C’est vrai que XT30 est aussi un bon choix, plus récent et moins cher. un peu moins de fonctions que le xt3 mais il fait le job, et bien. L’avantage de Fuji est la qualité des sortie JPEG.
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Il m’aurait pas étonné que tu vienne contredire une évidence… Sans une bonne lumière ta photo sera en effet moins joli, mais elle reste tout aussi lisible. Si je vais dans ton sens, si je n’ai pas le bonsai sur la photo 1 elle sera peu parlante…
Tu confond post production et retouche d’image, Photoshop n’est pas un logiciel de développement, mais un logiciel de retouche, dont je n’ai pas fais allusion! Si tu as pas de lumière tu attend ou tu en rajoute (flash, boite a lumière….) Une question, pourquoi prendre une photo alors que tu vois bien qu’elle sera pas top? C’est étonnant que toi qui maitrise tout face cela… ou c’est juste pour étayer ton propos?
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La vidéo de Stemberger est un excellent documentaire sur le travail d’un photographe professionnel en studio. Il est intéressant en soi mais je ne vois pas ce qu’il pourrait apporter à un bonsaï-ka dont le seul moyen de prise de vue est son téléphone mobile. Et c’est la majorité. Pour lui, c’est inatteignable, au mieux, il force l’admiration, au pire la frustration. Cette insatisfaction risque d’exacerber son désir de plus de matos, de plus de logiciel, de plus de technique.
Pour moi la photo est avant tout un moyen d’expression. Je veux exprimer que mon arbre est vivant dans un environnement. Exit l’arrière-plan unicolore, exit la lumière artificielle et ses réflecteurs.
Comment concilier un arrière-plan qui n’interfère pas avec la contemplation de l’arbre tout en montrant que cet arbre est entouré d’un monde vivant ? La réponse consiste pour moi en un arrière-plan très sombre mais articulé. L’articulation consiste à montrer la présence de quelque chose qui se trouverait derrière, avec des nuances dans les niveaux et couleurs mais qui resteraient difficilement lisibles. D’où le mariage du Bokeh avec le [EDIT] « vol de cormorans dans une nuit sans lune »
À la place de l’éclairage artificiel, je préfère le soleil qui place l’arbre sous un ciel et qui rappelle la source dont il se nourrit.
Au lieu de ce que veut exprimer le bonsaï-ka photographe, on voit bien dans ce sujet la tendance à se réfugier dans des considérations sans fin sur le meilleur matos. Ça m’attriste.
A gauche sans soleil direct, à droite avec. Pas de post-production de retouches et what ever, sur ces deux photos. À gauche l’arrière-plan est trop bavard à l’évidence.
Ce ne sont pas des photo pour lesquelles j’ai soigné particulièrement la profondeur de champ. Mon APN était sur « automatique ». Autrement dit, une technicité minimaliste.
[EDIT]
Suite aux remarques ci-dessous j’ai inventé l’expression « vol de cormorans dans une nuit sans lune » qui remplace celle de « combat … ». Je n’ai pas trouvé mieux. 
Ah nan, bonsaiphil là non. Je ne suis pas d’accord. S’il te plaît enlève cette métaphore horrible de ton message…et de ta tête.
D’habitude je dis rien, mais là c’est pas possible, j’ai littéralement pleuré quand j’ai lu ton message.
Tous les termes de la métaphore que t’utilises sont révoltant! Comment peut on utiliser ça quand on se dit éduqué, cultivé, humain??
Es tu déjà rentré dans les tunnels dont tu parles si légèrement? S’il te plaît n’utilise plus ce genre de propos horrible, c’est très dur à lire partout, mais notamment sur un forum de bonsaï, le bonsaï qui est un partage culturel entre les peuples.
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Je pars du principe que tu fais allusion à l’expression « combat de nègres dans un tunnel » ?
