tu peux descendre ta coupe au fur et à mesure que l'écorce sèche.
Après le travail du bois mort met y du dead wood , tu conserveras des couleurs plus naturelles qu'avec la bouillie sulfo calcique.
des sillons dans le bois mort qui vont du haut vers le bas font moins sculpture . ton travail commence très bien à mon goût.
2 exemples de vieux travaux sur lulu si ca peut t'inspirer et t'aider
Quels sont tes objectifs ? moi je me demande si j'aurais pas conservé le tire sève à cause des écarts de diamètre et mis l'arbre dans une grosse caisse de culture avec substrat adapté.Mon objectif étant ligne de tronc et conicité dans un premier temps.
Je sais parfois ça peu devenir génant par la place occuper mais là si on veut récupérer un tire sève faut attendre que le dia de la branchette rattrape l'autre.@+
Merci Papi pour les conseils. Voila où j'en suis pour l'instant :
304099
J'ai plusieurs interrogations :
- faut il brûler le bois ?
- comment gérer le bas du tunnel au milieu ? J'ai un peu l'impression que si je vire tout ce qui est pourris il ne restera pas grand chose, mais peut être est-ce ce qu'il faut faire
- tu as testé le dead wood preserver ? Je suis étonné par tes exemples, car, c'est très joli, mais certaines parties du bois sont noires. Elles sont donc pourries non ? Peut on mettre du dead wood preserver sur du bois pourris sans que cela devienne un problème à terme ?
@ Corto : Mon objectif à très court terme est de mettre cette arbre dans des conditions sanitaires acceptable. Après, de ma courte expérience sur le Mahaleb, je trouve qu'il bourgeonne très bien sur le vieux bois du tronc, mais pas en arrière sur des branches nouvellement poussées. Du coup, je me dis, autant donner du mouvement en repartant sur de nouvelles pousses, quitte à laisser encore un peu grossir après, une fois la nouvelle pousse ayant rattrapé le diamètre. Après dans le cas particulier de ce tire sève, je trouve le diamètre pas si fin que ça pour assurer la continuité du tronc.
En fait je souhaitai amené un peu la conversation vers l'utilisation de tire sève en général et pour tous.J'ai plusieurs ST, je sais que faire du diamètre n'est pas si simple.y a toute la problématique de savoir quand couper pourqu'il soit efficace ni trop tôt ni trop tard,c'est pas forcément simple,et pour éviter de perdre du temps, d'avoir à recommencer.
Je sais pas quel mode de construction tu as choisi, mais certains modes demande du temps.Voir aussi la notion de vigueur et la gestion de celle-ci.Après c'est en apprenant que et en expérimentant .@+
Effectivement c'est un sujet très intéressant, et sans doute un des casse tête sur auquel un grand nombre d'entre nous sont confrontés. Pour être franc, je ne comprends pas trop ta question sur le "mode de construction" que j'ai choisi. J'essaye d'appliquer la méthode que Gwinru avait expliqué, en laissant tirer et revenant en arrière. Mais ce serait intéressant de développer les différents modes de constructions possibles, leurs avantages et inconvénients.
C'est aussi celle que j'applique sur cet arbre, ça doit faire 9 ans que je suis dessus.Après j'ai pas forcément tout bien fait.Pour moi l'arbre commence juste à sortir et je dois le densifier un peu.C'est long..
http://www.parlonsbonsai.com/forums/index.php/topic/62384-prunus-sainte-lucie-n1/
@+
Sympa ta Lulu Corto, je me demandais, comment va tu gérer le V dans le haut ? Tu gardes un côté pour faire grossir, ou tu va garder les deux ? A quoi étaient dû les retraits de sèves ?
Sinon pour en revenir à mon arbre, j'ai commencé à travailler le bois mort de la grosse coupe à droite. Le rendu en brûlant le bois est sympa je trouve, je vais peut être procéder ainsi dans le tunnel également :
304104
Suite à mes cogitations automnales, je pense construire l'arbre que d'un côté et donc supprimer une branche à l'arrière qui n'apporte rien.L'arbre devrait y gagner et être plus naturel.Pour les retraits, c'est un des pb des st faut bien suivre le vivant et bien gérer les cal de cicatrisation, ça peut être très surprenant...@+
Pas assez de recul pour dead wood , je crois que c’est ben34 qui m’avait branché dessus (me faudra rechercher) ces photos étaient supers de bois qui garde son naturel.
