J'ai comme projet de monter un petit et modeste studio photo strobiste pour bien évidemment photographier des bonsaï, suiseki, pots etc... mais qui soit léger et mobile.
Je pense utiliser un système Yongnuo, YN-622N-TX pour l'émetteur radio et sans doute 2 receveurs YN 622N pour piloter 2 flashs TTL. C'est pas très cher et apparemment assez efficace.
Quelqu'un a t'il déjà l'expérience du système Yongnuo ou autre, de parapluies, diffuseurs, fond, différents matos, distances, orientations, astuces de prise de vue, etc...?
Il y a quelques semaine j'ai offert un filtre polarisant à ma chérie. N'y connaissant pas grand chose, et à force de tourner et de chercher, on m'a orienté très judicieusement dans la galerie de carr**f pour discuter avec le photographe. Il ne vend pas de matériel spécifique, mais a une très bonne connaissance de ce genre de montage. On a discuté une bonne demi heure, et m'a trouver un tout petit magasin dans lequel j'ai trouvé mon bonheur (impossible de trouver ce magasin sans lui....) au final ma chérie est super contente de son filtre!
Tu devrais essayé de trouver un gars sympa dans ce genre, et te déplacer ;)
Pour le fond, j'utilise de la moquette bleue ciel très fine acheté chez Lerin Merloy. Cela ne brille pas même avec le flash et cela donne un effet dégradé qui n'est moche (enfin c'est assez subjectif, je vous le concède). Regarde les photos sur mon blog tu te feras une idée.
En fait l'idée c'est de déclencher au moins 2 sources lumineuses en même temps, asservies à l'appareil photo, en ayant si possible une bonne maîtrise de la puissance et de la couleur de l'éclairage pour un rendu correct. Et si possible de transporter le matos au club, par exemple
Le principe d'utiliser 2 flash cobra est tres bien. Idem pour les parapluies qui ont l'avantage d'etre facilement transportable et rapide à installer.
Il faut savoir qu'en studio vous travaillerez en Manuel (mode M) sur votre boitier, avec sensibilité au mini (100 ou 200iso). Temps de pose à 1/125s et ouverture selon la prof de champ que vous souhaitez : f/5,6 pour commencer si vous avez un APN type reflex au format APS. Les flash seront aussi en mode M et surtout pas TTL (ou i-TTL ou E-TTL... selon la marque). C'est le réglage de la puissance de l'éclair qui vous permettra d'avoir une bonne expo. Il faut donc des flash qui ont imperativement un mode Manuel (ça devrait être le cas pour le "haut de gamme" de la marque que vous citez). L'emetteur radio et les recepteurs peuvent donc etre extremement basique dans ce cas : pas besoin de modele TTL, la transmission du signal de synchro X suffit (plot central en general sur la griffe du flash). Si les flash peuvent etre déclenchés par un eclair, un seul recepteur sur un flash suffit, l'autre se déclenchera par l'eclair du premier. Ceci dit les transmetteur TTL doivent aussi fonctionner en manuel et si c'est pas trop cher , qui peut le plus peut le moins et vous pourrez les utliser pour des photos en TTL dans un autre contexte.
Votre APN sera sur pied. Pas pour eviter de bouger puisque l'eclair figera la scene mais pour soigner le cadrage ;) .
En guise de fond, je déconseille le tissu, papier , carton ... qui vont vite se salir avec des bonsai qui peuvent etre un peu ... humide. Cherchez plutot une feuille de plastic blanche : par exemple du polypropilene 1,20m x 80cm de 0,8 à 0,5mm d'epaisseur. C'est souple, inrayable, facilement nettoyable. Une chute de revetement de sol fait aussi bien l'affaire. Allez faire un tour au rayon des rouleaux vinyle ou pvc pour voir si vous trouvez une chute dans une couleur uniforme et neutre (blanc, gris ou crème uni ou moucheté...)
La disposition ideale pour le studio, et pour débuter, ce sera 2 cobra avec parapluie. Chaque cobra étant disposé de chaque coté de l'objet à 45°. Pour casser l'uniformité de la lumière, vous pourrez régler un flash légèrement plus fort que l'autre.
Je ne vois pas pourquoi travailler au flash. En plus, deux Flashs de chaque côté donneront une lumière uniforme sans contrôle sur les détails d'éclairage.
Avec des lampes vous pourrez accentuer UNE direction de lumière, et éventuellement ajouter des petites lumières d'appoint orientées sur des points précis et circonscrites.
Un pied, deux lampes de bureau puissantes ou carrément mandarines, fresnels ou panneaux LED, une ou deux petites lampes directionnelles pour les appoints, des calques pour la diffusion et des réflecteurs type feuilles de polystyrène souples ou papiers/cartons blancs.
Question transport, les cobras ont l’avantage. Pas besoin de 220v aussi.
Par contre, c’est clair que si vous souhaitez façonner la lumiere de façon pointue et créative, c’est plus difficile d’imaginer le resultat mais il y a quand même des possibilités à pas cher.