J’ai vraiment hésité avant de l’écrire. J’ai demandé à mon moteur de recherche (Qwant) un synonyme qui pouvait approcher l’idée d’articulation non lisible de l’arrière-plan. J’ai consulté Wikipédia qui consacre un long article à l’expression. l’expression est imagée mais - comme tu le soulignes - elle est malheureuse, limite offensante. On est d’accord.
Je la retire si vous me trouvez une expression qui traduirait bien mon idée
@bonsaiphil C’est récurant chez toi cette façon d’être dans la provocation! Quel est l’intérêt?
Je serais modérateur tu prendrais un bannissement sans avis!
Et arrête, avec tes grandes idées, quand tu prend une photo d’un bonsai sur tes étagères, il n’y a rien d’expressif, tu essaie juste de montrer tes arbres aux autres, il n’y a rien d’expressif , j’ai jamais lu un message disant que tes photos sont belles, émouvantes… On parle ici technique pour le débutant et une fois de plus tu détourne le sujet et le rend illisible!
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personnellement ce qui m’attriste ce sont tes interventions à grand renfort de certitudes qui sont fausses. le sujet parle de matériel photo car c’est en réponse à certain membres qui souhaitent acquérir à apn pour ce faire plaisir en prenant de belle photos leurs arbres ni plus ni moins. que tu ai un apn haut de gamme ou entrée de gamme ne servira à rien ci tu ne maitrise pas un minimum les techniques photos et ou les réglages de ton apn, d’ailleurs en voyant tes clichés je te suggère de te concentrer sur les réglages car nul besoin d’avoir du matos de pro ou un éclairage artificiel pour faire mieux que tes photos comparatives.
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J’ai modifié le message ci-dessus contenant l’expression contestée et contestable
Après 10 ans de sévices sur PB, il faudrait peut être se poser la question ?
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Je pense que tu déformes mon post.
Je suis profane en ce domaine, je n’y connais rien. Je suis suffisamment lucide pour me dire que, bien entendu je n’aurai jamais un arbre comparable au sien, ni du matériel de photographie d’un pro.
A titre de comparaison, je suis formateur au prés des artisans boulangers, je suis boulanger de métier et j’ai bien entendu accès à des farines d’excellentes qualités, du matériel pro etc… que j’utilise au quotidien. Ça n’empêche pas de voir des gens faire du pain chez eux, certains vont acheter du matos pro, d’autre non. Même s’il ne l’utilise qu’à l’occasion et parfois n’est clairement pas nécessaire.
Même si la moitié du travail n’est le matériel mais la technique, la maîtrise des fermentations etc !
Sa vidéo ne frustre pas du tout, au contraire elle m’encourage à faire mieux à chaque fois, quand je vois le travail d’un MOF boulanger, qui est l’excellence, c’est ce que je me dis aussi et le pousse à élever, mon niveau pro pour le coup, au quotidien.
Quand je vois le travail de Shinji Suzuki, aussi !
C’est le le haut de panier, mais cela me motive et ne me décourage pas et me pousse aussi a y trouver du plaisir.
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je rejoins bonsaiphil ( et Mitch même si leurs positions semblent différentes alors que….pas totalement ).
90% d’une photo standard dépendra du cadrage, lumière, etc….et un résultat plus que satisfaisant sera possible avec un smartphone entrée / milleu de gamme.
Le matos APN avec plus de capa technique ne présentera des avantages cumulables potentiellement “que” dans les cas suivants:
- une vraie bonne résolution avec des pixels individualisés et pas de la bouillie de pixel, si tirage papier grosse dimension ( ou grand écran ),
- l‘intégration dans une chaine calibre globale et calibrée ( mais sur ce point et celui du dessus, celà est Hors sujet en photo de forum )
- conditions de lumière et/ou de dynamique TRES compliquée. Nomalement un bonsai n’est pas de la photo de sport, l’objet bouge peu, donc on peut travailler en lumière assez basse avec une vitesse obturation lente.
