Je vais me faire des semis de thumberg cette année et je compte en mettre une bonne dizaine en pleine terre.
Je recherche des retours d’expérience sur la culture en pleine terre de cette espèce.
Les questions que je me pose en vrac :
-préparation du sol. Ma terre est plutôt de type argile-calcaire. Je comptais y incorporer tourbe et compost.
quand passer mes semis en pleine terre? À un an si je fais des bouture de semis? Après 3-4 ans à avoir travailler le racinaire en pot au préalable?
fréquence du travail du racinaire en pleine terre. J’aurais dit 3-4 an. Mais juste cerclage ou véritable travail comme lors d’un rempotage?
comment gérer les branches sacrifices pour avoir à la fois épaississement Sans affaiblir et faire ramifier la future partie « utile »
1 ou plusieurs branche sacrifice? Pousse totalement libre de ces branches ou ne garder qu’un bourgeon terminal en bout de branche (compromis pour pour qu’elles ne pompent pas tout le jus de l’arbre au détriment des branches utiles)?
mekiri régulier des futures branches utiles de l’arbre pour le faire ramifier un max et le garder compact? Tout les ans? Surtout pas tout les ans? Bah ça dépend de la vigueur mon gars?! (Je mets une pièce sur la 3…)
Je sais qu’il y a pas mal d’infos à droite et à gauche sur la pleine terre mais le but est de les réunir ici et surtout qu’elles concernent le thumberg.
Moi j'ai commencé l'année dernière avec des semis de pins sylvestre et de pins à crochet. Je dirai qu'avec le pin thumberg tout va aller beaucoup plus vite que moi au vue de la vigueur de cette espèce.
Après ma petite expérience et les divers conseils que j'ai reçu, je te conseille de faire lever tes semis fin avril début mai, pas avant.
tu disposes tes graines une à une de manières espacées dans une gamate (petit drainant/terreau tamisée/tourbe hachée), tu arroses abondamment, et tu mets tout ça au chaud et charl'attends....BREF :)
En 3 semaines les petits auront germé, tu les places au soleil, et là tu attends qu'ils sortent leurs premières aiguilles (les fameux cotylédons). Ensuite j'ai appliqué la technique de la bouture. J'ai coupé à environ 2cm en dessous des aiguilles (j'ai gardé un petit morceau de tronc violacé, qui semble correspondre au moment ou le tronc prend les caractéristiques de racinaire). Pour des semis il faut couper droit et non en biseau parait-il, le peu de sève s'écoulerait m'a t'on expliqué....hormone de bouturage + mise individuelle en terrine de 10/15cm dans un mélange 60%pumice 20%pouzzo 20%terreau tamisé + arrosage et protégé du soleil direct et du vent.
J'ai remarqué que les semis qui avait déjà mis leurs bourgeons et qui semblaient les plus forts encaissaient bien plus mal le bouturage que les autres. du coup je te dirais de pas trop tarder de bouturer après que les premières aiguilles soient sorties. Ensuite à la fin de l'été je les ai passé plein soleil puis serre froide cet hiver...et pas d'excès d'arrosage pendant la saison froide (j'ai eu quelques pertes)
Mon programme ensuite est un peu plus expérimental car jamais essayé. Je vais de nouveau tailler le racinaire, car il est très probable de se retrouver encore avec un pivot...puis mise en pleine terre chez beau-papa (car pas de place) dans un sol retravaillé et engraissé avec sous le semis un morceau de pot de culture :) l'exposition doit être bien choisie...
Ensuite pousse libre...des bourgeons devront être présents très bas et ça sera à nous de jongler entre vigueur, branche de sacrifice, allure du tronc etc...
j'espère que ma petite expérience t'aidera bien qu'il ne s'agit pas de thumberg, je sais qu'il y en a d'autres qui sont calés dans le domaine.
Mes doutes ne concernent pas vraiment la phase « semis ». J’en ai déjà fait et ça ne pose pas de pb avec le thumberg (obtenu facilement 80% de réussite).
Non, mes questions sont plus sur la phase d’après. Le gestion de la pleine terre.
- du semis à 4-5 ans, culture dans des containeurs de capacité croissantes (5 puis 10 L ) dans mélange 70% pouzzo 30 % tourbe blonde neutralisée avec engrais osmocote ou nutricote 9 mois au maximum de la concentration recommandée (6 g / L de substrat)
- Mise en pleine terre 4-5 ans puis mise en pot.
Pendant tout ce temps, j'ai taillé en septembre certaines pousses destinées à faire la ramification finale et laissé filé des branches de sacrifice loin du tronc pour ne pas faire d'ombre aux autres.
Dans mes conditions (climat océanique), les sylvestres et les PRJ poussent plus vite que les PNJ.
