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Comment faire un bon rempotage

du début à la fin

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102 réponses à ce sujet

#21 oxide

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Posté 24 mars 2013 - 14:43

Peut-on utiliser des fils de cuivre pour la méthode d'arrimage ? Le cuivre ne risque pas de trop s'oxider et de faire des dégats ?



#22 broken

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Posté 24 mars 2013 - 15:57

mieux vaut eviter le fil de cuivre: trop rigide  mon gout, et l'oxyde de cuivre ne fait pas vraiment bon ménage avec les racines...

perso je prends de l'alu, sinon beaucoup emploient le fil de fer: en rouillant, c'est de l'oxyde de fer en plus, et en un an ou 2, tu tire un peu dessus et il s'enlève tout seul... et comme l'arbre a raciné, (normalement), plus besoin de le laisser...


pas plus vite qu'à fond, sinon tu casses...

#23 Mister Jingles

Mister Jingles

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Posté 29 mars 2013 - 23:16

Il vaut mieux utiliser de l’aluminium ?


La souris de l'A.R.B.R.E

#24 azzoo

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Posté 18 avril 2013 - 16:32

Merci pour ton post, beaucoup d'infos très intéressantes surtout pour un débutant ^^

 

Pourquoi attacher l'arbre au pot ? C’est un besoin particulier pour ton arbre ou faut-il le faire systématiquement ?



#25 Noiretna

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Posté 18 avril 2013 - 17:51

il faut systématiquement attacher l'arbre au pot.

cala évite que l'arbre bouge en cas de vent et que les nouvelles radicelles soient cassées


N'ayons jamais honte de nos travaux. On ne cesse jamais d'apprendre.
KIMURA,Masahiko

#26 Williamvid33

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Posté 19 avril 2013 - 17:43

Bonjour à tous.

Avant de rempoter son bonsaï, il est possible de vouloir le rempoter dans une autre position. Et pour avoir une idée, on cale le pot. La position trouvée, il existe une petite combine  qui permet de le positionner à coup sur.

Miniature(s) jointe(s)

  • Fil aplomb.JPG
  • Détail.JPG


#27 KINGJU

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    couteau suisse ou fée clochette c'est selon

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Posté 12 mai 2013 - 09:43

Si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment je traite la sortie d'un arbre de pleine terre....

 

 

Même si je n'ai pas de jardin oui je veux bien.

 

Je reviens sur le sujet pour vous montrer en exemple un érable palmé origine pépinière généraliste. IL était de la taille d'un gros crayon en 2007. Placé en pleine terre jusqu'à la fin de l'hiver 2011. Pendant ce temps régulièrement travail des racines et taille de sélection des branches . Ensuite placement en pot de culture (auge à ciment en plastique percée de trous). Il s'agit donc de sa deuxième  année en  pot après sortie.

 

 Le nébari est encore enfoui sous le substrat. Lors du passage en caisse de culture certains arbres sont vissés sur une fine plaque en bois pour diriger le nébari. Ce n'est pas le cas de celui-ci :

 

Photo avant petite taille d'entretien :

 

erable_pt_avtmai2013.jpg

 

Photo après taille :

 

erable_pt_aptmai2013.jpg

 

 

Bon il y a encore beaucoup de travail en cime et sur la deuxième branche, mais c'est un exemple. 


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#28 ekinox

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Posté 17 juin 2013 - 07:48

Super reportage



#29 marielanevert

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Posté 11 février 2014 - 07:03

bonjour,

 

J'ai mis en pleine terre en mai 2012, de jeunes plants trouvés dans mon jardin. J'avais mis sous les racines une pierre plate (vu sur un forum), et j'ai laissé pousser. Ils ont tous bien profité, de 10cm de haut et taille crayon, un zelkova fait maintenant, 1m50 et 2.3cm épaisseur.

 

Il faut que je les sortent , mais comment faire ? Prendre la bêche et sortir un bloc, ou dégager la terre des racines avant ?

 

Et ensuite, démêler et tailler les racines, les branches ?  Puis quel contenant ; caisse en bois, en poly ou coupe en terre , en plastique et quelle taille ?

 

Il y a aussi le substrat, bien des questions que je me pose ?   Peut on me renseigner ?

 

Merci pour eux     Marie



#30 KINGJU

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    couteau suisse ou fée clochette c'est selon

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Posté 11 février 2014 - 21:30

Tu peux raccourcir en coupant à la hauteur que tu souhaites atteindre juste au dessus d'un jeune rameau qui formera la future cime. Réalise cette première coupe assez loin de l'endroit réellement souhaité de façon à prévoir le retrait de sève.

Pour la sortie de terre tu sorts le plan avec sa motte de terre à l'aide d'une bèche.

Tu retire ensuite la terre de jardin doucement et soigneusement pour ne pas abîmer les jeunes radicelles.Il faut quelquefois passer les racines au jet pour se séparer de la terre.

Même si tu as placé une pierre au fond du trou l('arbre aura certainement produit quelques racines longues en forme de tubes avec du chevelu aux extrémités. Il faudra couper les plus longs de ces tubes où les raccourcir pour ne garder que ceux qui possèdent des fines racines proches du tronc.

Il faut poser du mastic sur toutes les coupes réalisées.

Avant tout cela, pour ne pas perdre de temps une fois les racines de l'arbre à l'air libre, il faut préparer le pot c'est à dire pratiquer des trous de drainage sur une caisse en bois, ou une auge de maçon en plastique (le contenant doit être plus plat que profond. Prévoir un substrat drainant minéral à base de pumice et/ou pouzzolane. Poser l'arbre sur un lit de substrat Et l'attacher avec la même méthode que celle décrite dans ce sujet.