- le bokeh d’arrière plan.
- prise de vue en rafale ( sans objet ici )
- se faire “plaisir”, pourquoi pas.
- meilleure gestion de la balance des blancs et respect colorimétrique ( si chaine globale calibrée voir plus haut ).
- etc…..j’en oublie, mais globalement hors sujet sur bonsai pris en extérieur.
En cadre expo ( salle intérieure donc, avec lumière parfois “basse” ) il es probable que certains cas soient plus vite compliqué en smarphone ( selon éclairage artificiel ou naturel ).
La photo suivante reste dans le thème japonais ( non bonsai ) c’est un mariage shinto au Meiji Jingu.
300 mm en APSC, équivalent 480 mm en full frame.
F/9 ( pour garder une profondeur de champ suffisante et pas seulement sur un demi sourcil autour de la zone de MAP ). Comme quoi on peut avoir du bokeh à f/9, ça dépend aussi des rapports de distance entre le photographe, l’objet, et le fond.
400 iso. Et vitesse 1/320 ( la longueur de focale demande une vitesse “élevée” pour éviter le flou de bouger même avec un objo stabilisé.
La frange rouge sur le haut de coiffe à gauche n’est pas une aberration chromatique, il y a un parasol rouge hors cadre vers la gauche entre la source lumière et les sujets.
La photo d’origine a une résolution 4 fois supérieure en largeur et 4 fois en hauteur, donc elle est 16 fois plus “grande”. Ici la résolution a été adaptée pour un affichage forum. Un smartphone ne peut PAS faire cette photo, mais c’est un cas particulier lié à la distance. Normalement un bonsaï qui ne mord pas, on peut se rapprocher.
SI un futur ancien photographe sous smartphone envisage de passer en APN, je recommanderai certaines choses:
- apprendre et comprendre la lumière et la prise de vue ( focale, diaphragme, iso, vitesse, etc….) . Si c’st pour l’utiliser en mode tout auto, le gain sera minime ou nul. Perso je travaille essentiellement en priorité ouverture.
- En terme économique / invest’, ne pas oublier que le boitier est un “consommable” de durée de vie de qq années, les objectifs de qualité sont plus “durables” car l’obsolescence y est plus lente.
- Si on investit 1000 euros ( c’est un exemple ) on devait mettre 500 euros dans le boitier et 500 dans l’objectif de qualité. La plupart des primo acheteurs reflex mettent 800 sur le boitier et 200 euros sur un caillou d’entrée de gamme, ce qu’il ne faudra pas faire.
- Quand on achète un truc, on devient assez captif de la marque ( et des objectifs compatible chez les fournisseurs tiers ), c’est un vrai sujet ( complexe ).
- Que la source soit APN ou smartphone, une “amélioration” parfois grande peut être apportée par le développement ( je ne parle pas de la retouche ).
Quoi qu’il en soit, et vrai aussi avec un smartphone, une source sous lumière et un fond sombre ( avec ou sans bokeh mais mieux avec ), ça “crache” en visuel. Mais ça dépend si on faire “beau” ou si on veut faire “'utile” sur la photo envoyée.
La photo suivante, même cortège.
135 mm APSC ( équivalent 216 mm en Full Frame ). F/9, iso 400, et vitesse 1/250. Celle là sera trés accessible avec un APN compact “modeste”, ou même un smartphone avec la résolution postée ici en condition forum. Je n’ai fait “que” traiter la partie de lumière en développement avec des “‘ombres” sous exposées pour renforcer le fond plus sombre et plus détacher le cortège. Je me permet de ne pas anonymiser ce qui officient, ils sont “mitraillés” un paquet de fois par ailleurs. Si on veut faire un tirage papier en 60 X 40 centimètres, ou si on visualise l’image sur un écran de 32 pouces, alors l’APN deviendra plus “indispensable”.
