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Orme du Japon


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157 réponses à ce sujet

#1 Antonin

Antonin
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Posté 20 février 2007 - 10:19

ce sujet fera pt-être l'objet d'un article,donc n'hésitez pas à poser ttes les questions que vous vous posez,ça intéressera sûrement du monde,et surtout ça permettra à l'article d'être complet.dans la limite de mes capacités de réponse... :rolleyes:

il y a 10-12 ans,la bouture

01boutures_mars.JPG

et le voici maintenant,photo prise la semaine dernière

14fev2007taille.jpg

étape par étapes,j'ai des photos d'à peu près ttes les étapes ou presque.je vais essayer de vous présenter tt cela,en espérant vous communiquer un peu de mon expérience sur la production d'ormes

1_ la bouture
réalisée en caisse,avec des bouts de quelques cm.il faut un minimum de 3 yeux,je taille droit sous un oeil.voir photo plus haut.1 à 2 yeux en terre,autant à l'air.je les fait en fin d'hiver pour une question pratique (je taille,je repique),mais il y a plus de réussite à les réaliser en juin,en vert sous cloche.le tout dans un substrat de reproduction neutre.hormones de bouturage.quasiment 100% de réussite.

2_après reprise,mise en godet
je laisse passer la saison de pousse,et en général soit à l'automne soit au printemps suivant je mets en godet.
une étape importante car cela permet de sélectionner les racines,tailler un événtuel pivot,et surtout mettre les racines déjà bien à plat,ce qui va nous faire gagner énormément de temps au niveau nebari.
je laisse le plant en godet le temps qu'il fasse une motte,c'est à dire qu'il soit bien établi,1 à 2 ans.

0boutures_repiqu_es.JPG 02godet.jpg

des questions sur ces 2 étapes,des choses à compéter?
suite à venir

#2 bonsaika77127

bonsaika77127
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Posté 20 février 2007 - 10:25

est ce que tu les ligature a partir de la mise en godet pour leur donner une forme sympa ou non tu les laisse tranquille
"Un Homme sain ne torture pas ces semblables, en général se sont les victimes qui se transforme en bourreau."

#3 Antonin

Antonin
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Posté 20 février 2007 - 10:38

c'est l'étape suivante;d'abord je les laisse bien s'établir en godet.comme les plants sont bien établis,la motte bien en place,il n'y a plus à la toucher pour la mise en terre,ou pas bcp en tout cas.donc la ligature,soit je la place entre la 1ère et la 2ème année de godet,soit à la mise en terre.
ce qu'il faut bien savoir sur l'orme,c'est qu'il fait des bourgeons en arête de poisson,c'est à dire à droite et à gauche d'une branche.en poussant plus loin,si rien n'est fait sur un plants,on a un tronc,et des branches à droites et à gauche,rien devant ou derrière.ce qui pose problème.
voici 2 photos pour illustrer cela

ulmus_parvifolia_nire_d_tail_feuille.JPG

pousse_sur_2_plans.JPG

comment éviter cela?
soit ligaturer en vrillant si on s'y prend tot,avant que la partie choisie ne soit trop grosse.
soit une bonne taille,très dure quand le troncs est trop gros pour être ligaturé.il arrive qu'après ce type de taille,la pousse se désorganise,pour aller dans plusieurs cotés.et puis on peut ligaturer les nouvelles pousses qui jailliront au dessus
je dois avoir quelques photos de cette étape

les 1ers ormes réalisés,je ne les ai pas bcp ligaturés,les suivant,bcp plus.

#4 Antonin

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Posté 20 février 2007 - 16:40

la bouture a bien prise,il est temps de la mettre en godet.sélection des racines,qui sont mises à plat avant plantation
bouture_racin_e.JPG

après 1 à 2 ans de godet,plan non ligaturé (il va être temps de le faire)
godet.JPG

ou plan légèrement ligaturé
godet_ligatur_.JPG

si on souhaite faire un plan relativement grand,il faut ligaturer large
si on souhait faire plus petit,autant faire plus de courbes sur un plus petit espace

#5 Antonin

Antonin
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Posté 21 février 2007 - 10:27

étape 3,mise en pleine terre

quelques exemples
après 1an non ligaturé
mise_en_terre.jpg

ou ligaturés plus ou moins fortement

pleine_terre_ligatur_2.JPG pleine_terre_ligatur_6.JPG
pleine_terre_ligatur_.JPG

ils vont rester en terre pendant 2 à 4ans,selon leurs formes ,leur évolution,etc...
après 4ans,si on ne les suit pas de près,voilà ce que ça peut donner :newsm_7:
ça pousse fort
orme_du_japon.JPG

et droit
DSCN6103.jpg

vue générale
DSCN8254.jpg

#6 Zbonsai

Zbonsai

    Le travail c'est la sante

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Posté 21 février 2007 - 10:57

