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Pin sylvestre - Patient zéro


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154 réponses ŕ ce sujet

#41 jox

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Posté 24 juin 2015 - 11:20

Ok, dès que les aiguilles seront matures, je taille selon les indications de PBH.


Ca court, ça s'agite! Et après ça s'étonne de ne pas vivre vieux.


#42 lolo68

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Posté 24 juin 2015 - 12:09

Ce que j'ai fait cette année, c'est regarder combien de paires d'aiguilles
a la plus faible des pousses et j'ai taillé toute les autres avec ce même nombre
de paires d'aiguilles, histoire d'essayer de rééquilibrer la force.

Attention aussi à la période, n'attend peut être pas trop tard, car si non
les nouveaux bourgeons risquent d'avoir du mal.
Y a t'il déjà des nouveaux bourgeons qui pointent au bout des chandelles?

#43 jox

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Posté 24 juin 2015 - 12:43

Oui, depuis peu.

Ca veut dire que c'est le moment? Pour info, les aiguilles commencent juste à durcirent.


Ca court, ça s'agite! Et après ça s'étonne de ne pas vivre vieux.


#44 Pierre Boyer

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Posté 24 juin 2015 - 12:47

Moi je coupe dès que c'est gras.



#45 kokaku

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Posté 24 juin 2015 - 15:52

Bonjour,

 

A mon sens, et au vue de l’état d’avancement de l’arbre, du point de vue de la mise en forme, c'est-à-dire mise en place de la structure primaire, je ne couperais pas, pour le moment, les chandelles. Je pratiquerais, dés maintenant un désaiguillage à n-1 et n-2, avec un bon engraissement. L’arbre réagira avec un bourgeonnement arrière, et seulement au printemps suivant je couperais en partie les chandelles.

Si tu coupes les chandelles maintenant, l’arbre réagira en produisant des bourgeons juste en dessous de la coupe, ce n’est pas le but recherché à ce stade d’avoir une ramification en bout de branches, mais de créer une ramification à l’intérieur ou de rapprocher la végétation du tronc.

Ça fait plaisir de voir son évolution.



#46 lolo68

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Posté 24 juin 2015 - 19:37

Oui, depuis peu.
Ca veut dire que c'est le moment? Pour info, les aiguilles commencent juste à durcirent.

Le moment, je suis sur de rien, mais j'attendrai peut être encore 15 jours,
vu la couleur des nouvelles pousses, mais je le ferai au plus tard vers le 15 juillet.
J'ai entendu qu'un des signes est la couleur des aiguilles qui doivent devenir vert foncé...

Par contre je me suis toujours posé une question, si l'arbre commence à préparer ses nouveaux
bourgeons n'est ce pas la meilleure période?? Car je me suis toujours dit qu'au lieu qu'il fasse ses bourgeons
en bout de chandelles, on coupe les chandelles à çe moment et du coup il fait ses bourgeons au niveau de la coupe?
Vous en pensez quoi?

#47 baboulet

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Posté 24 juin 2015 - 20:17

salut jox, je viens de poser la question à JC Goudal sur un post sur fb, il montrait un de ses pins mugo où il expliquait qu'il laissait pousser avant l'année du rempotage, il coupait juste les aiguilles en dessous des branches pour une raison esthétique

après c'est un mugo et pas un sylvestre, mais c'est un peu pareil non ? ne pas affaiblir l'arbre avant le rempotage ?



#48 Gwinru

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Posté 24 juin 2015 - 20:40

Personnellement j'attends que les rameaux soient plus aoûtés avant de réduire. Et ça dépend du temps météo, car on peut pas dire que le printemps ait été précoce. Là il s'agit surtout de réduire les longs rameaux forts pour permettre aux rameaux des branches basses de prendre de la vigueur, en vue d'une mise en forme ultérieure. Les bourgeons adventices ne vont pas apparaître avant septembre octobre sur les rameaux de l'année et encore

 

Pour répondre à lolo, d'une manière générale, je remarque que les bourgeons n'apparaissent que sur un rameau de 1 an plus vieux que celui de l'année en cours. Ce qui veut dire qu'il faut supprimer la pousse de l'année et une partie du rameau de l'année précédente (mekiri). Ce qui stimule les bourgeons latents en amont de la coupe et sur la coupe. Bien sûr avec un arbre bien vigoureux et sur zones fortes. Mais c'est une technique que je ne pratique que rarement sur un pin, n'ayant pas nécessairement besoin d'obtenir un bourgeonnement en arrière, tant que les branches principales et les secondaires ne sont pas en place

 

Cela dit je ne trouve pas le pin de jox hyper vigoureux. Peut-être parce que j'ai l'habitude d'aiguilles plus sombres grâce au Fertil Ocean notamment.

