Je pars du principe que boots a donné une information générale et que Papymandarin pointe l'existence de cas particulier.
Cette année, je vais surveiller de près l'évolution des boutons à fleur et les boutons à feuilles sur mes Prunus mahaleb
Quoiqu'il en soit, sur Prunus spinosa, des boutons à feuilles s'expriment tout contre les boutons à fleurs une fois que ces derniers se sont exprimés.
J’observe tout les ans sur carpinus turczaninowii le phénomène suite à la floraison, aucune pousse ni de bourgeon ne se développe à la fin de celle-ci, ça me laisse un vide sur le rameau, c’est une des difficulté de l’espèce, en plus des prunus mume c’est peut-être un autre exemple.
Et quand tu tailles en revenant sur un de ces bourgeons, aucunes réactions non plus?
Après y a surement des exceptions, mais ce que je dis c’est ce qu’on apprend en physiologie végétale « de base ».
Des bourgeons latents se sont déjà réveillés bien en amont de la coupe effectuée à hauteur du bourgeon à fleurs mais (jusqu’à maintenant) jamais au niveau de celui-ci. Je crois que sur prunus mume la première feuille d’une pousse de l’année n’a pas de bourgeon axillaire à la base.
On avais parlé de cette histoire de bourgeons fleurs sur prunus mahaleb sur mon sujet ici. De ma courte expérience avec cette espèce je dirait qu'effectivement les pousses à fleurs font des feuilles, mais toute petite et faibles, et pas trop de départs de branches. Je ferais plus gaffe à l'avenir, c'est vrai que c'est un point important à prendre en compte.
Tu veux dire période dinactivité non ?
Je ne remets pas en question la taille que Lolo a effectué, qui aura comme effet une amélioration certainement de la structure de cet arbre, mais de la période pour effectuer une taille de structure (sur mahaleb).
Concernant dautres espèce, il doit y avoir dautres spécificités mais pour moi, la perte de sève (faire pleurer) est à éviter sur palmatum formé car jai déjà perdu des branches et affaibli dautres en taillant trop tard au printemps.
Les critères de climat, stade dévolution et expérience avec telle ou telle espèce (et dautres critères) sont probablement (comme dhabitude) à prendre en considération.
Je trouve la remarque de Lolo sur les retraits de sève qui peuvent être générés suite à une taille dautomne par le gel tres intéressante. Ce qui rejoint ceci :
http://bonsai4me.com/AdvTech/ATDeciduousBonsaiAutumnPruning.html
This article describes the pruning of deciduous tree branches in Autumn. As the leaves fall in Autumn it is the first opportunity to study the branch structure in detail since the beginning of the growing season. However, it is possible to carry out these techniques at Midsummer if the tree is vigorous and suitable for defoliation.
It is important that enthusiasts in areas where their trees will be exposed to temperatures below around -7ºC apply these techniques in the Spring when the last of the severe cold has finished.
The horticultural principle behind this timing is that the branches and the tree itself do not become fully dormant until a few weeks after the leaves have fallen (new pruning wounds made during leaf-fall will noticeably begin to heal), and any tiny cracks and fractures made during wiring at this time will also have time to seal against the cold in the depths of Winter.
Ici dans le sud ouest, je dois pouvoir tailler à la chute des feuilles (comme jai lhabitude de faire) et obtenir de bons résultats (je nai jamais eu de retraite de sève) ou en fin dhiver (comme a fait Lolo) ou pendant lété après effeuillage sur mahaleb.
Salutations
Comme tu dis, il y a plusieurs considérants à prendre en compte, particulièrement selon le type d’hiver de la région. Lors du début de la chute des feuilles, il y a généralement une période idéale pour travailler l’arbre de 2 semaines environ. Durant cette période, l’arbre est particulièrement actif, car il produit de nouveaux tissus, relocalise des ressources ainsi que diverses hormones.
C’est donc le moment idéal si l’on souhaite égaliser la croissance au printemps en taillant les bouts de branches trop vigoureuses et certains bourgeons terminaux. Ainsi l’auxine sera distribuée de façon plus égale dans l’arbre.
Il est aussi possible durant cette période de faire des tailles moyennes, car l’arbre produit du tissu, relocalise des ressources et donc pourra compartimenter. Cependant ce n’est pas le temps des grosses coupes, car l’arbre a un nombre limité de ressources pour réagir au travail et se préparer à l’hiver.
