Commençant tout doucement à penser mettre des arbres en exposition dans les années qui viennent, j'essaye de me documenter sur les rapports proportionnels entre les pots et les tablettes.
Dans le classeur de formation N2 de la FFB, à la page 3 du module EM5S2, il est indiqué que "l’arbre ne doit pas être à l’étroit sur la table de présentation, il doit rester entre 1/5 et 1/4 (20/25%) d’espace de tous les cotés."... si on prend 1/4 d'espace vide de tous les cotés, la tablette doit avoir une surface quadruple du pot (double largeur, double profondeur). Ce qui me semble assez énorme.
J'ai donc commencé à regarder des photos de la Kokufu-ten 2019 (photos içi, içi, içi et là) et mesurer les rapports sur les arbres photographiés. La moyenne du rapport espace vide sur la tablette est de 14% (le vide le plus étroit est de 2%, le plus large est de 30%), la moyenne du rapport espace vide par rapport au pot était de 19% (le plus étroit était de 2%, le plus large était de 77%).
Donc effectivement, on trouve des cas où l'espace vide est entre 1/5 et 1/4 (20/25%) (voire même presque 1/3, 33%)... mais la majorité a un espace vide inférieur à 1/5. Si on enlève les cas extrèmes (2%, 6%, 27%, 30%), la règle semble être un espace entre 1/10 et 1/5 pour la majorité des arbres (77,5% des arbres photographiés) avec quelques arbres ayant un espace entre 1/5 et 1/4 (22.5% des arbres photographiés).
Je vais essayer de faire le même exercice pour les années précédentes afin de voir si je peux trouver des rapports liés à la forme de l'arbre, à la force de l'arbre ou au dynamisme de l'arbre.
je trouve que c'est une bonne façon de procéder, bon boulot.
Par contre si tu pouvais nous mettre un schéma des proportions que tu calcules, je penses que ça nous faciliterait la vie ^^
Genre un petit schéma avec des mesures ajoutées avec paint ou autre.
Même si c'est du français correct, faut sacrément se gratter la tête en lisant...enfin pour moi en tous cas :spb112:
Tes proportions "extrêmes" ont surement un but, une raison venant de l'arbre lui même, que certains membres confirmés pourraient nous expliquer si tu joins ces photos. Je penses que ce serait très intéressant ;)
Pour faciliter la lecture, je me suis permis de convertir quelques fractions en pourcentage.
En fait je mesure la largeur de la tablette, et la largeur de l'espace vide entre le bord de la tablette et le début de la masse principale du pot (le pied pour un pot à bord droit, mi-chemin entre le pied et le pourtour du pot pour un pot à bord incliné).
Les cas extrèmes 2% et 6% sont liés à une présentation type "pin sur un île", où le pin est planté sur une roche elle même placée dans un pot rempli de sable pour représenter la mer. (Photos de Bill Valvanis, venant de ses 4 posts sur la Kokufu-ten 2019 dans le message précédent)
Pin rouge Japonais (6% d'espace vide entre le bord gauche de la tablette et le bord gauche du pot)
Pin blanc Japonais (2% d'espace vide entre le bord gauche de la tablette et le bord gauche du pot)
Les cas extrèmes 27% et 30% sont liés à des arbres à forte masse foliaire.
Potentille (27% d'espace vide entre le bord de la tablette et le début de la masse du pot)
Pin rouge Japonais (30% d'espace vide entre le bord de la tablette et le début de la masse du pot)
Dans ces cas spécifiques, une tablette plus étroite aurait créé un déséquilibre visuel vu l'excentrisme de la masse (apex du pin fortement à gauche, par exemple)
Je ne connaissais pas cette règle. Pour moi l'espace vide sur la tablette de chaque côté du pot doit être plus ou moins égal à la hauteur du pot. Pour un pot de 8 cm de haut et de 34 cm de long, la longueur de la tablette sera donc de 8 + 34 + 8 cm =50cm
Cette règle peut être différente pour les suiban avec penjing ou arbres sur roche
Très étonnant cette"regle". Je n’en avait jamais entendu parler non plus.
J’en étais resté à longueur du pot plus deux fois sont épaisseur.
Malheureusement cette"règle ne fonctionne pas toujours esthétiquement.
Tout dépend de la mise en forme de l’arbre. Il y a tellement de possibilités qu’il est difficile de donner une règle général. Ici il s’agit d’esthétique, pas de mathématiques. De plus pour un même arbre, et avec un pot différent le spectateur aura un ressenti différent et par conséquent nécessitera une table de dimension différent.