 

Il y'a beaucoup de branches fines avec des pompons au bout mais rien de très vigoureux. Je peux me tromper car il est vrai que d'un pin à l'autre, la couleur et même la vigueur s'exprime différemment. Je pense qu'en même temps que la réduction de moitié des quelques rameaux forts, je supprimerai les branches fines et longues qui pendouillent par le poids des pompons, car de toute façon trop faibles pour qu'un bourgeonnement arrière ait lieu de manière importante. Ces branchouilles bouffent de l'énergie et les supprimer permet de redistribuer l'énergie vers les parties intéressantes pour le futur projet.

 

En résumé, je dirai: réduire les rameaux les plus forts, supprimer les rameaux qui ne serviront à rien, donner beaucoup d'engrais organique genre Magic Gold, et de l'engrais foliaire, laisser le pin tranquilou pour rempoter au printemps prochain. D'abord assurer une bonne vigueur à l'arbre, le bourgeonnement arrière c'est pour plus tard


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#49 jox

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Posté 24 juin 2015 - 21:50

Salut kokaku ! Content de te lire ! :spb95:

 

Effectivement, y'a plein de petites branches faibles que je n'ai pas osé virer à la mise en place. Il a besoin d'engraisser.

Je vais attendre un peu, puis réduire les branches fortes (pis virer les branchettes) et repos jusqu'à l'année prochaine pour le rempotage.

Pas persuadé que ça l'affaiblisse. C'est plus un rééquilibrage qu'un gros "rentre-dedans" je pense.

Par contre, le désaiguillage avant le rempotage, je suis moins convaincu.

Engrais orga liquide et minéral liquide (+ un poil de minéral en foliaire). Chui pas bien copains avec les engrais solides en fait.

 

Merci pour tous les conseils !


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#50 reivax

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Posté 24 juin 2015 - 22:33

 
Pour répondre à lolo, d'une manière générale, je remarque que les bourgeons n'apparaissent que sur un rameau de 1 an plus vieux que celui de l'année en cours. Ce qui veut dire qu'il faut supprimer la pousse de l'année et une partie du rameau de l'année précédente (mekiri)



Mince, je croyais enfin avoir à peu près cerner la notion de mekiri (qui correspondait finalement pour moi à une vulgaire taille en vert comme on le conseillait sur l'arbre de ce post), que me revoilà avec des doutes !

Mekiri = taille des rameaux de l'année (en laissant quelques paires d'aiguilles sur Sylvestre) ou taille des rameaux de l'année n-1 ?
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#51 Gwinru

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Posté 25 juin 2015 - 08:14

Les deux mon capitaine. Suppression du rameau de l'année et réduction du rameau de l'année précédente, en laissant plus ou moins d'aiguilles de l'année précédente. Bien sûr à tempérer selon pas mal de facteurs: vigueur de l'arbre, besoin en bourgeonnement arrière pour le projet futur et ramification secondaire ou tertiaire souhaitée. Le rameau de l'année peut être réduit de moitié, des deux tiers, sans pour autant toucher au rameau de l'année passée.

 

Au sud de la Loire, j'ai vu des sylvestres ligaturés, mis en forme, désaiguillés et taillés et se retrouvant avec 4/5 paires d'aiguilles de l'année précédente en tout et pour tout au bout de chaque branche. Les températures et l'ensoleillement ne sont évidemment pas les mêmes. Chez moi, je ne suis pas convaincu qu'une méthode identique soit possible.

