je suis débutant en bonsai, et j'ai beaucoup lu de sujets traitant de la technique du clip and grow mais n'ayant encore aucune expérience il me reste quelques petites questions qui je pense pourront trouver leur réponses auprès de ceux qui ont pratiqué cette technique.
J'aimerai savoir si quand on pratique la première coupe, cela aura pour conséquence d'empêcher le tronc de grossir en taille.
Ou est ce qu'avec les années suivantes le tronc grandit quand même.
Voici une image trouvée sur ce site qui illustre la technique :
cela dit l'epaississement apres coupe est beaucoup plus lent, je trouve quand meme ces schémas assez optimistes....
ça dépend...
en n'utilisant qu'un bourgeon à chaque fois il est clair qu'il ne gonflera pas bcp
en travaillant avec du volume et bcp de bourgeons il peut grossir vite
mais ça fait des coupes, donc il faut savoir s'arrêter et finir avec des bourgeons utiles(futures branches) et les laisser pousser fort afin de gommer ces cicatrices
En fait ces schémas illustre la formation du tronc. C'est l'orientation du dernier bougeons sous la coupe la plus récente qui donne le mouvement et ce jusqu'à la hauteur souhaité. Le "problème" comme le dit l'elfe c'est que chacune des coupes importantes génèrent des traces qu'il faut refermer. c'est pour minimiser ce temps de cicatrisation qu'il est utile d'alterner pleine terre et pot. En pleine terre on ne s'occupe que du tronc et des cicatrisations en supprimant toutes les branches jusqu'à obtenir la hauteur et le mouvement de tronc souhaité. En pot on s'occupe de la ramification secondaire et tertiaire...
Le tronc s’épaissit forcément chaque année, l'arbre ayant une cerne supplémentaire à chaque saison. La vitesse d'accroissement dépend seulement de la vitalité de l'arbre (masse de feuillage).
Comme tu l'as dis ce ne sont que des schémas. Va représenter à main levée l'évolution précise d'un tronc entre deux période, sachant que dees éléments de culture entre en jeu de plus, moi je ne sais pas faire...
En même temps, si on postule que l'épaississement d'une année de croissance (une cerne claire+une foncée) est constant et que le nombre d'année entre chaque rabattage est aussi constant, on ne devrait pas avoir un doublement de l'épaisseur... si on part d'un crayon d'1cm, on double --> 2 cm en x années (donc 1cm en X années)...si après rabattage (2cm), on laisse X années encore, il fera 3cm, pas 4... à moins que la croissance s'accélère (ce qui doit être possible).
sur des petits plants, j'ai vu un épaississement significatif après le premier rabattage... mais désolé, j'ai pas pris mon pied à coulisse pour vérifier exactement s'il y avait doublage ou pas. :newsm_8:
en fait cela dépend de la patience du constructeur,j'ai un burger qui est passé de l'état de jeune plant a un diametre de quinze a vingt centimetre en utilisant cette technique,mais cela fait 15ans que je suis dessus et toujours pas une seule charpentiere.des branches de sacrifice,laisser tiger celle -ci jusqu'a deux bon metres,ce qui ce fait en une saison et eviter de laisser monter la tête.
sur celui-ci c'est la pousse apicale d'une saison,il n'y a qu'un an que je l'ai coupé.comme sur celui-ci le diametre etait deja conséquant,j'ai fais l'inverse ,j'ai laisser tiger la tête et couper les branches basses pour avoir une conicité a peu près valable,ensuite même processus que pour l'autre branches de sacrifice a fond.
dans le cercle rouge, tu supprimes le tire-sève en deux temps pour favoriser la cicatrisation ou y a-t-il une autre explication pour cette coupe bizarre ?
la branche de sacrifice étant devenu assez grosse,il vaut mieux la couper en deux temps pour avoir un début de cicatrisation et éviter une descente de sève.
la vitesse de cicatrisation est légèrement plus rapide mais c'est pas énorme.
celle du dessus prendra le relais au moment de la suppression totale.
A quelle période de l'année interviens-tu pour entailler de la sorte ?
Je tente une réponse à ma propre question : je dirais lorsque le feuillage arrive à maturité pour profiter de la vigueur des nouvelles feuilles et éviter un retrait de sève... Bon ou pas bon ? :spb90:
tu peux entailler avant l'apparition des feuilles,sur le buerger il commence a cicatriser avant que les feuilles sortent,donc autant profiter le plus longtemps possible du temps pour la cicatrisation.
donc en fonction de la météo on sait a peu près quand les arbres vont débourrer,on anticipe un peu quand on voit les bourgeons qui commencent a gonfler et on taille.
Le rajouterai que si l'écorce de l'arbre se craquèle c'est bien que le diamètre de l'arbre a augmenté : l'écorce la plus vieille est à l'extérieur, avec la grossissement du bois à l'intérieur, la ceinture de vieille écorce se déchire. Certes c'est long et probablement plus long lorsque la végétation est contenue, mais le tronc grossit. Et cette croissance ralentie fait un bois très dense ce qui se retrouve ensuite dans la qualité des shari et jin.
J'ai commencé à mesurer et enregistrer les diamètres à la base de tous mes arbres cette fin d'hiver : RV dans dix ans...
"la base ne change quasiment pas de diametre tant que la section de tronc situee au dessus n'a pas rattrappe le diametre de la base"
voilà la réponse à la question
si tu attends que ta base fasse 10cm de diam avant de couper, il faudra attendre ltps que la partie du dessus aie rattrapé la conicité et ainsi de suite
même avec bcp de branches(qui ont peu d'utilité dans ce cas excepté faire gonfler le nébari)
si tu fais évoluer ton tronc très jeune, avec bcp de branches il gonflera d'année en année pour un résultat plus propre
dans ce cas tu te sers en plus des charpentières pour faire grossir le tronc, que tu traites également en "clip & grow"
faut pas oublier de traiter le collet avant et de laisser des tire sève à la base pour éviter les défauts de conicité
on le voit sur les prunus de Iijima par exemple
la première taille c'est des scions de 2cm de diamètre
d'années en années il prend du diamètre
moins vite au début, forcément, mais en perdant un peu de temps au début il en gagne à la fin
sur sa prod il cherche à mettre du "caractère prunus", donc c'est un peu différent d'un orme, mais le principe reste le même
Bonjour, on parle toujours du clip& grow en sélectionnant un bourgeon et laisser pousser. Ma question: j’ai acquis dernièrement un plant d’érable burger mais c’est un piquet de la grosseur d’un doigt scalpé en haut pour l’envoi , 0 branche, 0 bourgeon. j’aimerais le couper a 5cm environ pour lui donner des courbes. Quand et comment faire, le coupé directement a 5 cm et prier ou a 10 cm puis si il bourgeonne le retailler au dessus du bourgeon sélectionné. merci pour vos éventuelles réponses.
