Conseils pour pin sylvestre

Bonjour à tous,
Avant tout je tiens à vous expliquer pourquoi je ne suis pas passé par l’étape présentation : ca fait plusieurs années que je suis sur le forum, lors du changement, je n’ai pas pu me reconnecter avec mon ancien identifiant, j’en ai créé un nouveau. Auparavant mon pseudo était happycal.

je viens donc vous présenter un nouveau projet. Un pin sylvestre yamadori que j’ai acheté ce printemps.

Bon, j’espère que la photo est bien passée !

J’ai d’autres photos sur d’autres faces, j’aimerai avoir des avis et commencer une discussion sur cet arbre.
Merci

En tout cas la photo est superbe, on veut bien voir les autres faces @happy_cal

Oh oui, on veux les autres faces! , tout à l’air d’être en place pour faire un bel arbre en tout cas. :wink:

Merci au webmaster pour la modif de compte !!!
Bon alors des photos :







Rotation antihoraire je crois.

Une photo des branches qui montre aussi l’écorce (trop belle l’écorce !)

Maintenant, si vous avez des idées pour la mise en forme.

Merci

2 « J'aime »

L’écorce

1 « J'aime »

Bonjour !

Une question technique m’est venue :
sur mon pin, les bourgeons se forment. En général par groupe de trois ou plus, voir images :


Est-ce qu’il serait possible, opportun de supprimer en ce moment les bourgeons surnuméraires ?
Je n’ai jamais entendu parler ou lu sur cette technique.

salut, pas forcement, Ryan Neil conseille de tout garder pour avoir des chandelles et aiguilles plus courtes, tandis que Bjorn conseille de selectionner pour éviter d’avoir un gonflement à la base

ça depend aussi du stade de developpement ou de la vigueur :

  • si tu as un arbre fini que tu veux équiliber en vigueur, tu gardes les 2 bourgeons faibles sur les zones fortes et si tu as 3 bourgeons ou plus sur les zones faibles, tu gardes les plus gros. + desaiguillage partiel en Octobre/novembre + pincement au printemps suivant

  • si tu as un arbre en phase de reprise, ou en developpement, que tu veux fort, tu gardes tout et tu ne pinces pas. Tu feras ensuite une taille de selection en septembre de l’an prochain pour ne garder que les 2 rameaux les plus courts sur les parties fortes.

amha

Merci Clem pour ta réponse.
Même si cet arbre est loin d’être fini, je pense que je vais essayer de supprimer des bourgeons en ce moment (à la pince à épiler) + désaiguillage. En espérant que cela favorise un bourgeonnement arrière.

si tu veux favoriser une bourgeonnement arrière, c’est bien de desaiguiller, mais il faut au contraire maximiser l’afflux de sève dans les branches et laisser pousser tous les bourgeons terminaux sans même les tailler.

Car + de vigueur des pousses terminales → + de sève qui circule → + de chances de bourgeonnement arrière. Si tu veux réduire en longueur tes branches, tu t’en fiches qu’en bout de branche tu aies plein de pousses longues vu que tu vas les couper plus tard pour repartir des nouvelles pousses plus bas ensuite.

C’est du moins ce que conseille Ryan Neil pour bourgeonner en arrière et réduire la longueur des aiguilles de ses pins ponderosa et autres.

ps : tu as aussi la possibilité de couper les branches trop longues en revenant sur les vieilles aiguilles (donc taille et pas de desaiguillage). L’arbre refera des bourgeons terminaux au niveau de la coupe. c’est le bon moment pour le faire d’ailleurs.

Pour moi, bourgeonnement en arrière veut dire taille sévère des pousses de l’année maintenant (si arbre en forme, évidemment).

Ton arbre est un arbre brut, le feuillage commence à être loin. La lumière ne rentre pas dans l’arbre. Il n’est pas mis en forme par contre il semble être en forme ça c’est bien.

La première chose à apprendre c’est la culture, comment fonctionne l’arbre.