 

Ces techniques de tailles, tout comme leur fréquence, sont vraiment à moduler et adapter selon sa zone géographique, ses conditions de culture, ses habitudes d'arrosage, d'engraissement, et d'utilsation de substrat. Sans oublier bien sûr le but d'une telle méthode qui doit s'inscrire dans un projet défini.

 

Par exemple je n'ai jamais eu de rameaux aussi longs sur un de mes pins que ceux de jox.

 

J'en ai un qui m'a fait cette année des pousses presque aussi longues et j'en ai déduit que le substrat était trop rétenteur. J'ai l'habitude de chandelles donnant des rameaux courts, avec des aiguilles dures, vert foncé, piquantes et très denses. Pas ou peu besoin de mekiri, soit parce que les bourgeons apparaissent naturellement en amont et que ça me suffit, soit parce que cette densité des aiguilles et les rameaux courts ne m'obligent pas à rechercher un bourgeonnement arrière ou une densité des rameaux.

 

Les mises en forme successives du pin, notamment par la suppression de branches inutiles, au fur et à mesure de l'avancée du projet, peuvent suffire à redistribuer la vigueur de l'arbre vers les zones désirées pour favoriser un bourgeonnement arrière.

 

Lorsque je mets en forme pour la première fois une branche par la ligature, en ouvrant bien les secondaires et tertiaires que je conserve en nombre important, je sais que les secondaires et tertiaires seront sans doute réduites, parce qu'un bourgeon ou deux seront apparus plus haut, soit carrément supprimées. Ces mises en formes sont progressives sur plusieurs années.

 

Le désaiguillage seul est aussi une technique qui peut favoriser ce bourgeonnement arrière, sans recourir au mekiri.


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#52 jox

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Posté 25 juin 2015 - 08:43

 

J'en ai un qui m'a fait cette année des pousses presque aussi longues et j'en ai déduit que le substrat était trop rétenteur

 

C'est fort possible que je merdouille au niveau culture... pas à l'aise avec... on se vouvoie encore...


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#53 pierre-bh

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Posté 25 juin 2015 - 09:13

perso , j'en avait mis trois en fertirrigation l'an dernier avec suppression des bourgeons fort cett hiver, et cette saison il me font des pousses identiques voir pire sur tout l'arbre sans avoir eu une goutte d'engrais cette saison

donc je pencherais plus pour une grosse fertilisation la saison precedente

je prendrais des photos demain



#54 pierre-bh

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Posté 26 juin 2015 - 05:24

je suis d'accord car dans la même situation sur TOUS les pins que j'engraisse avec de l'organique a partir de fin juillet lorsque GWINRU dit:(et je crois que c'est la meilleur methode pour former les pin chez moi aussi)

 

" J'ai l'habitude de chandelles donnant des rameaux courts, avec des aiguilles dures, vert foncé, piquantes et très denses. Pas ou peu besoin de mekiri, soit parce que les bourgeons apparaissent naturellement en amont et que ça me suffit, soit parce que cette densité des aiguilles et les rameaux courts ne m'obligent pas à rechercher un bourgeonnement arrière ou une densité des rameaux.

 

Les mises en forme successives du pin, notamment par la suppression de branches inutiles, au fur et à mesure de l'avancée du projet, peuvent suffire à redistribuer la vigueur de l'arbre vers les zones désirées pour favoriser un bourgeonnement arrière.

 

Lorsque je mets en forme pour la première fois une branche par la ligature, en ouvrant bien les secondaires et tertiaires que je conserve en nombre important, je sais que les secondaires et tertiaires seront sans doute réduites, parce qu'un bourgeon ou deux seront apparus plus haut, soit carrément supprimées. Ces mises en formes sont progressives sur plusieurs années."

 

par contre ceux qui on été fortement engraissés la saison précédente et pas encore engraissés cette saison font de longues chandelles et ce n'est pas en raison chez moi a plus ou moins d'eau, ni substrat plus ou moins retenteur

 

donc je ne ne pense pas que tu merdouille sur la culture, je pencherais plus sur une reaction a la fertilisation de l'année précédente, grosse reserves

 

juste un avis perso que je partage avec moi même et tout les gens dans ma tête qui observent ce que j'observe!

