Merci pour ton retour, Fraid préférait également cette face, si je me souviens bien. En vrai, elle est difficile, la cime est loin à l'arrière. Pour ce qui est de sa capacité à refermer, j'ai pu observer une saison, avant de faire les grosses coupes, donc avec beaucoup de végétation, et bien ça n'avançait pas beaucoup. Je tente tout de même une coupe, comme je l'écrivais plus haut. ça devrait tirer assez fort vu qu'elle est dans le haut, avant la cime.
Si certains ont des exemples de coupes refermées sur du Montpellier, n'hésitez pas à partager, mais perso j'ai un gros doute sur sa capacité. Les bois morts par contre ont l'air de bien se conserver, et sont jolis.
oui, j'imagine qu'une coupe pour laisser partir une continuité de tronc, c'est encore autre chose... Bon, pas de travaux sur celui-ci, après vérification, il pleure. Evidemment. Il faudra que je fasse ça juste avant le rempotage, même si cela ne m'arrange pas du tout.
Merci pour ton retour d'expérience amigo, cela confirme qu'il faudra en passer par du bois mort. Je ferais ça avant le rempotage vu qu'il pleure. Il faudra que je prévoie pas mal de temps pour cette opération, ça prendra sûrement au moins une journée. C'est chiant les arbres qui pleurent tout le temps à chaque saison, on peut pas bosser comme on voudrait. Mais c'est les arbres les patrons, à nous de nous adapter !
Merci pour ton test, je m'en doutais, il y a un truc avec cet arbre que je ne comprends pas. Il pleure tout le temps. Quant à ton hypothèse, il n'est pas plus engraissé que les autres, donc j'ai un doute sur le fait que l'engraissage soit la raison de ces pleurs.
oui, c'est vrai que je le cultive fort, pour qu'il réponde bien aux travaux. Le rempotage l'année prochaine va sans doute calmer un peu, il y a du gros ménage à faire là dessous.
Je ne savais pas que l’érable de Montpellier cicatrisait si mal, c’est un peu étonnant quand on connaît la capacité du genre à fermer de grosses cicatrices.
Rempotage le 16 avril, j’avais bien en tête toutes nos discussions autour de la face, mais j’en suis finalement tout de même revenu à peu ou prou la même que lors du premier rempotage.
fin Mai, j’ai écorcé les parties qui seront transformés en bois mort. Vu la tendance à pleurer de cet arbre, je préfère le faire maintenant plutôt qu’en hiver lorsque je commencerais le travail de bois mort :
Ben… les défoliations donnent lieu à une nouvelle pousse dans la saison. L’effort demandé à l’arbre étant conséquent, des entrenœuds plus courts sont parfaitement prévisibles, sur les érables, les tilleuls, les charmes, ou les chênes.
Autrement dit, je ne vois pas bien la spécificité de la « méthode » eu égard à l’érable de Montpellier.
super, merci pour la mise à jour
je viens de regarder à nouveau ta video youtube, et je pense que la face déterminée par MB est pas mal du tout après reflexion… Le nebari sera moins large, mais sur un erable c’est pas insurmontable de l’améliorer.
Voilà une idée →
Je comprend pas le fait de vouloir des entre noeuds court quand on est au stade de la construction primaire de la ramification et vu le gabarit du tronc ainsi que le stade d’avancement.Je pige pas la logique.
et qd il pousse il peut vite faire du diamètre de branches.Les entre noeuds étant plus court naturellement en bout de branches.
Il cicatrise mais c’est pas un foudre de guerre.
Les arbres montraient sur le blog ont une stucture primaire posée, là je comprend.
@bonsaiphil : je n’ai pas assez d’expérience dans la culture des feuillus que tu cites mais sur les autres feuillus que je cultive je n’ai pas besoin d’employer cette méthode pour raccourcir les entre noeds. D’ailleurs il n’est pas dit qu’elle est réservé au Montpellier. L’auteur précise bien qu’il s’inspire d’une méthode classique qui s’applique au Burger (que je ne connais pas du tout).
@Clem : merci pour ta proposition, je regarderai mon stock de photos quand je serais rentré de vacances.
@corto35 : et bien l’intérêt a ce stade de mon point de vu est de créer des branches avec du mouvement et surtout des possibilités de créer ces branches par la taille, vu que la ligature est quasi impossible. J’ai bien vu ce que cela donne lorsque l’arbre est en pousse libre, des entre noeds de bien plus de 5cm. Alors c’est sur ça irait beaucoup plus vite de laisser partir et commencer à affiner seulement en bout de branches. Ça serait peut être même pas moche en feuilles, mais a poil bof bof amha…
guid de la conicité de branches ? vu le tronc pour moi l’abre doit avoir une certaine ampleur comme le montre le dessin de clem ou les arbres montrés dans le post du blog espagnol, je pense pas que les arbres aient construit ainsi au départ.Elle agit ainsi sur des arbres qui ont une structure posée, elle ne l’utilise pas pour faire de la structure de mon point de vue, je me trompe pi être mais c’est aussi ce que je constate avec ma propre expérience sur ce cultivar.@+
ps : ma pousse libre est différente de la tienne, on cultive pas pareil, il faut aussi adapter la culture au cultivar, l’état d’avancement.
Ben justement Mathieu, j’imagine que pour avoir une belle conicité sur des branches mouvementées, il vaut mieux partir sur des branches a entre noeds courts, avec des ruptures, pour revenir en arrière après que ça ai pris du diamètre. Je n’ai pas d’expérience avec cette variété, mais c’est ainsi que je l’imagine. Je prends avec plaisir conseils et recommandations, mais j’ai du mal a imaginer de belles branches avec deux, trois, entre noeds espacés de plus de 5 cm. Et ce n’est pas lié à ma culture, l’arbre a l’achat était justement avec ce type de branches que j’ai supprimé, car je ne les trouvais pas belles.
La conicité se fait par tronçons de diamètre décroissant, on fait l’un puis l’autre etc par bout et petit à petit.ça c’est la stucture primaire.Après on fait le secondaire le tertaire, on procède par étape.et faire un abre dans un pot …On met un arbre avancé dans un pot le faire dans celui-ci…pour faire du diamètre il faut que ça pousse.
comment veux tu faire de la conicité en ayant une ligne, une courbe ?
