aubépine yamadori

bonjour à tous, je viens ici vous présenter une aubépine prélevée ce matin le long d'un chemin.....

 

Elle m'avait tapée dans l'oeil il y a un moment mais n'était pas prélevable sans une petite préparation....

 

Il y a déjà trois ans que j'ai tenté le marcottage et puis chaque année je surveillais sans réel optimisme eu égard à la dimension de la bestiole....

 

et puis cette année, j'ai estimé que c'était suffisant (j'espère ne pas me tromper)....

 

l'ensemble du racinaire

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malheureusement un côté n'a pas raciné mais il y a plein de nodules....j'espère que ça viendra avec le temps...

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et une vue d'ensemble

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attendez un peu, je vous mettrai les détails tout à l'heure....là, je dois partir......

OK, de retour!

 

la base......sachant qu'il y a une partie enterrée pour que le nébari se développe......

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et la cime........qui, pour le coup me pose problème.....je ne sais pas encore quelle partie garder.....la branche qui monte verticalement (mais elle manque de maturité) ou la prolongation du tronc actuel qui a la maturité mais qui du coup va me faire un arbre plus haut......

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des avis pour le coup?

sympa cette aubépine

tu penses qu'elle va bien repartir ? je trouve qu'il y a un bon paquet de radicelles

juste pour info, combien de temps pour la sortir ?

 

le fait que le tronc soit assez raide ne te gène pas ? tu as une idée de ce que tu veux faire ?

 

si la raideur ne te dérange pas, pourquoi pas garder le tronc actuel, sinon tu partir de la branche verticale pour la travailler, quoi que elle est quand même assez grosse peut être pas très souple

 

ou alors, tu gardes les deux, tu te sers du tronc actuel pour faire un tenjin et avec la branche verticale tu t'arranges pour faire une belle ramification autour tu tenjin (faire que la branche s'enroule autour du tronc ou je sais pas)

 

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désolé pour la mauvaise qualité du dessin

pour la sortir; 15mn......le temps de creuser un peu au pied pour scier le pivot.....après, c'est venu tout seul puisqu'elle était préparée pour.....

La base est sympa mais les branches sont loin et après la première courbe tu n'as ni conicité, ni mouvement, du coup le tronc perd tout intérêt.

Du coup et àmha, à partir de la grosse branche enroulée (inclusivement) voir plus bas encore tout doit sauter, éventuellement un ten jin si on aime. La seconde petite branchette sur la gauche pourrait prendre le relais du tronc.

Avant de couper, peut-être que tu pourrais essayer de te placer une branche ou deux par approche ou transpercement. SI ça marche tu as des branches bien placées en peu de temps. Sinon, tu fais avec le bourgeonnement sur le tronc.

Dans tous les cas, tu ne couperas pas au bois juvénile.

Salut le bleu, je l’aime bien aussi, comme tonio_80 je repartirai sur la branche qui remonte au dessus il y a une inversion de conicité. Je vois un truc comme ça, désolé de ce pauvre virtu…

Yamadori de novembre pour une Aubépine ?

Pourquoi ne pas avoir attendu le début du printemps ?

Comptes-tu utiliser la technique de Tony Tickle ?

mes aubépines, je les prélèves toujours à cette période et je les place dans une cave humide noire fraiche et à l'abri du gel........j'ai déjà réussi avec une aubépine pour laquelle je n'avais quasiment pas de radicelles et elle est reparti donc là, je ne me pose pas trop de question.......

Aprés le passage en cave humide, noire et fraiche durant l'hiver je suppose, est ce que tu rempotes au printemps suivant ou passage en caisse de culture?,

oui il est possible de prélever à l'automne si on a l'occasion de protéger les arbres du gel continu et le bleu a tout à fait raison de les mettre dans la cave, la serre froide n'est pas mal non plus

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Ce que je ferai pendant les 2-3 prochaines années, evidemment, je ne dessine pas les rejets directs sur le troncs, qui seraient conservés et laissés à tirer si bien placés.

 

 

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pour ce qui est de la suite, je ne prévois pas de rempotage dans l'immédiat puisqu'elle est déjà en pot plat, donc je vais lui laisser le temps de se refaire une santé.......le temps que j'estimerai nécessaire, ça c'est elle qui me le dira.......