Au printemps, lors du débourrement une partie du contenu hormonal contenue dans les bourgeons est redirigé vers les racines, ce qui initie leur croissance. Le printemps n’est donc pas le temps idéal pour tailler un arbre, particulièrement s’il a été rempoté.
À la fin du printemps, lorsque la première poussée printanière a suffisamment maturé (formation de la cuticule) l’arbre a eu le temps de refaire ces réserves et pourra répondre optimalement à de grosses coupes.
Oups! Je viens de repenser à ce que j’ai dit plus haut…dans ma tête je sais pas pourquoi mais je classais la lulu dans les pruniers…mais il s’agit bien d’un cerisier (ba oui…tapez pas trops fort lol) puisqu’on greffe les cerisiers fruits dessus…
Donc finalement je vais rejoindre un peu Le Sabi ^^ même si je pense pas que cette taille, finalement assez légère, ne fait pas prendre un gros risque pour l’arbre. De mon côté également j’évite de tailler les cerisiers en fin d’hiver. En gros je fais comme pour les érables, taille légère quand les feuilles colorent, et pour les grosses coupes je taille entre la floraison et fin juin.
Le cerisier et l’érable sont pour moi les rares exceptions a la règle ; tailler en novembre ou en mars ça change pas grand chose…
Dommage, pour une fois quelle me fait de belles couleurs dautomne jai pas la ramif.
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ça n'enlève rien au plaisir de l'admirer, merci pour le partage.
+1
très bel arbre!
Je suis admiratif du courage que tu as eu à remettre en question la structure du haut de cet arbre au printemps dernier (Voir ici)
Est-ce que ta dernière photo donne une idée de la hauteur que tu vises ?
La nouvelle cime culminera où à peu près ?
Je suppose qu'elle sera déportée vers la gauche par rapport à l'ancienne, c'est ça ?
J,ai refait une petite lecture de notre débat « energie, vigueur etc »
Et finalement lolo, on voit les choses un peu pareil tous les deux.
Ce que vous appelez énergie , on le module en verger en la considérant de cette façon. On résonne en « taille du tuyau ». Plus le tuyau est gros (donc la branche) plus le débit est important. Plus il y a de bourgeons, moins la pression (donc la vigueur) est forte.
Gros tuyau / peu de bouregons = grosse pression
Petit tuyau / beaucoup de bourgeons = faible pression
et à vigueur égale,
peu de bourgeons -> grosses feuilles/ grandes aiguilles
plein de bourgeons -> feuilles/aiguilles plus petites vu que la sève se divise entre les bourgeons.
Merci à tous.
D’accord avec vous Clem et Boots.
Bonsaiphil non la hauteur actuelle n’est pas définit et, je le vois effectivement plus haut d’une quinzaine de cm en allant vers la gauche.
Fin d’automne….
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très bel arbre, encore une fois.
Est-ce que tu as la possibilité de destructurer un peu la coupe un chouia trop nette de la racine affleurante à gauche?
Mais ce n'est vraiment qu'un détail.
+1 Très beau travail et culture maitrisée :spb105: C'est un arbre super puissant et qui a beaucoup de caractère.
je le trouve un peu trop décentré à droite dans son pot, donc p'tet que réduire la grande racine de gauche permettrait de le déplacer ensuite (lors d'un prochain rempotage) de qcq cm à gauche ?
je trouve que tu as bien fait de lui réduire la cime.
Quel bel arbre !
Pour pinailler je plussoie Tsubaka pour la coupe nette de la racine 
Merci merci.
Effectivement cette coupe de racine doit être reprise, mais le travail va être délicat car sur l’arrière de cette racine je ne peux plus raccourcir car il y a de belles racines et plus rien d’autre derrière qui pourrait prendre le relais. par contre a l’avant je vais pouvoir réduire un peu pour éviter cette coupe trop nette, mais là aussi les premières racines vivantes sont très près (genre deux ou trois cm) donc pas simple de faire quelque chose de sympa et naturel.
Je pense profiter de l’expérience de François Jeker pour faire ce travail sous sa houlette lors d’un stage l’année prochaine, ça évitera que je fasse des bêtises…
Clem pour le positionnement dans le pot je suis ok avec toi, mais pour le moment ce n’était pas ma priorité sachant que ce n’est pas le pot définitif, l’avantage c’est que cela m’a permis de me rendre compte le pot définitif devra avoir qq cm de plus en largeur.