Des produits pour durcir le bois il y' en a de toutes sortes et de toutes les marques. Ça reste des produits toxiques et sur 5 à 10 ans, je ne suis pas sûr que leur effet soit bénéfique pour les racines. Pour prescrire une gamme de produits en traitement des bois de charpente anciens et en restauration de statuaire en bois polychrome, vues les précautions à prendre pour leur application en pulvérisation ou en injection, leur dangerosité est manifeste.
Un bois même mort reste vivant, il n'est pas inerte et comporte une hygrométrie naturelle fonction de l'hygrométrie de l'air et des conditions climatiques. Les produits "durcisseur" contiennent des résines: époxy, polyuréthane, polyesther, etc..., et des solvants organiques, des produits qui ne sont pas biologiquement satisfaisant quand ils ne sont pas dangereux pour l'environnement.
Le problème c'est de savoir ce qu'on recherche et pourquoi.
Pour maintenir un bois mort en l'état, soit on étanchéifie sa surface soit on empêche l'eau de faire son travail de sape en freinant sa capacité d'absorption. Dans le premier cas, on peut penser effectivement à une solution à base de résine synthétique qui appliquée en surface évitera à l'eau de stagner, d'atteindre les fibres et de les dégrader. Outre que la toxicité à long terme n'est pas connue et pour avoir expérimenté une résine époxy sur 5 ans, il faut être certain qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau entre la résine et le bois mort. Un micro interstice suffit et c'est alors pire, la pourriture du bois s'accélérant à l'intérieur du bois mort. La surface du bois reste cohérente en apparence, grâce à la résine, mais derrière cette coque, il n'y a plus rien. Sans compter que la résine époxy par exemple est soluble dans l'eau sur le long terme.
A mon avis les seuls produits qui restent efficaces : la cire, l'huile et le liquide à jin.
La cire d'abeille et l'huile (colza, tournesol, lin, olive, paraffine) sont des produits plus ou moins naturels, que l'on peut appliquer facilement au pinceau, qui "nourrissent" le bois par imprégnation, en lui maintenant une hygrométrie suffisante pour qu'il n'y ait pas de dessiccation, en étant relativement étanches à l'eau, tout en permettant les échanges gazeux à l'intérieur du bois (microporosité). La cire et l'huile protègent efficacement le bois en surface contre les dégradations physico-chimiques et les attaques cryptogamiques. Aux huiles végétales peuvent être associées des résines naturelles colophane notamment, ou des sels.
Le liquide à jin n'a pas d'effet barrière mais il a une autre vertu, il empêche les attaques fongiques et cryptogamique, notamment les pourritures cubiques, fibreuses et molles. Des champignons microscopiques à mycélium détruisent la cellulose du bois pour produire un effet "feuilletage". La cellulose disparue il ne subsiste que la lignine, le bois fragilisé se dégrade par plaques. Le liquide à jin est efficace contre la pourriture en cours, le bois reste sain plus profondément.
L'inconvénient des produits à base d'huile, c'est qu'il faut les appliquer régulièrement. Tout comme le liquide à jin, mais la couleur blanche est rédhibitoire.
Il ne faut pas négliger le durcissement par la chaleur, notamment les résineux mais ça fonctionne aussi sur certains feuillus, un bois chauffé à 200° gagne en dureté et en résistance. En préalable à une application de liquide à jin ou d'huile, le résultat est intéressant.
En résumé, je ne crois pas que l'on puisse figer un bois mort pour l'éternité, tout au plus peut-on freiner sa dégradation.
Je fais des essais avec de l'huile de camélia et de l'huile de paraffine sur le bois mort d'un ste Lucie, plus transparentes que les huiles habituelles et ne jaunissant pas. A voir sur plusieurs années.