La dernière que j'ai prélevé avait un long pivot avec très peu de radicelles, je l'avais enterrée dans une grosse poubelle pleine de sable....et je l'avais effectivement rempotée au printemps suivant mais j'estime maintenant que ça n'en vaut pas la peine, je choisis mon contenant en fonction de ce que je trouve et je laisse faire le temps en espérant qu'elle me fasse plein de racines exploitable pour un nébari, pour moi, le principal, c'est la reprise, le nébari, j'aurai le temps de le construire par la suite......

par contre, pour ce qui est des virtu, je vous remercie de vous pencher sur mon arbre, mais vous êtes tous parti sur un tachiagari droit alors qu'il est complètement penché vers la gauche, en fait, il y a toute une partie de mon futur tronc sous le substrat.........voir photo 1

en fait Parfaite lumière, ce petit moignon que l'on voit dépasser sur la gauche n'est pas un départ de racine mais une pointe de bois mort qui sera au final à 4/5 cm du substrat, à cette endroit, l'arbre fait un coude avant de s'élever.......

entouré de rouge, ce fameux petit moignon et la ligne marron, ce qui sera le futur niveau du substrat, voir même un peu plus bas pour avoir les départs de racines

 

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au final, le tronc n'est pas si raide que ça, puisqu'il y a la "cassure" que vous voyez et une autre plus importante que vous ne voyez pas :spb102: !

Ah ben si tu nous demade des avis mais nous cache les meileurs profils de l'arbre c'est sûr que c'est pas évident.

désolé, je pensais qu'avec cette photo et les explications de l'enfouissement de la première partie, c'était clair :newsm_4:

... je les place dans une cave humide noire fraiche et à l'abri du gel........

Tu m'ouvres des horizons !

J'ai une cave humide (les étiquettes des bouteilles de pinard se décollent) en terre battue, elle est fraiche et bien sombre.

Ce que je crains ce sont les moisissures qui pourraient se développer sur l'arbre, car j'ai perdu un grand nombre de documents papier qui étaient entreposés dans ces conditions et qui se sont totalement délité.

L'hiver dernier j'avais posé la question de la mise en cave et ma question était restée sans réponse claire. Tout arrive !

Merci. :-)

PS : l'obscurité dans la cave est-elle primordiale ? Je pose cette question en lien avec la technique "secrète" (sac poubelle noir) de Tony Tickle.

il me semble que la lumière "détruit" les auxines responsable du bourgeonnement.....

Après, l'explication exacte?

en fait, le niveau de lumière capté par une plante entraîne deux phénomènes majeurs. Avant tout il faut savoir que l'auxine est l'élément chimique qui permet de transférer l'information lumineuse capter par les cellules d'une plante, entre ces dernières.

 

     Premièrement, lorsqu'une plante est éclairée non uniformément, que par exemple il n'y a qu'un coté qui est exposé à la lumière (c'est le cas lorsque l'on rentre un arbre durant l'hiver et qu'une seule de ses faces est exposée au soleil si on ne le tourne pas régulièrement), on observera une croissance orientée vers la lumière. Les branches moins éclairées auront tendance à s'allonger et à se courber pour capter la lumière. C'est aussi pour ça qu'aucune branche n'est droite dans la nature, elle est en constante mouvance pour capter la lumière.

     En fait, une faible dose de lumière provoquera la migration de l'auxine vers les parties les plus sombres -> allongement et courbure de ces dernières. Une forte dose de lumière provoquera la destruction de l'auxine dans les parties éclairées et l'auxine dans les parties sombres sera toujours présente -> allongement et courbure de ces dernières.

     Cela s'explique par le rétrécissement des cellules les plus éclairées pour permettre aux cellules les moins éclairées de s'allonger pour pouvoir s'orienter vers la lumière.

C'est ce que l'on constate lorsque les entre nœuds de nos arbres sont trop longs. En tout cas c'est un des facteurs qui rentre en compte à côté de l'irrigation et de la fertilisation des plantes.

 

Donc tu n'as pas tort quand tu dis que la lumière détruit l'auxine, à trop forte concentration. Mais il semble que l'absence de bourgeonnement s'explique par un autre phénomène lui aussi explicable par l'auxine.