Mekiri en septembre donc. En climat méditerranéen, penses tu qu’il serait préférable de le faire fin juin/début juillet?
Aucun intérêt à les mettre plus tôt en pleine terre? J’imagine que c’est pour travailler une ou deux fois le racinaire avant le passage en pleine terre?
Dans une culture en pot bien gérée, la croissance est plutôt plus importante qu'en pleine terre, du moins tant que l'on peut fournir un pot d'un volume suffisant. Je mets en pleine terre un arbre soit pour ne pas avoir à m'en occuper « de près » soit parce qu'une bonne croissance exigerait un pot d'un volume tel qu'il le rendrait pénible à manipuler.
Pour le mekiri, je crois que M. Hiramatsu dans son climat très chaud le fait nettement plus tôt mais je ne me rappelle plus la date qu'il m'avait indiquée.
fin juin/début juillet dans les régions chaudes avec un été qui dure vraiment jusqu’à l’automne car la seconde pousse a eu le temps de faire son boulot (faire des réserves) et les bourgeons de bien se développer avant l’hiver.
fin d’été dans les régions moins « généreuses » en terme de lumière et chaleur pour éviter que l’arbre lance une nouvelle pousse qui n’aurait pas le temps d’être mature avant l’hiver.
Mon expérience sur le sujet :
Pendant tout ce temps, j’ai taillé en septembre certaines pousses destinées à faire la ramification finale et laissé filé des branches de sacrifice loin du tronc pour ne pas faire d’ombre aux autres.
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Comment gère tu d’ailleurs ces pousses sacrifice pour qu’elles ne pompent pas tout le jus?
Tu laisses tout les bourgeons ou Seulement les terminaux, les plus faibles?Tu desaiguilles?
clement la taille dont parle lanig c'est le nakamekiri,en fait en septembre il taille une branche avec des aiguilles de moins de trois ans l'à ou il veut des bourgeons afin de repartir au plus près du tronc et a partir de cette nouvelle pousse,construire la ramif deux par deux comme pour n'importe quel bonsai.donc si tu désaiguilles ta branche,tu vas te retrouver avec une branche et des ponpons d'aiguille en bout.
c'est une méthode de formation d'arbre très jeune.
après le processus de mekiri se met en place
voilla la pousse d'un jeune plant de semis,tu tailles au trait rouge et au printemps tu auras des nouveaux bourgeons en bout de taille.
en photo c'est plus parlant,sur cette branche tu peut voir le résultat avec trois bourgeons en bout et ou j'ai taillé et surtout sans désaiguiller274036
sur ce pin plus aboutit issu de semis de 18 ans,j'ai utilisé la méthode dont parle lanig,taille et branche de sacrifice.on voit que le départ de la végétation est très proche du tronc,pas besoin de tordre tout avec la ligature pour que ça ressemble a quelque chose.274037
Le desaiguillage dont je parlais était pour la branche sacrifice. Pas les branches que je veux voir ramifier.
Donc si j’ai bien compris, le mekiri de septembre de lanig permet de tenir la végétation au plus près puisqu’on coupe TOUTE la pousse de l’année. Alors qu’un mekiri fin juin tu éloignes un peu plus la végétation car tu ne supprimes que la PREMIÈRE pousse de l’année.
en effet tu desaiguilles les branches de sacrifice,le mien en avait presque une dizaine de 1 metre.après il faut couper sinon les cicatrices sont trop grosses.
pas toute la pousse,il faut garder 5 a 7 paires d'aiguille et couper.
le mekiri est une technique d'equilibre de croissance et de reduction des aiguilles,elle n'eloigne pas la vegetation,c'est aussi ce qui tre permet de faire des plateaux plus dense car un bourgeon supprimer donne plusieurs bourgeons.
"la taille dont parle lanig c'est le nakamekiri,en fait en septembre il taille une branche avec des aiguilles de moins de trois ans"
Attends, là, si j'ai bien compris, tu dis qu'il est possible de revenir couper sur des pousses de l'année n-1 ou n-2?
Si c'est le cas, j'imagine que le plant doit être particulièrement vigoureux pour bien réagir...
En même temps, il me semble que c'est ce que fait Galinou sur ses PNJ en pleine terre (vu sur son site je crois)
Concernant la gestion des branches sacrifices. Bon, ok, on les desaiguille. pour ne pas qu'elles tirent trop le jus.
Après, est ce que tu garde les ramifications ou tu ne gardes qu'un bourgeon terminal (toujours dans l'optique de bien repartir la vigueur entre branches sacrifices et branches a faire ramifier pour le projet futur)? Et dans ce cas, tu sélectionnes le plus faible, le plus fort?
