Je pense que cette cime va évoluer dans le temps et ce fondre avec la base. Il faut laisser au temps le temps…
Pour la cicatrisation du charme de Corée je n’y connais rien j’en cultive pas. Tenter de refermer les coupes existantes pour commencer et avec des branches biens placés je pense que d’ici une dizaine d’année peut être il pourrait être vraiment sympa.
Le charme de corée risque effectivement de faire des retrait de sève; Pour ne pas risquer ces retraits, il faut après chaque grosse coupe prévoir une période de culture après chaque intervention dans un contenant .large et assez profond drainant et très aéré;
autre chose, la taille des charmes .de corée , en période culture et de végétation je laisse plus de longueur avant de tailler que les autres charmes; bref ne pas hésiter à laisser des longueurs et tailler plus tardivement en saison de végétation.
Et concernant les grosse coupes, le but sur le ch.arme n'est pas forcément qu'elles. se referment, les bords cicatrisent bien. Pour le reste il faut, les trous les bois creux les intégrer à la construction de l'arbre. Et là .aussi cela dépend des conditions de culture
C'est clair que ce "S" au milieu je le trouve pas glorieux du tout ...
Juste pour rigoler (parce que ça sert a rien lol) L'arbre sans son S >
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Boost : Et oui c'est con mais on joue plus ds la même catégorie de prix là ...
Kingju: Merci pour ton retour.J'ai suivi pendant des années le post sur ton arbre.J'espère qu'on pourra échanger sur le sujet.As tu aussi eu une approche culture en pleine de ce type de charme ?
@+
Pour moi la base le collet le plus intéressant (plus large, plus régulier) est sur la photo 2. en supprimant le haut juste au dessus du S. Une solution existe aussi avec la photo 4 en gardant un peu plus de hauteur.
Dans toutes les solutions il y a trop de branches en bas, faudra faire un choix.
Le "S" ne me gène pas , il est même assez courant chez les charmes de corée d'importation, après une grosse coupe que l'on voit clairement sur les photos.
pour les branches du bas , oui je suis arrivé aux même conclusions.@+
Je n'ai jamais fait de pleine terre avec les charmes de corée, avec les charmes communs oui. Néanmoins avec la taille de mes contenants de culture c'est équivalent. Le truc c'est que c'est plus simple hors pleine terre car le charme développe un racinaire rapidement et l'intérêt sur le charme de corée c'est que le chevelu racinaire soit très fin, histoire qu'il garde un feuillage très petit fin multiple, ce qui fait la diiférence entre le charme de corée et le charme commun.
Et ca c'est plus simple a gérer hors de la pleine terre.
oui mais je suis parti de jeunes plants.diamètre tronc de départ : 5 mm.
J'ai trois projets différents en cours depuis 2 ans .J'ai constaté des croissances différentes selon l'exposition
projet 1 : pas d'évolution --> mauvaise expo
projet 2 : le diamètre a doublé en moyenne
projet 3 : dia initial : 5 mm , diamètre à ce jour : 1.5/2cm
Je ferai un sujet spécifique.Moi je pensai marcotté.@+
........Oui et non papy. En effet, la taille de la végétation peut paraître un élément accessoire au début. Mais en réalité si le racinaire n'est pas adapté .à la vie en pot , la végétation ne le sera jamais non plus. Donc il faut penser à la division du racinaire dés le début qels que soenit les travaux que tu entreprends sur la partie aérienne, l'arbre ne réagira que mieux. Et c'est une question de substrat et d'échange gazeux donc d'aération.
Je recherche dans mes archives une photo du racinaire d'un de mes charmes de corée en exemple.
C'est intéressant ça comme discussion , pour la division racinaire car ce n'est pas vraiment ce que l'on trouve comme info.Par exemple si on veut que ça pousse grosse granulométrie, ramifier petite granulométrie, dans ces deux cas le racinaire est différents non et l'arbre à différents stade d'évolution.Après c'est peut pas vrai pour toutes les variétés d'arbre...
Tiens sinon , pour mon charme j'ai pensé à un truc.Une autre hypothèse de travail.On oubli la marcotte.
