Un exemple concret papymandarin :
L’arbre l’année dernière en pousse libre
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L’arbre réduit cette année
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Prévue en pousse libre cette année .
Salut icst,
Peut-être aurait-il fallu donner plus d'angle à ta coupe, là, elle est presque horizontale et les deux branches que tu as laissées vont pousser à angle droit par rapport au tronc, ce qui risque au final de ne pas faire naturel.
J'aurai coupé plus en oblique le tronc, gardé qu'une seule branche pour refaire une cime et ligaturé cette branche pour la redresser dans le continuité du tronc.
Passer l'arbre en caisse de culture te permettrait également de donner de la vigueur et ainsi refermer plus rapidement la (tes futures) coupe(s).
Bonne continuation... ;)
Je suis entièrement d’accord avec toi ! justement, dans cette idée, je le fais maintenant ? En coupe à plat ou creuse ? Il faut couper à ras de la future cîme ou laisser un écart comme là ?
Pour la caisse de culture, pas cette année car rempotage l’année dernière.
J'aurai coupé à plat un peu plus près du départ de la future cime et j'aurai mastiqué.
Je vois que tu as deux bourgeons bien placés sur ta future cime, au lieu de la redresser tu peux aussi couper juste au dessus de ces deux bourgeons (les entre-noeuds suivants sont longs) au moment où l'arbre débourre pour éviter les retraits de sève.
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Ca depend aussi des espèces, en fonction de leur capacité à cicatriser à plat ou sur coupe concave, et aussi de la vigueur et grosseur du bourrelet.
A mon avis, tu devrais attendre un peu, et quand ça sera bien actif reprendre la coupe en donnant un bon angle, je pense que couper à plat donnera un aspect bizarre, mais en creant uen forme à recouvrir ça rendra mieux, en reprenant avec un cutter ou une gouge pour limiter au maximum les reliefs comme on peut voir sur ta photo.
Et replanter ton plant plus oblique pour que le 1er tronçon ne soit pas vertical
Si je suis bien, je recoupe à la pince concave en inclinant plus l’angle ? Puis j’enlève les irrégularités du tour au scalpel afin d’être au plus près de la base de la future cîme ? Je pensais que ces travaux s’effectuait plutôt au repos de l’arbre ? On peut faire ça en pleine activité ?
Pour la ligature de la future cîme, je la fais maintenant, plus tard ? En coupant la branche la plus basse dans le départ de deux ?
Comment la poser le plus correctement possible afin que ce soit esthètique et que je pète pas la branche ? Dans un autre post, j’ai tenté une descente de branche en la pétant, bref …
Sur les dessins c’est facile, face à son arbre c’est plus compliqué pour un débutant comme moi.
Antonin, en l’inclinant vers la gauche ? Pas cette année, on est d’accord ?
Fred, je viens juste de m’apercevoir de tes traits rouges 
. Je coupe la branche si court ? En laissant le premier bourgeon prendre le relais ? À ce moment là, y a pas besoin de ligature alors ?
Tu ferais une coupe plate toi ?
Pour ne pas casser ta branche, le mieux serait de repartir sur le bourgeon situé près du tronc, comme ça tu évites la ligature et donc le risque de casse.
Pour la coupe du tronc, tu vas avoir un bourrelet cicatriciel. Pour éviter une inversion de conicité, il faut que tu laisses tirer la branche plus basse située sur la gauche (qu'il faudra recouper ensuite donc une cicatrice en plus), ça va faire épaissir la partie du tronc située en dessous, c'est aussi pour cela qu'il faudrait mettre ton arbre en caisse de culture, ça ira beaucoup plus vite pour refermer.
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je ferais un truc de ce genre.
Periode de pleine activité, ça devrait refermer assez vite.
Comme quoi sur un simple petit arbre comme ça, y a plein de possibilités.
Parfaitelumière, du coup en coupe plate ou creuse ?
D’ailleurs quel genre de " scie" utilisez-vous pour faire un travail soigné ?
Fred, c’est dans cette idée que je gardait cette branche de gauche. Pour la caisse de culture, j’ai rempoté l’année dernière, je fais un transplantage cette année ?
Alors que choisir , l’option de Fred ? De parfaitelumière ?