 

     Deuxièmement, dans les plantes à tendance apicale, le bourgeon terminal (l'apex) aura tendance à capter beaucoup plus de lumière que les bourgeons auxiliaire, donc il produira beaucoup plus d'auxine. Ce qui aura pour effet de permettre le développement de ce dernier et d'inhiber le développement des bourgeons auxiliaires.

     Lorsque l'on pratique le pincement, donc que l'on supprime l'apex, on dit que l'on redistribue la vigueur, en fait on redistribue l'auxine dans toute la plante, donc aux bourgeons auxiliaires qui pourront alors se développer.

 

     Donc, ce n'est pas tant la lumière qui empêche le bourgeonnement en détruisant l'auxine, c'est la prédominance de l'apex chez une plante à tendance apicale.

 

 

 

     Quelque informations supplémentaires : une plante est polarisée, c'est-à-dire qu'elle à un "plafond" (l'apex) et un "plancher" (dominance apicale au niveau racinaire, je pense que c'est ce que l'on appel la racine pivot.

La distribution de l'auxine se fait de haut en bas, des bourgeons apicaux jusqu'aux racines en dernier. 

 

     Diverses expériences ont montré qu'en jouant avec la concentration d'auxine, on pouvait favoriser la rhizogénèse (la fabrication des racines). Une concentration optimale (aux alentours de 10 -6 mol.L-1) était bénéfique pour le développement du système racinaire de la plante mais qu'au dessus, cette auxine était toxique et en dessous, elle n'était pas très efficace.

     C'est pour cela, je pense, que l'on met de l'hormone de bouturage sur les boutures, mais pas trop, pour favoriser le développer des racines.

     Donc l'action conjuguée de l'hormone de bouturage, de la suppression de l'apex, et du moins long chemin qu'a à faire l'auxine du haut de la bouture vers le bas favorise la rhizogénèse.

     Cela dit, il existe d'autres hormones autre que les auxines, les cytokinines qui elles favorisent le développement racinaire et en dernier le développement du bourgeon apical (cette fois ci le chemin est inverse, du bas vers le haut). Ces deux composés chimiques ont donc une action antagoniste pour permettre un bon équilibre entre racinaire et partie aérienne.

 

 

     Pour conclure avec des applications que l'on fait avec nos arbres :

 

- lorsque les entre nœuds s'allongent : pas assez de lumière sur toute la plante, l'auxine migre vers les parties sombres et peut être détruite dans les parties trop éclairées

 

- lorsque l'on pince : on supprime la grosse réserve d'auxine du bourgeon apical qui va se répandre dans tout le reste de la plante et notamment dans les bourgeons auxiliaires -> bourgeonnement arrière

 

- lorsque l'on fait une bouture : on concentre une dose d'auxine optimale à la base de celle-ci, et en pinçant l'auxine de la plante sera plus uniformément répartie -> apparition des nouvelles racines

ça c'est une réponse.....merci!

Je corrigerais juste en ajoutant que ce n'est pas une meilleure répartition de l'auxine qui crée le bourgeonnement arrière, mais c'est la diminution de la concentration en auxine "venant du haut" qui "libère" le développement des bourgeons.

Le bourgeon apicale produit des auxines (les autres bourgeons aussi), et comme l'auxine descend par le phloème, elle rencontre les autres bourgeons sur sa route. Or, si l'auxine favorise la différenciation des bourgeons, elle inhibe aussi leur développement (c'est d'ailleurs ce qu'on observe quand on met des hormones de bouturage en trop grosse quantité au cul d'une bouture, on a bien une différenciation cellulaire -le cal, mais pas de développement - les racines). Quand on pince (ou qu'on taille), on supprime cette production, et les bourgeons différenciés peuvent se développer...

 

Donc quand on pince, la "réserve" d'auxine du bourgeon terminal ne va pas se répartir dans la plante, puisqu'on la supprime ;-)

baboulet !!!

Quel baboulet !

Il est particulièrement agréable de découvrir sur ce forum des personnes qui arrivent à se stroustraire à des considérations anthropocentriques, à de vagues comparaisons ou métaphores,  pour donner des réponses précises (et dans ce cas très claires) étayées par des considérations scientifiques.

J’adore le « 10 -6 mol.L-1 »  qu’il aurait pu écrire 10 -6 mol./L dans un souci de vulgarisation lol :slight_smile: