J'ai pu observer deux techniques radicalement différentes pour corriger l'orientation d'une branche charpentière trop épaisse ou trop rigide pour être ligaturée.
Deux croquis pour résumer les deux techniques
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A droite : on incise partiellement par le HAUT puis on descend prudemment à l'angle voulu. On table sur la formation d'un cal pour fermer la blessure et consolider. Cette technique m'était connue. Je l'ai vue dernièrement sur un Picea abies, mais je ne retrouve plus le lien. Désolé.
A gauche : on entaille par le BAS, en éliminant, je suppose, du bois pour laisser de la place lorsqu’on descend la branche. Cette technique est décrite ici sur une aubépine.
J’ai pratiqué l’incision d’une branche par la methode de gauche celle qui te pose un peu plus de crainte, l’important est de bien faire l’incision d’un trait de scie.
Il faut faire comme sur le dessin une double incision avec un angle, afin que la branche se soude bien, lorsque les 2 bords seront en contact, bien evidement cette technique doit se pratiquer avec precaution, c’est assez hard comme travail.
J’utilise une scie japonaise, j’ai pratiquer sur un Cèdre de l’ATLAS.
Une fois la pliure effectuée,bien fixé le hauban, mettre l’arbre dans un endroit ou il ne risque pas d’etre bouscule, bien mastique autour, et attendre.
J'ai pratiqué l'incision d'une branche par la methode de gauche celle qui te pose un peu plus de crainte, l'important est de bien faire l'incision d'un trait de scie.
Merci de ta réponse Kaito.
Tu as donc utilisé une scie. Cette info me semble intéressante. Je pensais y aller au cutter et sortir un "coin" de bois à l'aisselle inférieure de la branche. Tu as donc bien fait d'apporter cette précision. L'épaisseur de la scie est sans doute un paramètre sensible. Une scie non avoyée avec un métal d'épaisseur inférieur à 1mm ?
Cela doit aussi dépendre du diamètre de la branche...
Ca m'a pas l'air d'être de la tarte !
N'empêche qu'avant d'y aller pour de vrai, il vaut peut être mieux se faire la main sur un sujet prêt à être sacrifié ! Au moment de courber la branche, ce doit être le grand frisson d'angoisse, non ?
Le cutter ne penetre pas assez la branche, les outils (dont la sice) japonnais sont vraiment indispensable pour travailler, moi je prefere attendre, acheter le bon materiel, plutot que bricoler;
Nick lens décrit cette méthode pour le mélèze, en gros:
- pour le mélèze on peut couper jusqu'à 4/5 de la branche (enlever un quartier).
- faire en été.
- abaisser la branche jusqu'à ce qu'elle résiste un peu, maintenir en place, recommencer à une semaine d'intervalle jusqu'à ce que les deux parties soient en contact.
j'ai réalisé cette entaille par le bas sur un picéa omorika. j'ai entaillé sur jusqu'à la moitié à la scie japonaise ( celle qui ressemble à une scie à guichet), j'ai plié vers le bas, sécurisé avec un hauban et mastiqué.
ça fait deux ans , aujourd'hui la branche est en place sans artifice et c"est invisible.
bien sur,je l'ai réalisé sur du résineux, je pense que sur du feuillu,ça doit être un peu plus risqué.
Vraiment sympa le lien Manu, merci pour le partage. Tu as une idée par contre du : Pourquoi utilise t'il une ligature plaquée contre un shari entouré de raphia pour finalement haubaner la branche qui part vers le haut ?
là c'est le tronc d'un pin qui est entaillé et plié.
Cette vidéo est vraiment éloquente ! merci !
On capte bien la technique. J'ai noté au passage que :
il incise quasiment la moitié du diamètre du tronc.
Il s'y reprend à deux fois pour obtenir le bon angle de pliage.
Pas de torsion progressive en laissant s'écouler une semaine entre deux "efforts" : là il y va carrément et avec une belle assurance ! Il n'en est pas à sa première expérience pour cette technique.
A noter aussi dans cette vidéo que la technique est appliquée au tronc et non à l'aisselle d'une branche où la structure fibreuse du bois est un peu plus complexe.
Pour résumer je note :
La technique de l'encoche en BAS est majoritairement pratiquée sur des résineux (vos exemples : cèdre, pin, picea, mélèze ...) et seul le lien que j'ai donné dans le 1er message concerne un feuillu. Je ne sais pas si le résineux est plus "élastique" que le feuillu.
Il faut le matos ad hoc : la scie fine japonaise.
Je trouve que inciser en bas est plus satisfaisant à l'esprit : il n'y a pas de gap.
Merci encore à tous pour vos interventions qui m'ont bien éclairées.
@Syra : je pense qu'il réduit le diamètre de la branche pour la rendre plus souple. La cicatrice ne lui pose pas de problème existentiel, semble t il...