 

26062015 022.JPG

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26062015 025.JPG

 

 

 

 

 



#55 Gwinru

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Posté 26 juin 2015 - 06:24

En v'là de la chandelle. Purée si j'en avais des aussi longues je serais embêté...ou content ça dépend de l'avancée de la formation.


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#56 pierre-bh

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Posté 26 juin 2015 - 06:30

sur le coup moi je suis content, pour le gros je voulais qu'il prenne de la force et de l'envergure, c'est fait maintenant il par en regime normal, pour le petit ça va durer quelques années pour continuer les tourbillons!



#57 jox

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Posté 26 juin 2015 - 07:35

Si c'est du à un super engraissage l'année dernière, et ben tant mieux, ça me va.

 

Effectivement, ça c'est de la chandelle..


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#58 kokaku

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Posté 26 juin 2015 - 08:53

Je confirme l’hypothèse d’un bon engraissement l’année précédent, ce qui est essentiel si on veut que l’arbre encaisse les travaux d’une mise en forme. A ce stade il ne faut pas se soucier de la longueur des chandelles ou des aiguilles, ou de leurs couleurs ……mais uniquement de la vitalité de l’arbre.

Après la première mise en forme il faut ramifier, et là plusieurs méthodes, ou école possible, et surtout plusieurs climats.

Je le redis couper les chandelles, quelque soient leur stade, provoquent un bourgeonnement juste en dessous de la coupe.

Gwinru, tu ne peux pas dire à la fois, (enfin si tu peux le dire mais ça n’a pas de sens) que l’arbre te semble faible et que tu n’as jamais vu de chandelles aussi longue, que les forces soient mal répartie, ok.

On va jouer à celui qui a la plus grosse chandelle. Voici les chandelles d’un petit sylvestre, jusqu'à 30 cm, et je n’habite pas Tchernobyl.

(pour donner une échelle le panier fait 25 cm)

Miniature(s) jointe(s)

  • chand.JPG


#59 jox

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Posté 26 juin 2015 - 09:20

Si y'a quelqu'un qui peut confirmer ou pas le bon engraissement, c'est bien toi !

 

Gwinru ne dit pas que l'arbre est faible, il dit qu'il n'est pas hyper vigoureux et qu'il y a des branches faibles. Et c'est vrai qu'il y a des branches faibles.

Quant à sa vigueur, perso je ne suis pas capable de juger (c'est mon premier sylvestre), mais j'ai l'impression qu'il va bien.

 

 

Je le redis couper les chandelles, quelque soient leur stade, provoquent un bourgeonnement juste en dessous de la coupe.

 

C'est un peu contradictoire avec les propos de Gwinru sur le meriki, mais je peux rien en dire (ni même en penser) avec mon expérience de petit scarabée, je vous laisse vous étriper dans la joie et la bonne humeur.

De toute façon, il faudra revenir en arrière un maximum après le rempotage. Là l'idée c'est juste d'éviter que la végétation ne s'éloigne vraiment trop, une façon de le faire patienter.

 

PS: je suis ultra ultra fan de son écorce qui se délamine en feuilles.


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#60 pierre-bh

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Posté 26 juin 2015 - 09:55

pour resumer mon point de vue

 

1: equilibrer la vigueur DE TON ARBRE  sans penser bourgeonement arrière car rempotage prevue, taille des chandelles comme j'ai expliqué page precedente

 

2: bien engraisser , les bourgeons arriveront d'eux même

 

3: pas compliqué, l'an prochain tu tailles les chandelles  a differentes longueures suivant la vigueure LA DIMENSION de la chandelle(toujours equilibrer) et le volume que tu veux donner a ton arbre

    sans reflechir a savoir si c'est du pastis ou du mekiri on s'en fou!

    de toute façon les bourgeons viennent tout seul, donc  nouvelles branches qui permet de virer celles pas utiles qui permet d'avoir des  bourgeons qui permettent de virer d'autres branches et ainsi de suite!

 

 

je fais comme ça pour le moment et ça semble fonctionner et au final tout le monde fais pareil avec des mots differents!

 

 

ou comme disait La Palice certainement le plus grand bonsaïka de tout les temps

 

"quand c'est trop court tu tailles pas quand c'est trop long tu tailles"




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