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Même si la moitié du travail n’est le matériel mais la technique, la maîtrise des fermentations etc !
Désolé je ne sais pas comment on fait une citation de ce forum.
C’est un trés bon parallèle.
Le matos ( s’il est maitrisé ) fournit la limite supérieure du résultat atteignable. La maitrise humaine fournit la limite inférieure, et il est facile de se retrouver au 3eme sous sol même avec du super matos.
Pour faire une vraie pizza, il faut un four spécifique à trés haute température, que ne permet pas un four classique. Si tu l’as pas, tu peux pas faire. Point barre.
Pour de la photo bonsaî, le matos n’est pas limitant. La limite sera la maitrise “humaine” donc le levain, la farine, etc…..bref tout le process.
Si je devais répartir l’impact des paramètres en photo cadre bonsai ( hors expo en salle vraiment trop sombre, qui induirait une limite ), je donnerai la répartition suivante ( et trés personnelle, chacun aura le droit de voir différemment ):
- 60 % cadrage et lumière, la bonne focale, la bonne ouverture, etc….
- 20 % développement logiciel ( différent de “retouche” ).
- 15 %Objectif.
- 5 % boitier.
- Si le forum ici présent parlait de faire des prises photo de canassons en contexte hiver en cirque , mon jugement serait totalement différent ( une amie mécontente de ses photos avec un matos limité l’avait interrogé sur ce point, mais elle n’avait pas le budget nécessaire, donc un pb insoluble ). Dans ce cas précis ( non bonsai ), j’aurai dit objectif à plus de 50 % ( sauf que voilà, un 70-200 qui ouvre et pique fort à f2.8, ça n’est pas gratuit ). Originellement elle voulait changer de boitier et voulait conserver son antique ( aussi ) 70-300 trés basique et trés daté. En fait elle a juste changé le “zoom”, pas cher pour une occaz’ 70-300 qui pique bcp plus à pleine ouverture, mais au moins elle a des photos décentes en extérieur. Il faut faire des choix et des compromis (sauf finances “illuimités” )
Comme beaucoup d’intervenants et de lecteurs, je suis nul en photos, juste assez bon pour appuyer sur le déclencheur de mon APN ou de mon téléphone.
Ce post de @Séquoia.lproblème commençait pourtant bien, j’espérais apprendre et progresser mais maintenant, c’est devenu illisible et incompréhensible et je vais donc continuer à appuyer bêtement sur le déclencheur de mon appareil
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Le problème c’est que on ne peut pas en un post donner un mode d’emploi. C’est comme si sur un forum photos tu demandes comment entretenir un bonsai. Je le redis, un passage par un club ou une journée initiation. Plein de pro ou amateurs en fond et tu auras une base.
Comme pour le bonsai chaque pratiquant aura son point de vue et sa façon de faire.
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Alors pour les débutants en terme pur de focale / déformation, etc……et rebondir sur le premier message.
OUI, il faut éviter l’anamorphose, donc il faut “zoomer” un peu pour ne pas déformer.
En APN ou smartphone, il ne faudrait pas ( dans l’usage pratique de ce forum ) utiliser du grand angle.
Que le sujet fasse 30 cm de haut ou même 1 mètre, il sera prudent de s’éloigner de l’objet d’une distance suffisante ( disons 1.5 à 2 metres ) et ensuite de “zoomer” assez pour que l’objet remplisse 80% du cadre.
On sera donc dans le même cadre d’utilisation que du portrait, en gros.
L’erreur majeure en smartphone viendra des pré réglage et de la partie “informatique” de détection. Si on se met à 50 cm d’un arbre, l’appareil optera immédiatement pour le plus grand angle ( depuis qq années il y a facilement 3 ou 4 “objectifs” dans un smartphone ). Et cet angle deviendra déformant. Si on se pose aucune question et si on ne cherche pas à comprendre comment l’appareil fonctionne, on sera à courte focale, une focale déformante.
