Cela correspond aussi à ma façon de faire.
Une petite nuance cependant j’étends l’usage de l’écorce de pin compostée à tous les arbres non calcicoles. L’objectif est de créer un peu de rétention et de compenser vaguement l’alcalinité de mon eau d’arrosage (réseau)
Merci, merci, sachant que d’autres vont me donner des recettes différentes, mais j’attends avec plaisir.
Quand à votre reponse, je pourrais faire 45/45/ 10 (écorce de pin ou coco) ou 40/40/20 pour plus de rétention de l’eau, mais peut etre un peu trop sachant que sur un été comme celui ci cela irait, mais par la suite s’il pleut beaucoup !!! Bon je les couvrirais 
De toute façon dis toi qu’avec 50% pumice/akadama tu ne peux pas te tromper !
Merci, la je peux envisager l’ avenir
Le buis est quand même très copain avec le calcaire.
Perso, c’est pumice (3/5) 90% environ et terreau de qualité pour le dixième restant, qui me sert plus à faire prendre une belle mousse fine et régulière sur le substrat qu’autre chose.
Je suis aussi d’accord avec le conseil de @Shrub, d’éviter absolument le terreau premier prix, qui tombe en poussière au séchage ou se transforme en boue infâme, au choix.
1 « J'aime »
C’est noté bonsaïka san
Je met aussi 100% pumice par défaut pour pas mal d’arbre… et les arbres en croissance sont rempotés dans les restes de substrats des arbres (sains) rempotés la saison précédente.
D’une certaine manière, le mélange se crée un peu tout seul aussi avec le recyclage des substrats (entre les essais d’un sac de chabasite ou de gravier - ou d’autre chose encore plus exotique, les reste d’akadama ou de pouzzolane d’un arbre acheté, etc)… et les restes d’engrais et autres (acides humiques, mycorhizes, etc)… Bref, un joyeux bazar 
2 « J'aime »
je note, je note !!!
Conclure sur LES terreaux en général reviendrait à conclure sur « est ce que vous pensez que je vais acheter la bonne voiture » sans connaitre la voiture ( le modèle ).
Citadine ou berline ou monospace ou 4X4 baroudeur, tout est bon …dans un usage, SON usage ’ et peut être mauvais en dehors ).
La variété des terreau est immense, donc on ne peut pas conclure, sauf faire un inventaire à la prévert ( les marques commerciales ne manquent pas et les déclinaisons par marques non plus ). On ne peut pas conclure non plus sur est ce que Fertiligène c’est bien, ce serait comme « Renault » entre la Zoé, une Clio, un Kadjar, un Espace. La réponse est « çà dépend ».
Devant l’immense varité des terreaux commerciaux grand public ( et la quasi absence de renseignements qu’ils donnent ) le mieux est sans doute de s’abstenir. SAUF si tu as un stock avec un nom précis, auquel cas on peut avancer sur ce cas ( si tu l’as, autant l’utiliser au mieux, je suis contre le gâchis ).
Globalement la plupart des terreaux ( hors éventuellement pour « agrumes » mais à voir selon compo ) et même l’akadama, ça sera sera assez facilement bien détrempé en hiver atlantique ( bien assez détrempé ) sauf si abrité. Début janvier 2026, nous avons eu un gel qui piquait un peu juste aprés un peu de pluie, mes arbres ont pris un -7 et n’ont pas de protection ( à part un citronnier non bonsaï ). Une motte bien trempée puis gelée à moins 7, ça peut cramer un arbre ! Un substrat granulaire assez sec à moins 7, à coté ça passe crême.
C’est donc une question d’équilibre, sur toutes saisons, et ce qui est avantageux pour un « sol » devient un inconvénient dans des circonstances opposées, on peut pas tout avoir. Pour revenir au parallèle bagnole, à la fin on choisit, et donc le modèle choisi n’ira pas en optimum sur tout.
C’est un GMU (Gros mythe urbain).
Sauf mon respect, il y a confusion ICI entre 2 notions forts différentes.
Hélas 2 notions traditionnellement mélangées dans les ouvrages de « jardinerie » ( et / ou la vision sur l’eau ) alors que depuis 50 ans on en sait un peu plus.
Une eau alcaline est majoritairement assez « dure », mais il y a des exceptions et pas qu’un peu.
