J'ai délicatement écarté des branchouilles dans le sommet pour voir comment il avait fait.
Mais c'était relativement enchevêtré et je n'ai pas pu conclure. D'autant plus que je ne voulais pas insister longtemps sous peine de me faire réprimander. Je m'étais déjà fait remarqué quelques moments avant....
Moi je ligature et je met en forme en taillant si besoin.Je ne suis pas forcément pour les sommets arrondis, ça dépend notamment du style statique ou dynamique ou bien de la mise en forme que l'on souhaite.Quelle est la face ? la direction de l'arbre ? est -il possible d'avoir des photos sur un fond neutre ?@+
OUI pareil il faut essayer de reconstruire une nouvelle cime
comme si cetait un petit arbre, abaisser les plus grandes branches et remonter avec une petite pour gagner en conicité. Après la cime je trouve que cest le plus compliqué à réaliser.
Sur photo cest pas simple mais je ferai un truc dans le genre
La petite pousse en jaune pour le haut de la cime, les 3 branches en bleu foncé
à descendre comme en bleu ciel et le reste à couper
Je sais plus qui m’a montré cela mais je trouve que ça rend vite très bien et surtout pour les conifères.
En fait, il s’agit de ligaturer la dernière branche pour faire la cime avec une des ramifications et baisser la réelle terminaison comme la dernière ramifications…
....abaisser les plus grandes branches et remonter avec une petite...
Sur photo cest pas simple .....
La petite pousse en jaune pour le haut de la cime
Bon je sais pas trop si je suis clair la ??
Oui c'est assez clair pour me planter devant mon épicéa et imaginer la suite de l'opération.
Il y a pas mal de monde la haut et je trouverai sans difficulté une petit branche (jaune) à sélectionner.
Il faudra aussi que je taille certaines branches dans cette cime pour les calmer et éviter qu'elles ne prennent un diamètre trop important. Ca va très vite, faut vraiment se méfier.
Je te remercie de m'avoir relancé.
J'ai posté une vidéo, justement, pour contourner la difficulté à juger sur une photo. Mais je ne suis pas sûr que cela aide vraiment....
Me suis bien fait comprendre ???
Au besoin je ferais un schéma demain…
euh... pas trop. :-)
Un petit dessin même très schématique pourrait effectivement aider
Oui c'est bien plus clair ainsi : il s'agit de rabattre l'apex de l'arbre.
C'est une stratégie différente de celle exposée par Lolo68.
Il est toujours avantageux d'avoir plusieurs solutions à un problème de manière à pouvoir s'adapter à son arbre.
Je te remercie
La dominance apicale de Picea abies est imposante. mais j'ai l'impression que, plus que pour d'autres espèces, une contrainte imposée à la cime (taille, ligature...) renforce énormément les charpentières. En particulier celles proches du sommet.
En 4 années de culture de cet arbre j'ai pu noter à quel point les branches ont grossi. Il faut les surveiller comme le lait sur le feu pour qu'une branche haute ne prenne un diamètre supérieur à ses sœurs situées plus bas.
....Sinon aurais tu le lien de la vidéo youtub sur les lettrés dont tu as cité précédemment.
La vidéo qui montre quelques lettrés, avec, entre autres, celui dont je m'inspire.
Désolé d'avance pour le hors sujet partiel de ce post, parce que les exemples montrés ne sont ni des épicéas ni des conifères. Mais je trouve que le travail de Jürg Stäheli est vraiment remarquable, notamment celui réalisé sur les cimes.
La direction de l'arbre ? C'est quoi la direction ?
La face avant ? Quand je cultive un arbre issu d'un yamadori je fais tout pour ne pas en définir.
J'essaye de travailler comme en sculpture et faire en sorte que tous les angles de vue soient plausibles. J'essaye d'arriver à de la cohérence quel que soit le point de vue. Un arbre c'est avant tout un volume.
En sculpture le devant est le coté du visage, mais un arbre n'a pas de nez de bouche et d'yeux !.
Après de nombreuses années il s'avère qu'en définitive une des faces présente plus d'intérêt qu'une autre. Mais mon Graal c'est de pouvoir tourner autour de l'arbre et d'éprouver de la satisfaction partout.
J'estime que cette façon de faire est plus productive, surtout pour un futur lettré.
L'arbre en hiver 2013-14, dégagé de la congère qui le recouvrait à 1100m d'altitude
salut, pour ma part, j'aimais bien la ligne de tronc naturelle de ton picéa dans la neige. y'avait des courbes. Ton arbre actuel est différent : un tronc assez rectiligne sur les 2 premiers tiers, puis un pliage qui ne fait pas naturel pour pencher la cime.. je préfère la ligne de tronc sur les photos des 2 cotés :)
La direction de l'arbre ? C'est quoi la direction ?
La face avant ? Quand je cultive un arbre issu d'un yamadori je fais tout pour ne pas en définir.
J'essaye de travailler comme en sculpture et faire en sorte que tous les angles de vue soient plausibles. J'essaye d'arriver à de la cohérence quel que soit le point de vue. Un arbre c'est avant tout un volume.