En tout cas merci pour ces infos! ( et bravo pour ton pin!)
pour les branches de sacrifices, on "simplifie" la branche surtout pour dune part qu'elle n'ombre pas la partie definitive (pour ne pas que celle ci s'affaiblisse) et d'autre part pour qu'elle s'allonge le plus possible (toute la force allant dans le seul bourgeon conserve) car a quantite de vegetation egale plus le bras de levier que la branche doit supporter est long plus sa base doit epaissir pour supporter le poids
Bah c'est bien mon idée aussi, et c'est d'ailleurs ce que je fais actuellement sur un de mes semis d'il y a 4 ans. Mais comme Arno a l'air de toucher sa bille, je préfère me le faire confirmer.
C'est d'ailleurs le but de ce post. Regrouper les bonnes techniques, validées au moins par l’expérience.
aristide,en effet c'est un semis de dix huit ans,a l'époque c'était la galère pour trouver des graines.la méthode c'est trois ans en pot et sept ,huit ans en pleine terre et retour en pot,toutes mes branches de sacrifices se sont développées en pleine terre,j'ai aussi utiliser la méthode du clip and grow sur la tête,les dernières tailles ne sont d'ailleurs pas encore complètement refermées.je pense que la première chose que l'on doit faire c'est bien connaitre ses arbres pour savoir ce qu'ils peuvent supporter,entre deux plants de la même espèces on peut faire les choses differement.
pour clement,oui c'est ce que je fais et des pins noirs lanig les a vu ,j'en ai une volée,je coupe sur la pousse de l'année ou n+1 ou 2,l'important c'est vu que les aiguilles d'un pin sont perennes trois ans en moyenne, quand tu coupes il faut qu'il te reste des aiguilles sur la branche.pour les branches de sacrifices j'ai laissé tiger tout les bourgeons sur les branches du bas car elles ne faisaient pas d'ombre au reste.
en fait j'ai l'habitude de dire que le pin noir ressemble a un feuillus dans la taille,les aiguilles sont des bourgeons latents,il ne nous viendrait pas a l'idée de supprimer les bourgeons arrière sur un feuillus,le pnj c'est pareil,le mekiri n'est plus ni moins la même chose que le pincement a part que l'on coupe tout..cela est valable pour préparer une base de travail d'un sujet brut,semis ou pin de galinou,cela prend quatre ans environ et après on s'installe dans la routine du cycle annuel ,mekiri ,sélection des bourgeons et après sélection des aiguilles.je vais vous faire des photos pour mieux comprendre.
sur celui-ci qui est destiné a devenir une taille shohin(semis de trois ans donc deux de pousse réelle) je laisse tiger la tête pour l'épaississement du tronc,en bas j'ai pratiqué le nakamékiri afin de conserver la végétation près du tronc.274128
sur cette photo je montre ou je coupe pour rapprocher la vegetation du tronc et repartir sur de bonnes bases274129
les pins de galinou pour ceux qui en ont doivent etre traités de la même façon,surtout ne pas les désaiguiller en ne laissant que les bourgeons du bout,vous n'aurez des nouveaux bourgeons qu'en bout de branche.
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semis de trois pour shohin
pour revenir aux pins de galinou il faut compter quatre ans avant de pouvoir commencer un processus mékiri,mékaki, et selection des aiguilles,les bases sont très bonnes,j'en ai et franchement j'ai trouvé de beaux arbres chez lui.
sur la photo de mon étagère plusieurs viennent de sa pépi.le nakamekiri peut aussi se pratiquer en mars,vous aurez des bourgeons dans l'été,en septembre,l'année d'après.
cette taille est surtout utile pour ceux qui partent d'un sujet brut et sont un peu perdu car les gens ne parlent que de mékiri mais c'est une taille pour des arbres qui ont déja la vegetation proche du tronc,et pour la rapprochée pas d'autre solution a part bien sûr tordre les branches avec la ligature.donc on désaiguille le pin noir que lorsqu'on commence le cycle annuel mékiri et mémaki et selection des aiguilles et surtout pas avant.
Oui, super ton partage, surtout n'hésites pas à continuer! :newsm_1:
J'ai effectivement un pin noir galinesque pour lequel je n'ai pas pris beaucoup de décisions. Il sera rempoté fin d'été (je préfère chez moi) en fonction de ce qu'il dira cette année. Heureusement que je croise ton sujet j'aurais surement traité ça comme un sylvestre^^
Et toutes ces infos vont m'aider à le "gérer", car avec le rempotage obligatoire et la taille des chandelles actuelles, j'avais peur que la végétation s'éloigne trop.
Faudra que je lui ouvre son sujet, ça à l'air technique le PNJ!
