Je pense qu’il va peter de partout
Ce qui est primordial sur le Palma c’est de mastiquer surtout si tu le remets dehors
Les miens sont en chalet de décembre à début mars ça limite l’exposition à l’humidité constante surtout chez moi
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Et bien voilà qui est fait. J’ai décidé de vous suivres sur la confiance que vous accordez à mon arbre.
Phénomène bizarre, en sciant la 4, le bois était en partie pourris à l’intérieur. J’avais déjà observé du duramen noir en coupant certaines branches sur cet arbre. Pourtant le bois autour à l’air sain. J’ai creusé un peu et mis du xylophène dans le creux, deux fois déjà, histoire que le bois l’absorbe. Peut être que cet grosse taille aura été l’occasion d’assainir au passage.
En tout cas c’est reparti pour une grosse phase de culture , en espérant un beau bourgeonnement qui offre de belles possibilités. Un petit tour autour de l’arbre :
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Très prometteur !!
Maintenant culture !! Arrosage et engrais à gogo
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Et tire sève bien placé.
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Bien joué, idéalement ce serait top s’il bourgeonnait sur les 1ers noeuds, pour repartir sur des pousses et donner des courbes. Eviter de garder ces tubes sans grand interet 
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Merci les gars ! On croises les doigts pour le bourgeonnement ! ça fait du bien d’avoir un projet, depuis toutes ces années où je ne savais pas trop où j’allais avec cet arbre…
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bon, fallait s’y attendre, il pleure comme une fontaine. Pourtant je l’avais placé au bas de mon escalier de cave pour limiter les écarts de température, mais ça n’aura pas suffit. Heureusement il démarre, j’espère que ça s’arrêtera rapidement.
Pour éviter l’écoulement de sève, il y a 2 solutions :
- soit intervenir en automne, lorsque les couleurs des feuilles commencent à se terminer
- soit enchainer un rempotage après la taille
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j’avais fait une taille de tronc de mon Beni Tsukasa au moment du rempotage, et pas d’ecoulement de sève, jusqu’à ce que l’activité racinaire reprenne (au bout de 3 semaines post rempotage) et j’ai alors eu de l’ecoulement de sève ++ mais l’arbre y survit bien.
Ryan dit que l’ecoulement de sève est plus fort sur les arbres jeunes.
Le fait de mettre un coton imbibé de jus de citron est efficace. Les mastic et pâtes cicatrisantes ne sont pas efficaces de mon experience. Le garrot est plutot efficace, de mémoire.
Merci pour vos conseils les gars ! Bon j’avoue, j’ai rien fait de particulier, juste attendu que ça passe. Il bien démarré, mais pas de bourgeonnement arrière. Qu’en pensez vous, je le laisse tranquille, ou vous réduirez la ramure pour « provoquer » du bourgeonnement ?
On se calme.
L’arbre a bien repris. C’est le point positif
Je pense qu’il faut songer à la continuité des diamètres entre les moignons que tu as laissé et les nouvelles pousses. Autrement dit ces nouvelles pousses doivent grossir. Parmi elles il se peut qu’il y en ait des indésirables? Celle-ci je ne vois pas d’inconvénients à les éliminer dés maintenant.
Mais les bonnes pousses doivent grossir. je les laisserais tirer quite à revenir dessus jusqu’à l’entre nœud le plus court.
Il y a des A. palmatum qui font des entre nœuds à peu près de longueur constante, d’autre font un premier entre-nœud court suivi d’autre qui deviennent de plus en plus importants. Il faudra revenir sur le premier ou le deuxième entre noeud en fin de saison si la variété du tien est du premier genre.
Globalement je le laisserais encore tirer
Si tu cherches trop vite à réduire la voilure, tu vas l’empêcher de rééquilibrer l’aérien et le racinaire, et si il n’ a plus l’ aérien suffisant pour maintenir le racinaire en bonne santé, il va devoir faire du tri en bas avec des risques de pourrissement non contrôlé.
Je laisserai tiger, en lui laissant du volume toute la saison, il va se refaire des réserves pour retenter le coup l’ année prochaine. Peut être que cette année il va réveiller un peu ses nœuds sans avoir le temps de les faire partir et qu’une intervention de plus leur permettra de partir pour de bon.
Peut être aussi qu’il va faire des départs dans peu de temps. C’est forcément plus long d’avoir à développer un bourgeon, qui était à l’etat d’embryon endormi puis de l’ouvrir que de simplement ouvrir un bourgeon déjà tout prêt depuis l’automne qui commençait à se réveiller depuis plusieurs semaines.