Je te rejoins sur le travail d'un arbre sous tous les angles. Néanmoins, la finalité d'un arbre, comme d'une sculpture c'est d'être regardé sur une face plus particulièrement. Cette face étant déterminée et choisie selon le mouvement du tronc, les lignes de force éventuelles créées ou transformées, et une direction. Cette direction étant le résultat ou plutôt la résultante d'un ou plusieurs mouvements du tronc, de la position décentrée du sommet ou du développement plus particulier ou de la position d'une des branches principales, visant à donner du dynamisme à l'arbre, surtout lorsqu'il s'agit d'un conifère.
La Pietà Rondonini de Michel-Ange (source wikipedia) est un exemple illustrant ce principe. Les lignes de forces combinées sont dynamiques, leur résultante est un mouvement en arc tendu dont la lecture de bas en haut traduit un mouvement vers la droite. Si on raisonne en espaces vides, celui de droite est aussi plus riche que celui de gauche volontairement fermé par l'artiste.
La sculpture est construite par l'artiste pour être regardée de face, ce qui n'empêche pas de pouvoir la regarder sur les côtés voir sur l'arrière. Encore que ces sculptures Renaissance étaient parfois conçues pour être placées dans une niche, contre un mur ou un trumeau, en haut relief, auquel cas la face arrière était souvent laissée brute ou juste esquissée et égalisée à la gradine.
Tout cela est vrai et tu aurais pu ajouter les statues qui ornent les cathédrales gothiques destinées à être vues du bas : les sculpteurs les déformaient de manière à ce qu'en contre-plongée les proportions restent plausibles. Un tour de force.
Mais je n’oublie pas non plus nos échanges dans le fil « Angles de vision » avec ces sculptures et toute l’argumentation qui était avancée
salut, pour ma part, j'aimais bien la ligne de tronc naturelle de ton picéa dans la neige.
Les photos sont trompeuse. Celle à la quelle tu fais référence (ci dessus) a été prise après avoir dégagé plus de 50cm de neige qui recouvrait l'arbre et déblayé tout autour. Tel qu'on le voit l'arbre est plié à 90° et son tronc était plié, rigoureusement parallèle au sol.
309586
L’arbre le jour de son prélèvement (Avril 2014)
J'ai pris quelques clichés ce 3 Mai qui montrent un drôle de dispositif.
Les deux montants en bois qu'on voyait encore dans mon message du 8 Novembre ont été remplacé par du fer plat (épaisseur 5mm, Hauteur presque 1m).
Le bois s'incurvait sous les forces pour redresser la cime. Je ne pensais pas que ces nouvelles barres métalliques allaient elles aussi ployer.
Pour compenser, j'ai disposer provisoirement une entretoise en bois horizontale dans le haut des barres.
Les pousses de l'année n'ont pas encore été pincées sur ces clichés du début de ce mois
Je n'avais jamais eu recours à des barres de métal : celles ci ne font pas l'affaire et je vais sans doute devoir acquérir des barres / tube creux à section carrée 2x2cm (ou plus ? je n'ai aucune idée) .
Toute suggestion est la bienvenue, parce que , la quincaillerie métallique, je n'y connais strictement rien
Oui j'ai pensé aussi au fer à béton. Ce serait en plus bien moins cher que le fer plat ou les tubes à section carrée.
Mais je ne vois pas bien comment le fixer sur la caisse en bois. Il faudrait des genres de cavaliers... Ça existe ça ?
Ensuite je crois qu'ils vendent ça en longueur de 3m. C'est trop long pour ma voiture. Je sais qu'on peut scier le bois (lambourdes, tasseaux etc...) sur place (Leroy ou Casto), mais le métal ??? Faut voir .....
Je pense que si tu descendais ta cale ça cintrerait beaucoup moins . Sinon pourquoi ne pas faire une cage en tasseaux fixée sur une planche ( plus grande que la caisse ) sous la caisse ? tu aurais toutes les options de tirage et tu pourrais mettre des renforts si nécessaire , et si tu places la planche en diagonale par rapport à la caisse , tes points de tirages se retrouvent sur les faces où la résistance est supérieure ( là le tirage est dans la diagonale de ta caisse ) . Je ne sais pas si tu visualises .
J'ai déjà pratiqué cela en prenant simplement une caisse de 12 bouteilles de pinard dans laquelle je place la caisse de 6 bouteilles (celle de cet épicéa).
Trop malcommode , trop encombrant. De plus les deux caisses devrait être solidaire. Et puis le problème resterait entier.
Je préfère passer aux barres à béton à condition que vous m'expliquiez comment les fixer, les visser à la caisse.
Solution des cavaliers en U avec des pattes ? Ca existe ? Je demande quoi au vendeur (se) de Casto ?
Ce serait la solution la meilleure amha.
Sinon percer des barres à béton ? Vous avez déjà fait ça ? Un trou de vis de 3-4mm dans une barre de 10mm est ce raisonnable ?