Et bien voilà que Papymandarin propose autre chose, aie… Comme quoi y a rien d’évident.
Et toi Papymandarin, tu garderais la branche de gauche ? Tu couperais la branche du sommet aux premiers bourgeons ? Et d’ailleurs du coup, coupe plate ou concave ?
papy te dit la même chose que moi concernant le moment de reprise de la coupe, en pleine bourre.
Pour les erables quand ça dort je taille loin, tu as toujours du retrait, après quand c’est bien actif (mai juin) là tu peux y aller.
Par contre je ne reduirais pas au premier noeud, je conserverais au contraire tout ce qui est vivant dans le haut, pour laisser tiger, et couper court une fois le diamètre atteint.
Ca évitera simplement de gâcher deux bourgeons intéressants, ca permet de creer une mailleur conicité avec une étape intermédiaire, les deux bourgeons demarreront surement, mais moins fort que s’ils étaient seuls, avec donc des entre noeuds plus courts, et plus exploitables.
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En coupe en mai il devrait pouvoir sauter non?
Donc si je résume :
Pour l’instant je ne touche à rien.
En mai je coupe de biais en gardant la branche de gauche qui aidera à cicatriser. Je ne sais pas s’il est préférable de faire une coupe droite bien nette ou travaillée à la pince concave ?
Pour couper court une fois le diamètre voulu, afin de faire partir le bourgeon vers le haut, je fais ça à quelle période ?
Ah si, y a un truc que je percute pas, en coupant court je garde les trois branches ?
Je n'ai pas d'expérience avec les érables japonais donc je te conseille de suivre les avis de papy et parfaitelumière. Par contre, j'ai fait des grosses coupes (3 cm de diamètre pour certaines) sur un chêne à ras de bourgeons latents avant le débourrage début mars (l'arbre était plein de vigueur l'année précédente) et il n'y a pas eu de retrait de sève et tous les bourgeons sont repartis. Ces coupes ont été faites à plat et les bourrelets cicatriciels sont plats et "propres", les coupes commencent à se refermer.
Par contre, j'ai réalisé d'autres coupes "en vert" sur charme et sur chêne et j'ai remarqué que les bourrelets étaient plus épais et beaucoup moins esthétiques. J'aurais donc une question : avez-vous observé la même chose (bourrelet cicatriciel plus ou moins épais selon que l'on coupe en période de dormance ou en pleine végétation) ou bien est-ce propre à certaines essences ?
Merci à toi aussi fredlgd et je suis ton projet avec attention et ai remarqué ta façon de faire ayant un prélèvement de chêne en pot depuis un an… Donc je ne manquerais de t’embêter à l’occasion.
@ icst : pas de problème, c'est l'objet du forum : partager ses expériences pour progresser, je suivrai également ton sujet avec intérêt ;-)
@ Papy : je ne parlais pas de reprendre des cicatrices mais de faire des grosses coupes de branches de sacrifice : selon la période de l'année où l'on fait la coupe, le cal cicatriciel est complétement différent.
Je m'explique : si la coupe est faite avant la montée de sève, le cal est plat et discret. Par contre, si la coupe est faite en pleine période de végétation, le cal est épais et disgracieux.
J'ai observé que si on coupe avant la montée de sève, le nombre de bourgeons "tirant" la sève est donc moins important, le "débit" de sève circulant au niveau de la coupe s'en trouve réduit, ce qui entraîne la formation d'un cal plus petit.
Par contre, en pleine végétation, la quantité de sève qui circule dans la branche est important, quand on la coupe, cette sève s'accumule au niveau de la coupe et entraîne la formation d'un cal plus imposant.
Ok, les retraits de sève sont donc plus fréquents chez certaines essences
Mes érables en pleine terre, je les taille mi-septembre et ça donne ça en moins de deux ans :
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Une petite question à vous deux. Vous semblez apporter un soin tout particulier sur le travail autour des cicatrisations afin de les faire disparaître dans le but que la trace de l’homme n’apparait pas entre autre. Mais quand je regarde de vieux chênes par exemple, on perçoit souvent les différentes interventions de l’homme, ce qui raconte aussi quelque chose de l’histoire de l’arbre, non ? Un bourrelet disgracieux, à priori, ne peut- il pas participer au charme de l’arbre au final ?