La question à résoudre est l’harmonie et l’équilibre avant tout.
Pour ajouter à ce que dit Pascal, l'envergure de l'arbre compte aussi beaucoup, notamment quand il s'agit d'un érable avec un pot assez plat (3 à 5cm). Auquel cas la tablette est en rapport avec l'envergure de l'arbre et les espaces vides sur la tablette peuvent être beaucoup plus grand, les branches de l'arbre pouvant dépasser légèrement la longueur de la tablette. Un suiban avec un suiseki ou des arbres en style ichitsuki peut également être exposé sur une tablette nettement plus large.
En revanche, un arbre en cascade ou semi-cascade sera placé sur une tablette ronde ou carrée, la base du pot laissant 2 très petits espaces vides, idéalement plus ou moins égale au miroir de la tablette.
En revanche, un arbre en cascade ou semi-cascade sera placé sur une tablette ronde ou carrée, la base du pot laissant 2 très petits espaces vides, idéalement plus ou moins égale au miroir de la tablette.
...pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi, c'est quoi le miroir de la tablette ?
La question à résoudre est l'harmonie et l'équilibre avant tout.
Tout à fait d'accord, c'est juste que le sens artistique/harmonie/équilibre est potentiellement endormi chez certaines personnes (dont moi) et que l'utilisation de fourchettes pour arbres typiques peut dépanner.
D'ailleurs je profite de ta présence :)
J'essaie de faire une tablette en hêtre pour un pot rectangulaire à coins arrondis de 13x9x4,5 et mon plateau de hêtre fait 11mm d´épaisseur. Je me dis que c'est trop épais et que ça va faire lourd, mais j'ai besoin d'une épaisseur minimum pour les mortaises qui vont attacher les pieds.
Je me dis aussi que pour des raisons de stabilité je ferais peut-être mieux de refaire mon plateau en bâti et paneau flottant avec le bâti assemblé en couple d'onglet par tenon et mortaise... talon ou doucine renversée sur le haut du pourtour du bâti et chanfreiner entre les pieds. Double mortaise/ténon pour les pieds, ce qui est je crois la méthode traditionelle pour les tablettes avec pieds en cabriole.
@pettipoissondansleau le miroir de la tablette c'est le plateau... si tu regardes la tablette de la potentille, tu remarques qu'il y a le pourtour de la tablette, un fin renfoncement et un plateau. Le miroir c'est le plateau central
@Meushi : merci, du coup j’imagine qu'il fallait lire "l'épaisseur du miroir"... Bon vu ton dernier post je penses que je vais arrêter de demander la signification des mots que je ne connaît pas et aller me coucher :spb95:
Nan t'inquiètes, le post précédent était en mode boiseux, pas en mode bonsai :fou5: Ayant vu en vrai le travail de Pascal, je me suis dit que ce serait pas bête de voir si ma logique de construction est bonne.
Je pense que sur le coup, Gwinru disait que pour un cascade ou semi-cascade le miroir doit être juste à peine plus grand que le pot voire même un peu plus petit.
Je sens que je vais commander des catalogues d'exposition dans les mois qui viennent :)
Pour te repondre plus avant sur les proportions de ton plateau"trop epais" je ne peux pas te repondre sans photos et dimensions de l’arbre et du pot. C’est ce que je disais plus haut, la"regle" ( je n’aime vraiment pas ce mot qui renvoie au dogme) ne peut être qu’un guide de base mais il y a tant d’exeption…
Après techniquement pour la fabrication de ta table ce sont les techniques de base de menuiserie.
Le dessus est généralement constituer d’une falaise constitué de quatre pièces assemblees d’onglet ( a 45°)et d’un panneau flottant( NON collé aux alaises). Suivant la dimension du dessus il peut être nécessaire de prévoir un renfort sous le mirroir assemblé aux assises.
Le choix du bois.
Le hêtre est un bois a grain fin comme nous recherchons dans la fabrication des tablettes seulement C’est un bois assez difficile teinter de façon uniforme si tu ne maîtrises pas parfaitement les étapes de teintes et vernis.
Ce bois a la fâcheuse particularité de faire apparaître des marbrures foncées a la mise en teinte. Cela est dû à beaucoup de fil et contre fil qui fait que le bois n’absorbe pas la teinte uniformément. Si cela est possible je te conseillerais plutôt un bois fruitier pour la fabrication de tes tables.