Pour les écoulements de sève, il ne faut pas paniquer, c’est pas bien dangereux. Les arbres sont programmés pour faire remonter un maximum d’eau pour réhydrater les bourgeons en fin d’hiver, si on coupe, bah les racines continuent d’envoyer plein d’eau (enfin de sève brute) qui sort par la plaie vu que le circuit s’arrête là. Si on fait un rempotage, comme les racines ne peuvent plus trop pomper… Ça ferme le robinet.
Je préfère très largement tailler en fin d’hiver et avoir un écoulement de sève, que tailler en automne avec un risque plus important de retrait de sève… Sachant que les retraits sont beaucoup plus problématiques.
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C’est le pire moment pour tailler car ton arbre a vidé ses reserves pour faire sortir les jeunes pousses et ces feuilles toutes jeunes sont le seul moyen qu’il a de refaire de la photosynthèse et des sucres. Donc, pour moi, ne pas tailler pour que ton arbre accumule l’energie qui lui permettra peut-être de bourgeonner plus bas plus tard, peut-être en été ou automne ?.
Ce qui est important, c’est d’avoir un projet car sans projet tu ne sais pas ce que tu veux en qcq sorte. On peut toujours faire une auto-greffe par perçage sur le tronc, à l’endroit exact que l’on veut, avant le débourrement de l’année suivante, du moins si on a des branches suffisamment longues pour être ligaturées en arc de cercle vers le bas et insérées dans le tunnel 
Tant que tu n’auras pas de projet, c’est à dire un virtuel/dessin, ton arbre avancera lentement, car tu ne sauras pas quelle zone/pousse/technique privilégier pour l’atteindre.
A l’inverse, dès qu’on a un projet qui nous motive, on sait quoi faire pour l’atteindre et ça avance…
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L’érable du Japon est génial en Bonsai mais il ne faut pas le travailler tout le temps
Pour le pin on dit un travail par an
Il y a quelques années il y a plusieurs membres qui travaillaient fort les érables ils ont tous eu des maladies cryptogamiques
Ici je te conseille de le laisser tranquille quelques mois quitte à le rafraîchir fin juin
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Bonjour PPDL.On dirait qu’au rempotage de 2023 ton arbre a eu droit à de l’akadama. Cela a-t-il eu une influence sur les problèmes de feuillage que tu as mentionnés auparavant?
Pour ce qui est du bourgeonnement arrière: pourquoi ton arbre dépenserait-il des ressources à réactiver des bourgeons latents depuis des années alors qu’il y a des bourgeons prêts à démarrer (photos de février) en bout de branche ?
J’ai raté le retour de ton arbre en février sur le forum, mais face à certains résultats, il n’est jamais trop tard pour se poser la question pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas?
Parce que ça n’est pas indispensable de supprimer l’intégralité des bourgeons existants pour avoir du bourgeonnement arrière, et heureusement.
Parce que rabattre fortement l’aérien après une mise en vigueur crée déjà un fort bouleversement des taux des différentes hormones, en particulier une forte réduction du taux d’auxines qui induit le réveil des bourgeons latents.
Parce que l’ arbre peut avoir les ressources pour faire partir bien plus que les bourgeons existants alors pourquoi il se priverait de le faire ?
Ce n’est pas garanti à 100% qu’il le fasse mais normalement, avec une taille comme celle qui a été faite, ça repart en arrière.
La théorie c’est bien, sauf quand ça marche pas.
Je n’y connais pas grand chose à la théorie, c’est pourquoi je pose des questions plutôt que donner des leçons. Et je montre ce que je fais en m’appuyant sur ce que j’ai lu.
Je crois justement me souvenir d’avoir lu que les bourgeons apicaux produisaient de quoi inhiber la sortie des bourgeons arrière. Il parait aussi que c’est pendant l’automne et l’hiver que les arbres forment les bourgeons qui écloront au printemps. Du coup, depuis longtemps, je taille mes érables à l’automne.
Taillé le 12 octobre 2024, photos du 13 novembre 2024, entourés en rouge : les bourgeons invisibles au moment de la taille :
La base du même tronc :
Comme on le voit il n’est pas question
Sur les parties taillées, j’ai seulement raccourci les rameaux secondaires en ne gardant qu’une paire de bourgeon. Les autres branches, en cours de formation, n’ont pas été taillées.