Merci mowgli pour les infos, j'avoue que je découvre un peu le monde du studio, avec pas mal de paramètres à prendre en compte et certainement plein de réglages à prévoir. Je retiens la feuille de polypropilène comme fond, mes grandes feuilles de canson sont trop tachées
@ ZENZEN j'ai déjà essayé avec des projecteurs halogène de chantier, des réflecteurs bricolés mais je me suis vite heurté au rendu des photos qui nécessitait un travail sous Phostoshop pour améliorer les contrastes, enlever de la saturation et rééquilibrer les teintes. Bon, je ne suis pas très doué non plus question prise de vue
Cela dit ne disposant que d'un flash déporté, je serai peut-être obligé de recourir à une seconde source fixe dans un premier temps. Déjà comprendre l'utilisation d'un flash à distance j'ai de quoi réfléchir et puis faire des essais de lumière en variant l'intensité, la position. Le parapluie doit pas mal aider pour adoucir les contrastes
Mélanger un flash et de la lumiere continue est quasi impossible à moins d'avoir du matos quasi professionnel.
La temperature de couleur est differente et l'expo ne dépends pas des mêmes parametres. Sans maitrise parfaite de ceux ci, vous risquez d'avoir des résultats très aléatoires.
Pour le fond, j'utilise de la moquette bleue ciel très fine acheté chez Lerin Merloy. Cela ne brille pas même avec le flash et cela donne un effet dégradé qui n'est moche (enfin c'est assez subjectif, je vous le concède). Regarde les photos sur mon blog tu te feras une idée.
Les problèmes de "contraste" viennent justement du travail sur la lumière. La diffusion est un paramètre important: installer des diffuseurs en calque, éventuellement tendus sur des cadres, à distance des projecteurs, orienter leur faisceau par leur positionnement et en réduire l'amplitude avec des volets. Puis les réflecteurs permettent de ramener la lumière sur une zone précise.
Les problèmes de teinte sont dus aux réglages de prise de vues. Sur la plupart des appareils, la balance des blancs se règle précisément par la température de couleur. Avec des lumières halogènes par exemple, faire plusieurs essais autour de la valeur 3000°K.
Le fond est avant tout une question de goût. Blanc c'est bien, noir c'est bien et gris est un bon compromis. Une belle planche de bois, une toile peinte, un tissu...
Merci pour vos infos. J'avance pas mal sur le projet.
Pour le matériel je possède déjà un flash Yongnuo YN-568EX qui me donne satisfaction, acheté il y'a 2 ans à un prix très attractif. Question boîtier j'ai un Nikon D5300 suffisant pour mes besoins, avec un objectif de base AF-S DX 18-105 mm f/3,5-5,6 et un AF-S DX 35mm f/1,8. J'envisage du coup l'achat d'un second cobra TTL, Yongnuo ou Metz en plus du système émetteur/receveur YN-622 car je ne pense pas que le 5300 puisse communiquer avec les flashs distant. Un YN-622N-TX sur le boîtier et 2 x YN-622N II sous les flashs devrait le faire, avec le paramétrage des flashs depuis le TX
J'ai déjà un vieux fond en nylon noir 150X200 facilement transportable, mais pour varier un peu je pense peindre une ou plusieurs toile à l'acrylique. Restera plus qu'à dégoter les trépieds et parapluies pour les flashs
Pour un usage en studio, il n'y a en theorie pas besoin de transmetteur car votre boitier nikon possede certainement un mode Manuel sur le flash intégré (comme la plupart des boitiers Nikon), ainsi... pas de pre-eclair ! Et comme votre flash peut se déclencher par eclair simple, pas de soucis. Je rappelle que en studio, on est en Manuel mode M sur le boitier et Mose Manuel aussi sur le flash.
Faites un essai : ça doit fonctionner : Flash intégré du 5300 en Manuel (donc pas i-ttl et pas de pré-eclair)), réglé au mini de la puissance. Boitier en mode M : 1/125s, f/5,6 100iso
Flash YN-568 en mode M aussi et déclenchement en mode optique (ça doit s'appeler "S1" sans pré-eclair...).
Les YN-622 ont certainement un mode déclenchement par eclair aussi et un mode M, à vérifier...
Le i-TTL ne sert à rien en studio : la distance de prise de vue est toujours la même et on ne change pas non plus les parametres d'ouverture ou de sensibilité à chaque photo.
Normalement le système YN-622N-TX et YN-622N est utilisable en TTL avec ondes radio. Le choix du déclenchement peut se faire également en manuel, en S1 ou S2. Si j'ai opté pour un studio nomade c'est aussi pour pouvoir éventuellement photographier en extérieur et dans des conditions pas forcément les meilleures. J'ai aussi envie de faire du portrait. La gestion iTTL est de ce fait intéressante à mon avis, puisque le pilotage des flashs se fait directement depuis le transmetteur TX via son écran LCD, et pas forcément en manuel. Tout en conservant la possibilité de jouer sur vitesse et ouverture au niveau du boîtier. On peut depuis le transmetteur régler la puissance des flashs, en restant derrière le boîtier. Le seul déclenchement optique peut s'avérer embêtant pour peu qu'un parapluie ou un réflecteur soit positionné entre le flash esclave et le boîtier avec son flash intégré, et en extérieur, je crains que ce ne soit pas évident.
Mais bon, j'attends de faire les essais prochainement pour vérifier le système, en manuel et en TTL
Merci pour le lien je ne connaissais pas le strobisme plutôt préoccupé par les blogs de tests et essais de matos. C'est plein d'infos et manifestement la marque chinoise n'est pas inconnue ;)
