Oui, Ideki Fuse, un pro japonais spécialisé en palmatum, avait dit ça aussi, et il avait dit de ne pas le défolier totalement, car gros risque de perte de branches.
Je vois bien, sur celui-ci, que des petites branchettes basses et faibles ont séché, chose qui ne m’est jamais arrivée avec mes autres cultivars donc ça a l’air d’être une tendance du cultivar arakawa de perdre des branches.
À une époque j’ai limité l’arrosage sur mes palmas pour réduire les entre-nœuds, pas vraiment efficace de mon expérience
Et surtout printemps suivant l’arakawa avait lâché des branchettes
Je pratique une défoliation partielle en mai et je n’ai pas de problème.
J’ai pratiqué une année une défoliation complète et l’arbre était reparti sans que je constate la perte de branche ou branchette.
L’arakawa fait parti des variétés les plus fortes en érable japonais, ce qui explique sans doute sa vigueur 
Le mien en pleine terre met un peu de temps à s’implanter, mais c’est bien le seul érable (hors A. ginnala) qui n’a pas eu les feuilles grillées…
1 « J'aime »
J’ai également eu des surprises sur des tailles de structure à l’automne : des branches n’ont pas débourré au printemps suivant
Donc prudence 
1 « J'aime »
Limiter les entre noeuds en induisant un stress hydrique fort est de toute façon un exercice qui joue sur le fil du rasoir, et qui est à risque énorme pour tous les végétaux.
Il est plus « facile » de jouer sur l’engraissement. Ca a sa difficulté, c’est le décalage temporel de l’effet mesurable, mais c’est autrement plus fiable, plus anticipable, plus « pilotable ».
L’eau reste un fateur de survie, ce n’est PAS un facteur de croissance. A l’inverse, c’est la nutrition « solide » qui porte la croissance.
Je vais un parallèle qui est globalement assez juste, c’est grossier mais illustratif:
- si on donne 1.5 L ou 10 L / jour à un humain ( qu’il consomme tout ou pas ), il aura son facteur de survie
- si on donne 1800 kcal / jour ou 6000 à 2 individus, ( avec une eau non limitante ), on « construira » un physique filiforme ou un sumo.
- Si rationne en eau ( ou aliment humide, les japonais trichent avec les bouillons et ramens ) un sumo à toujours 6000 kcal, il ne vas pas vraiment maigrir, il tombera juste malade.
donc:
- difficulté en engraissage, c’est de mesurer / estimer l’effet retard du substrat, et son stock. Pour les engrais c’est la durée d’action, et la dose.
- difficulté en culture d’un jeun plant, ou on veut à la fois une bonne croissance, ET des entre noeuds courts.
Dans cette optique, il suffira de toute façon de qq entre noeuds courts ( les tous premiers de la pousse annuelle ) et ensuite on rabat. Et ainsi de suite.
Avec un régime sévère ( pauvre ) en stock nutriment sol et en apport de juillet à autome, l’arbre aura des réserves rachitiques au printemps, et on aura des premiers entre noeuds courts. Si on met du 6 mois le 1er janvier, du 3 mois en mars, ou du « immédiat » en plusieurs les toutes premières feuilles, on aura une bonne croissance printannière, plus modeste en été. Ce qui dépasse les premiers entre noeuds sera toujours trop long, mais rabat et on revient l’année d’aprés sur les courts, et ainsi de suite.
Je dis ça, j’aurai aimé le comprendre y’a 15 ans, à vrai dire. En tout cas, je pratique ainsi depuis qq année, et souvent ça sera des alternances selon les années et les objectifs.
Avec du 6 mois, que je mets ou que je mets pas au 1er janvier, et ensuite au 1er juillet. On peut faire pareil avec du 3 mois, par exemple 15 mars / 15 juin / 15 septembre, à mettre ou pas selon les objectifs. 1 seul engrais, 1 seule compostion dans l’équilibre ( dite « équilibrée » ), tous les objectifs possibles ( encore faut’il s’en fixer ).
Pour le quantitatif:
Sur une base 18 / 8 /12 ( enfin un truc du genre il me semble ) en dose totale annuelle:
- 0.25 gr / litre de substrat en une seule fois pour le 1er semestre, pour du vraiment stabilisé avec le moins de pousse possible, mais reste « viable ».
- 1 gramme par an ( 2 fois 0.5 ) en stade intermédiaire ( disons début de ramification des charpentières ) mais pas un stade ou un cherche à « figer », ni la forte croissance.
- Qq grammes par an ( 3 grammes sera déjà une dose trés vigoureuse ) par exemple 2 fois 1.5 grammes, pour la croissance max en jeune plant qui ne pose pas spécialement de souci d’entre noeuds.
Pour cet arbre ( avec sa part pifométrique ), je jouerai sur 1 gramme / litre en 3 mois juste aprés débourrement ( ou 1.5 gr en 6 mois en janvier ) puis zéro, nada. Hélas, pour la pousse des premiers entre noeuds au printemps 2027, la donne est déjà pas mal joué.
Moi aussi, sur une foret d’acer pseudosieboldianum, à grands entre-noeuds, mais inefficace et c’est stressant d’arroser à la dernière limite, je trouve.
je ne suis pas encore concerné sur mon arakawa, mais pour réduire les entre-noeuds, en plus de ne pas mettre d’engrais au printemps, il faut regarder tous les jours au debourrement et pincer le plus tôt possible le bourgeon terminal + retirer les spicules + eventuellement couper 1 feuille. Tout ça tu le sais, y’a p"tet d’autres trucs d’ailleurs.
C’est possible, mais je ne m’y risquerais pas, car imagine, tu perds une branche ou des branchettes. Sur le papier, c’est interessant comme idée de défolier totalement car l’arbre est obligé de refaire une pousse avec entre-noeuds plus courts, mais perso je n’ai pas envie de tenter sur ce cultivar 