Les débutants doivent trouver une logique simple devant cette masse d’informations pour connaître les périodes de travail.
Je présente ça sous forme de questions qui sont souvent posées.
Certains mots-clefs sont renvoyés à un lien sur le forum (ce sont les mots soulignés).
Le rempotage
Il se fait quand l’activité racinaire est intense (observez), ou bien quand l’arbre rentre en période de dormance (quand les feuilles tombent à l’automne).
- Pourquoi ? Eh bien, parce que le substrat n’est plus assez drainant, que le pot est rempli de racines compactes, on arrive donc plus à arroser.
- Quelles sont les meilleures périodes ?
• Le printemps, au moment ou les bourgeons débourrent, les racines utilisent leurs réserves, elles poussent à fond, à cette période pour les caducs. Le reste de la pousse pourra refermer les plaies.
• Après floraison pour les arbres à fleurs car ils n’ont pas bien de feuilles, ce n’est pas optimal de rempoter avant. Pour les persistants (qui ne perdent pas leurs feuilles), attendre des signes évidents de reprise.
• Pourquoi pas l’automne ? Bien parce que c’est un risque si l’hiver est rude, l’arbre n’aurait pas assez de force pour démarrer au printemps à moins d’un endroit abrité , hors gel.
• Il existe des exceptions : l’olivier, les romarins peuvent se rempoter en été, les buis à l’automne car c'est en cette période que leur activité racinaire est la plus importante. Donc observez.
On ne met pas en forme un arbre en même temps qu’un rempotage, on risque de l’affaiblir, c’est à juger selon la force de l’arbre et cela demande plusieurs années de culture en pot.
Le substrat
- Quels substrat choisir ?
On a maintes fois expliqué le choix.
L’impératif est un substrat drainant, et aéré, durable dans le temps. Si possible neutre sauf pour les acidophiles.
Avec une granulométrie selon le stade de développement de l’arbre, plus on veut que ça pousse, plus il faut du gros diamètre.
La taille
-J’ai une taille de structure à faire, quelle est la période optimale ?
Il y a deux périodes optimales :
1. La meilleure étant à l’automne pour les caducs, les feuilles tombent, il y a encore assez d’activité pour cicatriser. Mais quand il n'y a plus de feuilles, il dort ; le cambium est en très faible activité et la sève risque de couler donc ne pas tailler.
2. Au printemps quand les bourgeons gonflent car il y a une montée de sève, ce qui reste de réserve dans les racines va alimenter les bourgeons. Je le mets en deuxième car, gonflant, la plante a déjà distribué la sève.
-Mon orme est tout ébouriffé, puis-je le tailler ?
Oui, à condition que les branches aient lignifié, c'est-à-dire qu'elles soient marron et pas vertes.
-Ah bon, pourquoi ?
Bien en fait l’arbre a utilisé de l’énergie pour créer cette branche, si on coupe toutes les branches vertes, il faut qu’il en produise d’autres ; il s’épuise. Par contre, si les branches sont marron, ça veut dire qu’il a accumulé des réserves. Il faut toujours veiller à ce qu’il soit fort et gras. Ceci est valable pour tous les arbres.
Ramification
- Comment puis je avoir une ramification kokufu ?
Ca, c’est the question ! On y arrive quand on commence à maîtriser les paramètres de culture. Le racinaire est souvent la photocopie de la ramure. Certains utilisent la taille drastique à deux feuilles en enlevant les inutiles, d’autres la défoliation.
Il faut se référer aux grands artisans du bonsaï.
L’engrais
-Quels engrais puis-je mettre : liquide, organique, minéral ?
C’est le casse tête chinois. Au dos de chaque boîte d’engrais est notée la composition NPK de ce dernier. Je simplifie. Regardez ce que font vos plantes dans l’année.
N : fait pousser l’ensemble, il existe une légende comme quoi il ne faut jamais en mettre ! Une plante sans cet élément meurt tout simplement.
P : pour les racines, et la mise en fleurs.
K : renforce la résistance de la plante, permet d’avoir de belles couleurs de fleurs, une bonne maturation des fruits.
Pour les débutant préférez un engrais contenant ces trois composants et avec un chiffre dominant selon la saison. Par exemple mi printemps, si on veut de la pousse, on va privilégier N : dans la nature c'est là où le N est le plus important ; les champs reverdissent. Pour un fruitier, on aura fertilisé au K dominant à l’automne et, dès la reprise, au P. À vous de vous adapter au cycle de votre végétal, peu importe l’engrais bio gold, fertilisation etc.…. Il faut toutefois privilégier l’organique qui évite de brûler les racines. Donc il faut toujours prévoir à l’avance pour obtenir le résultat voulu.
Méthodes de multiplication
-Quand puis-je bouturer mon arbre ?
Quand il accumule des réserves et qu’il se lignifie.
Deux périodes sont propices : mi et fin printemps au top de la pousse, et en septembre quand ça pousse mais où la priorité est l’accumulation des réserves.
Des bases de données des périodes sont données sur le site.
Pourquoi ça ne marche pas et certaines pourrissent, d’autres sèchent ?
Le plus souvent on laisse trop de feuilles et la bouture a plus de surface pour se dessécher, ou bien si elles pourrissent c'est que la période n’était soit pas optimale soit la terre qui est pas adaptée. Donc le but sera d’éviter toute agression à vos boutures.
Quand puis je marcotter ?
Marcottage juste un peu avant qu’ils s’arrêtent de pousser avant l’été.
Et en automne quand c'est du marcottage au sol.
Pour les semis quelle est la meilleure période ?
Bien, pourquoi aller contre la nature ? La réponse est dedans. Quand est-ce que les fruits tombent pour telle ou telle espèce d’arbre ? Quand est-ce que les fruits germent ? Certes la réussite est moins élevée mais les plus forts et plus vigoureux survivront. C’est ce qu’on recherche.
Ensuite, pour les espèces non de chez vous, alors c’est une autre paire de manche.
Modifié par lolo31, 28 novembre 2008 - 06:57.
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