Il faut au minimum connaitre 2 autres paramètres autres que le pH, soit le TAC ( l’alcalinité globale ) ET la dureté pour pouvoir statuer finement sur la « qualité » de l’eau qu’on utilise.
Voir la fin de discussion ici:
Les espèces végétales peuvent être calcifuges OU acidophiles, OU les 2 ( et pas forcément les 2 associées à la fois ).
Le chataignier est l’exemple le plus fort qui me vient en tête, tant il fuit le calcaire ( enfin, le calcium Ca++ pour être plus précis ).mais pour autant un pH trés neutre lui va trés bien…
Totalement à l’inverse, le sylvestre est foncièrement acidophile. Pour autant, la présence de Ca++, il s’en fout.
Mais en aucun cas un amendement « acidifiant » dans le sol ( qui jouera sur le pH ) ne reglera la question sur un arbre calcifuge.
En tourbe, il y avait autrefois chez Klassman un substrat, KTS2, je crois 100 % tourbe blonde avec de la chaux pour ramener le pH vers 6 ou 6.5. Après, sa formulation a changé et j’utilisais le steckmedium qui était presque la même chose avec 10% de perlite.
Maintenant j’utilise de la fibre de coco pour plante qui fait rire biobizz coco mix que j’ai acheté complètement au hasard car la fiche technique est quasi vide.
Je profite de cette occasion pour dire qu’à mon avis, la pourriture de racines à cause des pluies d’hiver est une légende. Je cultive depuis 25 ans au moins une 20aine d’érable dans des substrats allant de 20 à 50 % d’élément rétenteur (tourbe blonde) dans un climat dont certains disent qu’il est assez humide l’hiver (enfin pas que) et je n’ai jamais eu de pourriture de racines l’hiver. Juste quelque fois (3-4 pas plus) l’été.
@lanig tu rajoute que pourcentage dans ton mélange? Je suis d’accord avec toi sur les pourritures racinaire. Surtout chez les feuillus.
Je suis sur un secteur trés pluvieux, 1400mm par an, 2100 cet hiver… le seul souci que j’ai eu c’est sur 2 pins, les mycorhizes avaient obstruées les trous de drainages.
Quand j’étais en période croissance max avec mes bouts de bois, je faisais 50% pouzzo, 50% tourbe blonde neutralisée.
1 « J'aime »
Déjà fait du 50% aussi pour mes arbres qui sont en culture.
Je tourne plus autour de 1/3 de tourbe pour 2/3 de granulaire (pouzzolane et/ou pumice) aujourd’hui.
Je descendrai pas en dessous tellement ça t’apporte une souplesse pour l’arrosage l’été…
1 « J'aime »
j’ai un hortensia, qui a perdu des branches progressivement à partir de l’automne (pluvieux) et en hiver l’an dernier.
photo de l’arbre cet hiver, mi- fevrier, avec les radicelles de surface vivantes
l’arbre avait les bourgeons qui gonflent donc rempotage dans la foulée, pour verifier la motte : peu de racines vivantes (blanches) en profondeur →
Pour comparer, voilà la motte en 2024 (on voit plus de fines radicelles blanches en bas) →
Ce qui est notable, c’est que la motte etait plus saine dans son pot profond d’origine avec terreau + écorce (comparé à mon melange 100% akadama 3-6mm) →
Mon « diagnostic » arbre qui souffre (perte de branches, racines vivantes en surface surtout) d’un substrat trop rétenteur, compacté, et trop de flotte… Je ne dis pas que j’ai vu des racines pourries, mais je suis sûr que cet arbre a souffert d’un excès d’eau + substrat pas assez drainant, pas assez aéré.
Du coup, j’ai décidé de mettre un substrat beaucoup plus drainant et aéré, avec akadama cuite + pumice granulo 5-7mm →
J’ai ensuite géré l’arrosage en mettant cet arbre en serre →
Et je constate, cet été, qu’il me fait de longues pousses (contrairement à l’an dernier) donc pour moi, ça veut dire qu’il préfère ce mélange bien drainant et je suppose que les racines se portent bien →
Pour moi, la pourriture de racines dans un mélange insuffisamment drainant apparaît plutôt l’été : on arrose alors que les racines manquent d’O2 dans un mélange trop compact, les racines meurent, la consommation d’eau diminue, donc l’asphyxie augmente etc. À mon avis la perte des branches l’automne résulte de ce qui c’est passé avant. J’essaierai de poster ce qui m’est arrivé à un palmatum cet été.