuellement rogner doucement à la pince ensuite, copeau par copeau. Sinon il y a des risques d’éclatement, en particulier sur les érables et encore plus dans le cas d’ un relai fait à partir d’un rejet ou d’ une greffe.
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Salut @peuceb, merci c’est très clair et résume bien ma crainte. Mais bon, si il n’y a pas le choix, on en passera par là. Je croises les doigts pour un bourgeonnement naturel au bon endroit, il y a quand même beaucoup d’entre noeuds. Ces branches avaient poussés lentement, ce ne sont pas de longues sections d’un seul entre noeuds comme on voit parfois.
Pour les coupes, tu donne un très bon conseil. En effet j’ai déjà coupé des grosses branches de Palma à la concave et elles se sont fendus. Je ne le fait plus. Pour ce qui est de creuser, je ne le ferait plus non plus (sauf a enlever une branche du tronc, mais pas pour des coupes de clip n’ grow). De ma courte expérience, les coupes à plat m’ont donné les meilleurs résultats (comme ici).
J’ai greffé le petit tronc de cet arbre pour que les feuilles soient identiques de part et d’autre.
La photo suivant est quelques semaines après le sevrage. Je laisse toujours un moignon assez long la première année car j’ai déjà eu des déconvenues en coupant à raz.
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Bel arbre ! Merci @lanig pour l’exemple, si je comprends bien c’est bien le morceau surligné que tu as ajouté ?
il constitu donc bien la continuité de tronc du petit tronc si j’ai bien suivis ?
Oui, c’est ça. (et maintenant je rajoute du blabla pour satisfaire à la limite de longueur.)
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ok, merci pour la confirmation que cela fonctionne. La cicatrisation s’est t elle déroulé comme sur un clip n’ grow classique, il y a t il eu des différences avec une pousse issue d’un bourgeon « classique » ?
Je n’ai pas vu de différences.
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chez moi, ça fait un peu une base en fromage fondu, comme lorsque tu fais pousser un jeune plant dans le trou d’une plaque en bois, pour que ça garotte et que ça fasse des racines. Les flèches rouges montrent le sens de circulation de la sève (point d’entrée et de sortie) →
Avec le temps, je pense que ça deviendra invisible. Chez moi, le gros problème esthétique est surtout la fermeture des cicatrices, qui forment une bosse. Je ne sais pas comment font les japonais pour avoir un tissu cicatriciel de recouvrement très fin, très plat qui ne fait pas de bosse ? 
Je pense que faire une cavité (une concavité) lors de la coupe pourrait solutionner le problème, je ne sais pas trop car Ebihara n’a pas besoin de le faire, ses cicatrices sont discretes malgré la forme bombée (convexe).
Je ne sais pas non plus si, avec le temps, les bosses de cicatrice disparaissent avec le grossissement du tronc (si le tronc epaissit plus vite que la bosse cicatricielle).
Voilà pour moi le probème N°1 lors de la formation des troncs = comment faire des cicatrices discrètes, qui ne font pas de bosse et donc pas d’inversion de conicité (qu’on veut éviter sur les palmatum très elegants avec conicité régulière en principe ^^)
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Quelles sont les nouvelles? Tu as revérifié si quelque chose apparaissait ? Sur les deux que j’ ai rabattu fortement cette année, des bourgeons commencent à apparaître partout, stade petits points rouges, alors que les pousses laissées ont démarré il y a un mois.
Merci de venir prendre des nouvelles, j’ai regardé hier, il y a des petites boursouflures qui donnent de l’espoir, mais pas encore le type de points rouges que tu évoque.
bon toujours pas de bourgeonnement. Je me dit que je devrait faire une grosse taille en gardant quelques longues branches pour faire des greffes. Qu’en pensez vous ?
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C’est la solution la plus simple et tu greffe où tu désire les départs. C’est moins aléatoire. Tout aussi rapide puisque tu as la matière vegetale.
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oui, je me demandais juste si je fait d’abord la grosse taille et j’attends de voir si il se décide à bourgeonner, ou si je fait la taille et des greffes direct.
Je ferais les greffes et la taille après le sevrage.
salut, je ne comprends pas comment tu peux greffer en ce moment avec les feuilles ?
Pour moi, les greffes par perçage c’est au printemps avant débourrement.
Sur ton arbre, vu la masse de feuillage, l’arbre n’a pas besoin de percer sur le tronc et y’a en plus de l’ombre dessus alors qu’il faudrait du soleil.
Ce que tu peux faire, c’est une taille drastique à l’automne, quand ton arbre est bourré de réserves (pour avoir un percement de bourgeons sur le tronc dans la foulée ou au printemps suivant) tout en conservant une branche de secours (ou plusieurs si tu veux faire plusieurs greffes)
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Salut @Clem, je pensais évidemment à défolier avant de greffer, c’est sûr qu’avec les feuilles ça parait compliqué. Je penses faire déjà une grosse taille pour ne garder que quelques potentiels greffons.
je n’ai jamais gréffé par perçage l’été suite défoliation, ou plutot 1 seule fois, mais le greffon etait une petite branche faible et, malgré la pousse d’été, cette petite branchette n’a pas vraiment poussé par rapport aux autres branches qui n’avaient pas été défoliées et qui recevaient plus de lumière.
c’est p’tet une technique valable, qui fonctionne, mais mon experience ratée m’a plutot dissuadé de refaire une greffe l’été après défoliation car on affaiblit la branche gréffée. Donc peut-être faire une défoliation totale mais je ne suis pas chaud pour faire ça sur mes palmatum.