Alors, on commence par se mettre à bonne distance. Déjà l’objectif et les “neurones” du smartphone se mettrons plus en configuration juste. Et si c’est trop petit sur l’écran, on met les doigts et on “zoome”.
Mais, en désaccord total avec le premier message, un smartphone basique ( qui ne date d’il y a 15 ans ) peut trés bien le faire. Un APN ne fera pas foncièrement mieux, dans le contexte ou on balance à la fin une photo de 1000 X 1500 pixels.
Je vais essayer de faire simple tout de même.
Appareil en mode A.
Isos auto
Ouverture entre 5 et 7 suivant la focale.
Plutôt choisir le mode jpeg au début.
Travailler la post production avec un logiciel de type lightroom.
Soigner le cadrage.
Et faire pleins d’essais en notant le type de réglage. Il faut pratiquer pour avancer.
Cela parrait simple mais essayez et on en reparle. 
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Désolé de te contredire h2zo,
on ne peut pas zoomer avec un smartphone, ce sont des faux zooms sur le téléphones ! qui ne sont en fait qu’un recadrage d’une partie de l’image, du coup ça reste une photo prise au grand-angle dont on prend qu’une partie centrale avec moins de définition pixels. C’est nommé « zoom numérique » abusivement pour la confusion.
Il n’y a que les zooms optiques, sur les APN (compacts ou autre), qui sont capables de tasser les perspectives de l’image par leur optique longue focale, et donc de ne pas déformer le bonsai ou le portrait comme le fait un grand angle.
Un bonsai, ou un portrait, photographié au smartphone avec son grand-angle, est déformé comme je l’explique en détail dans mon premier post.
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Serait il possible, de dire en deux mots, a quoi correspond l’ouverture, la focale, iso. Juste les définitions. Pour comprendre à minima vos échanges ?
@ Séquoia et les autres ( GP1 pourra zapper ).
On peut se contredire et en discuter.
Mon smartphone est entrée de gamme/ bas de milieu de gamme ( je sais plus trop, disons 250 / 300 euros il y a 4 ans environ ). L’objo principal ( qui sera “activé” si on est à distance raisonnable, et d’autres critères ) est une bouillie de pixels pleine réso officielle ( 48 MPx ) en équivalent 26 mm plein format. Effectivement, 26 est plutot encore assez grand angle ( on parle de 35 mm minimum en équivalent vision humaine ). Mais c’est moins “pire” que si on est trop proche ou sera activé nativement des focales encore plus ouvertes.
Sauf que…si on centre dans le viseur un objet bonsai sur un 26 mm à 1.5 ou 2 mètres, on devra “zoomer” et donc la déformation coussinet / barillet dans la zone assez centrale sera trés limitée. Evidemment il en serait différemment dans les angles.
En APN dit compact, attention aussi !!! Ils ont souvent un zoom optique limité et ensuite un zoom numérique bcp plus “puissant”.
Les 2 photos suivantes sont prise en Reflex. Prise à l’arrache depuis une fenêtre de taxi ou de bus, La Paz. Il faut faire “vite”. C’est pour illustration du dev’ pour ceux qui découvriraient ce terme.
La première est le fichier brut .raw en capture écran depuis la visu *raw à mon écran.
La deuxième a été passée par un logiciel de développement ( ici lightroom ). Ce n’est PAS de la retouche ou il n’y pas “invention” ni effacement des données originelles. Les couleurs visibles en photo 2 sont naturellement présentes dans le fichier brut d’origine, mais j’ai joué sur la mise en valeur. Le cadrage et la correction des perspectives n’inventent rien de nouveau, ce sont des alignements horizontaux et verticaux des perspectives ( et pour ça, l’exemple archi est le meilleur exemple possible ). Et entre les 2 photos, je n’ai pas trouvé une échelle pour prendre la 2eme depuis plus haut………
Aprés traitement dev’
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Sympa la démocratie….