C'est beau de voir l'evolution, et ca nous rappelle combien les bonsai demandent de la patience :rolleyes:
Beau travaille en tout cas

Plus on est des fous plus on s'amuse


#7 Diex

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Posté 21 février 2007 - 14:21

Impressionnant ta culture d'orme Nire . :newsm_15:
J'ai réalisé quelques boutures de cette variété il y a une dizaine d'années mais ne présentent pas la même évolution que les tiennes :( . Le problème est que je ne les ai pas laissées suffisamment en pleine terre pour qu'elles se développent correctement . Pour différentes raisons , j'ai du les déplacer plusieurs fois .
La principale qualité de cette espèce est la fabuleuse écorce qu'elle emet au bout de quelques années en terre comme cette bouture que j'ai donnée il y a 3/4 ans à une amie du club (bien sûr c'est elle qui a le plus évolué ! :unsure: )

Miniature(s) jointe(s)

  • 2006.09.15_Ulmus_Nire_002.jpg
  • 2006.09.15_Ulmus_Nire_012.jpg
  • 2006.09.15_ulmus_Nire_010.jpg


#8 Antonin

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Posté 21 février 2007 - 16:55

quelle écorce effectivement
2 autres gros plans,et le 1er avec l'emplacement des nouveaux bourgeons sur une écorce aussi épaisse(juste au craquellement).le 2ème fait plus de 15cm de diam

Copie_de_DSCN4186.JPG DSCN3937modif.jpg

en fait l'orme du japon est très fort quand il est en place en pleine terre,sans être touché.
si on le ligture,il freine beaucoup sa croissance;et plus le contener est petit,plus il continue à la freiner.
en terre,ça va très vite quand il est installé,mais il va beaucoup moins vite qu'un orme de chine par exemple dès qu'il est en pot.la ramification par exemple est bien plus longue

"faire du tronc" n'est donc pas un problème,"l'amener au bout" ,c'est une autre histoire

#9 bonsaika77127

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Posté 21 février 2007 - 20:10

salut tres interresant ce reportage photos

juste une petite question

comment LE reconnaitre quel sont ces caracterisque qui permette de dire que c'est un orme du japon "nire"

ex: forme des bourgeons, feuilles, ecorce (ca c'est fait lol )
, etc.
"Un Homme sain ne torture pas ces semblables, en général se sont les victimes qui se transforme en bourreau."

#10 Antonin

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Posté 21 février 2007 - 23:32

feuilles ;)
DSCN2464.JPG

bourgeons
DSCN3769.JPG

suite demain ;)

#11 Antonin

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Posté 22 février 2007 - 12:40

le travail en pleine terre
pour mes 1eres plantations,je laissait tt en place pendant 3 ou ans,sans les sortir de terre.ensuite je les sortais pour les mettre en contener.le soucis c'est qu'en contener la pousse est moins rapide.donc pour les lots suivants,j'ai remis en pleine terre pour les avancer encore,afin qu'au moins les charpentières soient en place.c'est donc du "clip and grow",je laisse pousser,puis je coupe à l'endroit voulu, pour donner du mouvement et/ou de la conicité.
voilà un exemple

japon5.JPG



ou un autre plus gros,que j'aurais peut-être mieux fait de rabattre plus tot(c'est celui qui est en photo derrière la brouette,plus haut)

japon2.JPG

#12 lundi

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Posté 22 février 2007 - 12:40

elles sont où les racines? que des radicelles compactes, après plusieurs années en plein terre?

#13 Antonin

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Posté 22 février 2007 - 12:44

j'ai dû y aller un peu fort sur la taille des racines :rolleyes:
d'habitude j'y vais qd mpême moins fort;il faut dire que ce plan a mis un peu plus de temps que les autres à réagir après l'intervention.en fait justement il n'y avait pas assez de petites racines,il a donc fallu tailler les autres
sur l'autre exemple,il y a toutes les radicelles nécessaires pour une taille correcte,et pourtant c'est après 4 ans de pleine terre
je mettrais des photos d'autres plants justes sortis de terre

#14 Chikito

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Posté 22 février 2007 - 13:38

Heu... Comment dire... J'en veux bien un petit comme ça... :rolleyes:


Ca me conforte dans l'idée qu'habiter à la campagne et avoir du terrain permet d'avancer beaucoup mieux !