Définir un projet, les étapes associées avec leurs objectifs, faire un bonsai c’est un processus avec des étapes.

Moi je te conseillerai de faire un stage avec un pro qui maîtrise les pins, ou de te rapprocher d’un club, de te former, d’apprendre.

Faire un choix de bougeons vu l’état actuel de l’arbre ne fait pas sens car tout est loin une bonne partie partira en taillant. Comme clem l’indique, chaque bourgeons fait sens car il va apporter de la force de la vigueur, au contraire il faut les mettre à profit.

Ton arbre a du potentiel.

Un ex, ça c’est un pin que je forme pour la deuxième fois, c’est un abre que je travaille depuis plus de 10 ans.Moi je coupe les aiguilles de l’année n-1 en juillet d’autres font autrement.Pourquoi ? pour que la lumière rentre dans l’arbre, ainsi j’ai une meilleure probabilité d’avoir des bourgeons et j’ai moins de nettoyage à faire en hiver lorsque je le met en forme.

Le principe c’est taille et substitution mais pour ça il faut que ça bourgeonne en ar, il faut compter deux années avant de pouvoir tailler quand un bourgeon apparait.

Au début on revient en arrière ou on s’arrange pour que cela soit possible puis ensuite on va en avant, on construit.

Tout ce que tu vois là c’est du neuf par rapport au début.un arbre évolue énormément dans le temps s’il est bien mené.

Les bourgeons de l’année prochaine sont quasiment tous déjà là grâce aux effets conjugués de la chaleur, de la lumière et du reste.

Là j’ai plus qu’a densifier l’arbre est posé.

Lanig peux tu développer stp?
Si tu tailles maintenant la pousse de l’année cela provoque de nouveaux bourgeons à l’endroit de la taille ou plus en arrière sur la branche? Et on parle bien de sylvestre hein ?
Merci

Oui, couper les pousses de l’année provoque un bourgeonnement en amont de la coupe. Pendant des années, je n’ai fait que cela sans jamais désaiguiller parce que j’avais des arbres peu denses. Maintenant, en plus je désaiguille mais dans l’intention, c’est plus pour aérer visuellement l’arbre que pour le bourgeonnement arrière. Ça marche sur le sylvestre comme sur les pins japonais rouges ou noirs.

Laurent Breysse disait si tu mets une porte quelque part il faut bien que l’eau sorte par quelque part , il me semble que c’est Kawabé qui lui avait expliqué ça.Comme indiqué l’arbre doit être en forme pour ça.

Y a pas un mais des chemins…

Ok merci Lanig pour les précisions ce qui m’interrogeait le plus c’est la période à laquelle tu le fais, perso pour avoir un bourgeonnement arrière je taille la nouvelle pousse au moment où les nouvelles aiguilles prennent la même couleur que les anciennes environ entre la mi juin et la mi juillet chez moi.

Corto oui plusieurs chemins effectivement et pour l’histoire de l’eau TF m’avait dit exactement la même chose :wink:

Je préfère tailler début septembre car à cette période les arbres ont accumulé des réserves et sont plus forts qu’en début d’été. Plus tard (chez moi), les bourgeons n’ont pas vraiment le temps d’apparaître et les arbres prennent du retard au printemps suivant. Ça c’était pour les arbres en culture. Pour les arbres matures, je trouve que septembre est trop tardif et que justement ils deviennent trop forts et que c’est gênant.

1 « J'aime »

salut, je n’ai pas compris ta phrase ? les arbres ou les bourgeons deviennent trop forts ? :thinking:

Les arbres.

20 caractères

1 « J'aime »

merci, et pourquoi c’est génant que les arbres matures deviennent très (trop) forts lors de la taille de Septembre ? Ils vont très bien réagir niveau bourgeonnent arrière suite à cette taille du coup ?

Bah, d’une part, s’il sont trop forts ils restent bien mis en forme moins longtemps, et d’autre part, les ramifications deviennent grossières, surtout en partie haute.

1 « J'aime »