Pour sa taille en février, PPDL à garder les branches secondaires des troncs raccourcis sans les rabattre, à chacun de tirer ses conclusions.
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Il y a du vrai mais ce n’est pas aussi simple et l’interprétation n’ est donc pas très bonne :
L’auxine est produite dans les bourgeons et jeunes pousses, plus les bourgeons sont forts (généralement les apicaux), plus ils produisent d’auxine.
La cytokinine est produite partout.
Le fonctionnement combiné de toutes les hormones n’ est pas encore maîtrisé mais on sait certaines choses et ce qu’on peut retenir pour les feuillus en général c’est:
-Avec un rapport auxine/cytokinine élevé, les bourgeons latents sont inhibé.
-Si le rapport est assez bas les bourgeons latents sont activés. Donc on peut atteindre ce rapport avec une forte taille, même si il y a toujours une production d’auxine avec quelques branchettes faibles.
(-Paradoxalement, si le rapport est extrêmement élevé, ça peut aussi réveiller les bourgeons latents car ça signifie que l’ arbre a vraiment un surplus de vigueur mais c’est un cas plutôt rare en bonsaï.)
Pour la taille en automne, il y a des risques de retrait de sève sur les feuillus, donc les tailles importantes et suppressions totales de branches sont à éviter. Par contre on peut réduire les longueurs sur les jeunes pousses à la coloration des feuilles, ça va déjà réveiller un peu les bourgeons latents, éviter que l’ arbre mette ses réserves sur pleins de bourgeons qui vont sauter, le tout sans prendre de risques de retraits de sève. Ensuite on fait la taille définitive au débourrement qui en plus offrira une meilleure cicatrisation.
C’est peut être la « pré-taille » d’automne qui a manqué à PPDL.
Il y a le hors série France Bonsaï n108 qui traite bien du sujet des tailles d’automne et de printemps, je le conseille fortement.
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Moi aussi je préfère tailler mes érables en automne ça leur laisse tout l’hiver pour préparer les bourgeons ceci étant je les mets au sec en hiver afin de limiter l’exposition des plaies à la flotte
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Merci à tous pour vos retour !
@bonsaiphil, on en a parlé de vive voix ce matin, l’idée c’est de repartir sur des bourgeons qui n’existent pas encore pour la continuité de tronc et les charpentières.
@Clem, les bases du projet ont été posées, en tout cas l’idée générale, voir ici
effectivement, si il ne bourgeonne pas, il faudra envisager une tentative de greffes par perçage. Mais je ne sais pas si ce type de greffe est adapté pour une continuité de tronc ? Tu as déjà vu des exemples crédible ? ou peut être même déjà pratiqué toi-même (tu as de très beaux exemplaires en construction) ? J’ai pas fait de virtu, mais je sais exactement là où j’aimerais avoir des bourgeons…
@peuceb, merci pour tes explications très complètes !
@davy14, non pas d’ajout d’akadama en 2023. J’essaye effectivement de me poser la question de pourquoi ça marche ou pas. Merci beaucoup pour tes exemples très bien illustrés, ça donne envie d’essayer une prochaine fois.
[Pour ce qui est du bourgeonnement arrière: pourquoi ton arbre dépenserait-il des ressources à réactiver des bourgeons latents depuis des années alors qu’il y a des bourgeons prêts à démarrer (photos de février) en bout de branche ?]
Tu poses la bonne question. Je n’ai pas osé faire une taille à blanc pour vraiment enlever toutes possibilités à l’arbre de ne pas bourgeonner. Je l’ai fait sur celui-ci et celui-là. J’avais déjà fait une grosse réduction sur l’arbre du sujet, et avait obtenu un peu de bourgeonnement, mais rien de fous, essentiellement au aisselles, mais pas là où je voulais sur les entre nœuds.
Effectivement, comme le relève également @peuceb, j’aurais peut-être dû procéder à l’automne, mais je crains les retraits de sèves.
En tous cas je vous remercie pour votre aide
Comme le conseil @fabizen, je vais lui foutre la paix et croiser les doigts. S’il ne bourgeonne pas, se posera alors la question de greffes par perçage, ou tailler à nouveau pour stimuler le bourgeonnement. Quand j’y repense, sur celui-ci, les bourgeons sont apparus
un bout de temps après avoir rabattu (coupe à blanc), pourtant en pleine saison de pousse (coupe le 02/06, premières pousses fin juillet).