Que d'année perdues dans les grandes villes !!
Un peu photographe aussi... : Numérique et Argentique

Le Blog du BCL : Bonsaï Club du Lyonnais

#15 remesd67

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Posté 22 février 2007 - 18:41

autre solution, acheter un jardinet, un lopin de terre quelconque, tu continue d'habiter en ville, et tes arbres tu les visite de temps en temps, car du terrain cultivable en petites parcelles(de 1 à 4 ares) c'est pas cher du tout. :newsm_15: (on est encore dans le post la?)

#16 lundi

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Posté 22 février 2007 - 20:24

merci pour les précisions sur les racines. Je suis très impressionné par la possibilité d'avoir tant de radicelles proches après la pleine terre. Mes arbres ont tendance à partir vite en profondeur ou sur les côtés. C'est peut-être dû à l'espèce.

Merci pour les infos, on attend la suite

#17 Antonin

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Posté 23 février 2007 - 11:20

peut-être que ton racinaire n'a pas été suffisament travaillé avant et pendant la mise en pleine terre,car il y a un travail important avant,vu qu'après,pendant 3 à 4 ans le plant reste en terre.il y a une taille de racine à réaliser afin d'équilibrer les forces de chacunes,et bien lmes mettre à plat lors de la mise en terre.
il m'est quand même arrivé d'intervenir sur certains plants au niveau racinaire pendant la période de pleine terre,quand je voyais qu'il n'y avait qu'une ou 2 grosses racines qui prenaient tte la force.c'est possible sans sortir le plant de terre,mais en dégageant le nébari.à ce moment là tu coupes les racines trop fortes.

ensuite une fois que c'esten pleine terre,il ne s'agit pas de laisser faire,mais il faut intervenir pour gérer la force des branches,ou de la continuité du tronc.la pousse est tellement forte,qu'avec un décalage d'un mois sur la taille,tout le travail peut être perdu,car ça a trop grossi.ça ne me pose pas de problème de tailler une grosse branche en juin-juillet.
les ligatures,s'il y a, sont à surveiller de près pour les mêmes raisons,mêmes si ça ne pose pas de problème qu'elles s'incrustent un peu trop,vu qu'on est qu'au départ du travail.

autre période à surveiller:après la taille de grosses parties,notamment le tronc.en effet,suite à une taille importante sur une partie très vigoureuse,il se forme une multitudes de bourgeons.il y en a tellement qu'on peut ne pplus voir une section de 5-8cm!et ces bourgeons poussent entre l'écorce et le bois
exemples
DSCN6714.JPG

DSCN6717.JPG

une importante sélection est à faire alors.j'en laisse volontairement plus qu'il n'en faut après une 1ère sélection,ce qui permet de faire travailler bien plus vite la cicatrice,tout en donnant plus de vigueur à une ou 2 pousses qui constitueront la continuité de la section (celles qui sont appelées à rester par la suite).mais attention au bourrelet trop important qui risque de se former si on en laisse trop,trop longtemps.

s'il y a d'autres expériences ou essais,n'hésitez pas à nous en faire profiter

#18 Antonin

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Posté 25 février 2007 - 08:38

le grand moment,la sortie de terre fin février 2004

2f_vrier_2004sortie.JPG

DSCN1831.JPG

DSCN1832.JPG

racines lavées

DSCN1834.JPG

puis taillées

DSCN1841.JPG

DSCN1842.JPG

DSCN1844.JPG

et enfin le 1er pot,ou plutot contener

DSCN1846.JPG

fev2004_1erpot.JPG

à venir:la reprise,les pousses,les sélections et formation des charpentières, la ramification,et enfin la mise en pot à bonsaï;le tout dans les 3 années qui suivent :newsm_6:

#19 Anton

Anton
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Posté 25 février 2007 - 09:16

Bonjour,

Tout ce travail est impressionnant !

Question substrat, tun n'utilises pas le classique "drainant" au cours de cette étape ?
Bonzart !

#20 chinzai

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Posté 25 février 2007 - 09:53

Effectivement, le substrat de ton dernier rempotage semble très compact et pas très aéré. Me-tromperais-je ?

en tout cas, très beau travail et merci pour tous ces renseignements :newsm_12:
Site ARTOIS BONSAI?


Mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau riche et intelligent…prenez en trois! (Coluche)

Il parait qu’il faut cueillir les cerises avec la queue, j’avais deja du mal avec les mains… (Coluche)




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