 

Une fois cela fait, tu pourras raccourcir les autres grands rameaux afin d'équilibrer la partie aérienne et d'envisager une première structure grossière. Toujours mastiquer ensuite comme pour les racines.

 

Ensuite, tout comme lors d'un rempotage, il faut mettre l'arbre à l'abri du gel afin de protéger les fines racines.

Et tu laisses pousser pendant toute la saison végétative.

Tu reviendras sur la taille une première fois en fonction de la vigueur de l'arbre mais pas avant l'automne prochain.


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#31 marielanevert

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Posté 14 février 2014 - 20:02

Merci pour ces renseignements, quand faut il faire cela ?  dès maintenant ou faut il attendre encore ?

 

Marie



#32 rilou2000

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Posté 16 février 2014 - 10:59

Bonjour,

J'ai lu plusieurs fois qu'il faut protéger du gel les arbres remporté mais:
-parle-t-on d'un petit gel de rien du tout ou du bon gros gel a -5 -10?
-et pourquoi, d'ailleurs, au fait?
Enfin je précise ma question: pourquoi les jeunes radicelles ont plus besoin d'être protégées après le rempotage que avant?

#33 papymandarin

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Posté 16 février 2014 - 11:10

si mes souvenirs sont bons meme sur les racines gardees lors du rempotage, il y a des "microtraumatismes" (en plus de toutes les coupes réalisées ou le gel peut "remonter" par les canaux de seve coupés) provoqués par le nettoyage du substrat et le peignage des racines qui sont autant de porte d'entrées pour le gel qui n'existaient pas avant le rempotage et qui risquent de provoquer l'explosion des cellules ainsi fragilisées/exposées, et consituent ensuite des portes d'entrées idéales pour moisissures et maladies



#34 KINGJU

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Posté 25 février 2015 - 22:29

Je remonte ce sujet car je vois que certains ont commencé les rempotages.


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#35 bonsaiphil

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Posté 25 février 2015 - 23:23

Bonjour,

J'ai lu plusieurs fois qu'il faut protéger du gel les arbres remporté mais:
-parle-t-on d'un petit gel de rien du tout ou du bon gros gel a -5 -10?
-et pourquoi, d'ailleurs, au fait?
Enfin je précise ma question: pourquoi les jeunes radicelles ont plus besoin d'être protégées après le rempotage que avant?

Je me suis souvent posé cette question. L'explication de Papymandarin donne des éléments qui me semblent sensés (sauf que le gel ne "remonte"pas)

Mais à partir de début mars les grosses gelées qui , en plus, perdurent la journée sont plutôt rares. Si bien qu'avec du -1° ou -2° en fin de nuit, le substrat n'a plus le temps de bien geler. Il présente tout de même une certaine inertie. Donc à partir de maintenant (25 Fev.), je ne protège plus après rempotage.



#36 papymandarin

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Posté 26 février 2015 - 11:26

j'aurais plutot du dire que le gel descend sur la plante plutot que remonte lol cela etant dit il est cependant exact que le gel s'attaque a une plante d'abord par les extremites et les  blessures qui constituent des "points de cristallisation" pour le gel qui a besoin d'un support pour se produire (meme un flocon de neige a en son centre une particule de poussiere). Ce n'est pas tellement la temperature basse que les plantes craignent que cette cristallisation de l'eau dans leurs tissus et les blessures sont autant de porte d'entree pour cette cristallisation de l'eau. Il est bien connu en jardinage traditionnel que pour les plantes un peu sensible au froid on laisse toute la vegetation fanee sur la plante car cela "protege" le coeur de la souche et on ne taille que lorsque les fortes gelees ne sont plus a craindre.

C\est d'ailleurs aussi pour cette raison que je ne fais pas mes tailles en automne sur mes erables (n'ayant pas de serres froide ils passent l'hiver dehors sans beaucoup de protections) et leur laisse les cheveux un peu long, cela a sauve en particulier mes arbres des varietes les plus precoces (katsura) les bourgeons "externes" (etant apicaux ils demarrent en premier) en trop subissant les gels tardifs et protegeant les bourgeons plus interieurs



#37 Antonin

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Posté 26 février 2015 - 12:27

Les plantes concentrent de " l'anti gel " (sucres de mémoire) à ses extrémités les plus sensibles ( parties aériennes et sous-terraines)
En taillant, on enlève cette protection, et la pente est donc plus sensible au gel

#38 kosi

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Posté 05 mars 2015 - 15:31

Salut les ami(e)s,

Tous mes Acer sont à ce stade..

Y a urgence en rempotage ou j'ai encore quelques jours ?

Merci d'avance !!!

 

Miniature(s) jointe(s)

  • IMG_20150305_152707_739.jpg


#39 De feuille en aiguille

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Posté 05 mars 2015 - 16:39

Celui la me parait mûr mais il y'a pas d'urgence.. 



#40 Gwinru

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Posté 05 mars 2015 - 17:15

Y'a pas d'urgence mais quand les feuilles vont sortir il y'a toujours le risque d'en maltraiter quelques unes en manipulant l'arbre. Si tu as rien à faire ce WE et le suivant...


雲をりをり
人を休むる
月見哉
Aux admirateurs de lune 
les nuages parfois
offrent une pause
 



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