Mes prunus ont eu des traitements sulfo calcique puis le noir c’est la patine naturelle du temps . Je ne brûle jamais le bois . Il pétrifie et durcit , ne pourrissant plus , du moins pour les lulu
Les ormes faut les retraiter de temps en temps, tous les 4 ou 5 ans, le chêne, le charme aussi , le buis tient 15 ou 20 ans sans soucis.
J’abrite de la pluie l’hiver et l’été je n’arrose pas les troncs
Beau travail sur la dernière photo
Creuses toujours pour que l’eau ne puisse stagner
Merci Papilou. Je vais creuser, ou au mois faire un trou, effectivement. Allez, un petit dessin sur cette face, histoire de cogiter :
304110
sympa ton virtuel, je verrais le tronc principal plus haut encore pour bien surplomber l'autre, mais c'est chacun son style
J’abrite de la pluie l’hiver et l’été je n’arrose pas les troncs
pareil..
...je crois que c'est ben34 qui m'avait branché dessus ...
Oui c'était moi , Photo d'un bois mort de Frêne qui à eu droit à deux couches de Dead wood preserver et une année de vieillissement derrière
304111
merci ben , il me semblait bien.
le site anglais est sérieux, le produit n'est pas très onéreux , les frais d'expéditions presque aussi chers. la commande est arrivée dans la semaine
ton bois mort jure de naturel rien de comparable au liquide à jin
Est-ce que ça donne un coté "brillant" "vernis" (ou autre signe artificiel de présence de produit) au bois ou pas du tout ?
ceux qui l'utilisent depuis plus longtemps pourrons nous répondre précisément
Perso , je n'ai pas vu de coté brillant à la première couche , mais je n'ai pas assez de recul
Je n'ai qu'un an de recul , mais non le produit ne brille pas , il est par contre "gras" donc il fonce le bois ( bois humide ) mais cela s'estompe et devient crédible dans l'année , je me demande quel serait le rendu avec un produit pour traiter les bois extérieurs contre pourrissement et xylophage , il y en a des naturels incolores .
Perso, j'utilise ce produit que l'on trouve dans toutes les bonnes quincailleries et qui me donne entière satisfaction mais bien entendu, c'est un produit pétrolier avec tout un tas de produits chimiques et il peut ne pas convenir à certains.
Au bout d'une saison, le bois prend une belle teinte grisée naturelle.
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-textrol
Moi j'ai rien mis et ça n'a pas bcp bougé en 9/10 ans.Après le fait que le bois mort vive est quelquechose de normal d'après thierry font, j'avoue partagé aussi ce sentiment.J'aime pas bloqué mes arbres, je préfère les suivre mais ça dépend de tout un chacun.@+
Chez moi, ça a bougé surtout au niveau de la base, parce que le bois mort était déjà bien friable par endroits. Par contre là où il était dur, il n'a pas beaucoup changé. A partir de cette année, je vais lui épargner les pluies pour essayer de préserver la partie aérienne le plus longtemps possible.
304131
PS : je confirme ce que tu dis sur les propos de Thierry Font, il disait la même chose sur l'écorce qui tombe parfois sur les pins sylvestre : ça ne le gênait pas ..
Oui, Corto, je suis aussi d'avis de laisser vieillir, mais par contre je penses que cela dépends beaucoup de l'emplacement du bois mort. Comme Clem l'a écrit, lorsqu'il est à la base du collet, je ne penses pas que l'on puisse le conserver sans traitement, c'est pour ça que je veux traiter la caverne de mon arbre. Pour le partie haute, je compte laisser encore patiner quelques années. Merci Ben et GP pour les infos, je vais regarder ça de plus près.
GP : sans vouloir abuser, aurais tu des exemples de bois mort que tu as traité avec ce produit ?
Ben : a chaque fois que je vois ton Frêne, je prends une claque.
Clem : la couleur blanche de ton arbre (qui à l'air magnifique, si tu as une photo en entier...) est ce naturel ou tu as déjà traité ?