Reconstruire l'arbre avec une pousse bien placée en gérant sa vigueur et en diminuant la vigueur du
reste.Et à un moment couic couic.Vous me suivez là..@+
C'est vrai que ca discute . Mais pour moi la taille des grains qui composent le substrat..est un élément important mais pas primordial. Je pars du principe qu'a partir du mmoment où l'on travail dans un substrat minéral anguleux il y a division racinaire et cela favorise la ramification de la partie aérienne. Après, comme toujours cela dépend de l'étape de construction où l'on se trouve, et le travail que l'on a du faire sur le racinaire.
Exemple : un arbre fraichement sorti de pleine aura un pot de culture une granulometrie de substrat assez grosse pour reconstituer au mieux un racinaire meutri par la sortie de terre (avec donc beaucoup d'espace libre favorisant les échanges).
Un arbre où l'on cherche à construire la structure primaire des branches aura aussi un substrat d'une certaine granulométrie.
Et puis les granulometrie les plus fines sont réservés aux arbres déjà établis en pot.
Et puis la granulometrie ne fait pas tout, l'important c'est surtout le fait que la granulométrie soit adaptée à la taille du pot.
Très grosse granulometrie dans un pot trop petit ne sert à rien.
Petite granulo dans un pot trop grand pareil.
En me relisant, je pense que l'on a pu mal me comprendre car ce n'est pas pas que le substrat qui fait la taille du feuillage. La division racinaire permet la finesse de la ramification et favorise un bourgeonnement multiple. La taille du feuillage est surtout le résultat de l'exposition, de l'arrossage de l'engraissage... Mais c'est un tout.
Donc je rejoins en quelque sorte Papymandarin car effectivement la taille du feuillage peut être récupéré ou envisagé plus tard. Mais si l'on peut penser à tout dés le début pour optimiser c'est mieux.... .
..
....
Pour avoir fait l'expérience, voir mes derniers post sur certains de mes arbres dont le burger par exemple.La granulométrie joue sur la croissance de l'arbre, le type de pousse et donc le type de racines produites.Il doit y avoir une division mais moins fine selon le type de substrat et sa granulométrie.
Et il faut bien choisir car on peut vite perdre une structure..Après comme indiqué ça dépend des résultats voulu et des objectifs recherchés.
@+
Ben...
Ca ressemble à ce que j'ai écris
oups, tout à fait, j'avais pas vu ta dernière tirade.peut être un pb de rafraichissement ou un oubli de ma part.On est d'accord ;-)
Tu fais bien de le dire, car je mélange toujours de la pouzzolane à la diatomite (c'est bien de ça dont tu parles ?) , justement pour favoriser cette division
Pouzzolane => anguleux
Diatomite => roudouillard
Mais si tu observes qu'avec la diatomite pure c'est kif kif, je vais peut être revoir la composition de certains mélanges.
Pour en revenir au charme de corto, mon expérience n'est que de deux plants, dont 1 en pleine terre, mais si ça peut apporter qqchose.
j'ai mis en pleine terre un plant d'un 10aine d'année en bonsai, que je voulais faire grossir: tt grossissait autour, mais lui très peu, malgré de très longues pousses
pour la cicatrisation, comme vous.
j'évitais comme kingju de tailler les jeunes rameaux en hiver, ça sèche.
ils sont sensibles à la pourritures des racines
concernant ton projet corto, je ne me prononcerai pas sans voir l'arbre, difficile de tranche sur photo sur un tel plant
Et oui un tel machin faut l'avoir sous le nez.Toujours se méfier des analyses sur photos.Souvent elles ne rendent rien et
elles peuvent induire en erreur.@+
ce serait dommage, il est intéressant ;-)
L'arbre a bien réagi à la taille à deux noeuds.Je me m'interroge pour en faire une deuxième et pratiquer la défoliation à l'avenir.@+
Il a l’air d’être en forme le bougre! Il aura le temps de refaire sa pousse si tu le retailles maintenant? Il arrête de pousser vers quel moment vers chez toi? A l’avenir tu envisages défoliation partielle ou totale? Il est sympa cet arbre même avec son soucis de conicité.