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Acer Palmatum Sokan


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35 réponses à ce sujet

#1 Troazieme Oeil

Troazieme Oeil
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Posté 28 septembre 2010 - 12:53

Bonjour à tous,

je suis preneur de conseils concernant un projet d'Acer Palmatum.

Il s'agit d'un arbre acheté 120€ en automne 2009 chez L'Arbre aux Papillons, je le qualifierais de pré-bonsaï Sokan (double tronc).
Je ne connais pas son âge....8 ans ?.... peut-être moins...

Dimensions :
- Arbre L 45xH 60xP 40 cm (feuillage compris)
Diamètre base du Nébari 9cm max
Diamètre du tronc 3cm
Longueur totale du tronc Père 47cm
Longueur totale du tronc Fils 28cm
- Poterie Ovale 32X25X6

Face Avant en automne 2009
Avant.jpg
Face Arrière
Arriere.jpg

La première année a été consacrée à faire connaissance lui et moi, car c'est la première fois que je cultive cette espèce.
J'ai fait très peu d'interventions car je voulais d'abord :
- apprendre à le cultiver
- observer son mode de végétation
- connaître sa vigueur
- réfléchir à son futur

Maintenant que tout ceci est fait, j'établi un plan pour démarrer le travail, et peut-être allez-vous pouvoir me donner quelques indications.

Constat esthétique de l'arbre :
- le tiers inférieur me plait bien, son nébari n'est pas extraordinaire (un peu bizarre avec sa forme ovale) mais il a du caractère; la première branche inférieure me plaît aussi, il sera aisé d'en faire rapidement quelque chose de bien.
- le tiers du milieu est un peu moins bien, un peu trop de branches, et pas très bien placées, certaines sont plus grosses que les branches inférieures
- le tiers supérieur est complètement raté, pas de conicité, pas de mouvement, et les deux têtes sont affreuses.
Bien que le feuillage masque un peu ces défauts, l'arbre est vraiment laid en hiver (surtout si comme moi, on est très attaché à la conicité et au mouvement du bois...)

Mon projet :
Structurer l'arbre en gardant la forme Sokan, supprimer les parties supérieures ratées, refaire pousser l'arbre pour qu'il retrouve dans le futur la hauteur qu'il a aujourd'hui, avec bien-sur une bonne conicité et du mouvement. Je sais que ça prendra quelques années avant que cet arbre ressemble à ce que j'ai dans la tête, j'attaquerai donc à la fin de l'hiver ma taille de structure.

Opérations déjà réalisées en 2010 :
- taille d'entretien (en laissant s'allonger les branches que je veux voir grossir)
- en juin, défoliation partielle de l'arbre pour équilibrer les forces : j'ai défolié les parties qui seront supprimées lors de la taille de structure, pour limiter leur croissance, et ainsi envoyer plus de sève vers la partie basse qui comporte des branches intéressantes mais un peu grêles (l'arbre s'est montré vigoureux et cette "préparation à la taille de structure" a donné de bons résultats)

Opérations prévue en 2011 :
- Taille de Structure (mars 2011?) :
Le gros du travail sur cet arbre va donc être d'étêter ses deux troncs (j'ai choisi les 2 branches qui seront les 2 futures cimes).
Cette opération me semble lourde car la hauteur de l'arbre passera de 60 à 35cm, et les cicatrices seront énormes !
Voici donc ma première question : Quelles précautions à prendre lors d'une sévère taille de structure comme celle-ci ?
- Rempotage (avril 2011?) :
Il semble que le substrat d'origine est composé d'un mélange d'Akadama, de Pumice et Pouzzolane. Il a 3 ans, il est temps de le changer.
Je prévois de passer l'arbre dans un mélange d'Akadama, Zéolithe et Ecorces de Pin (proportions pas encore déterminées).
Deuxième question : Ce mélange vous paraît-il approprié, si oui dans quelles proportions et avec quelle granulométrie ?
(ne pas oublier que je souhaite faire croître cet arbre pour doubler sa hauteur).
Troisième question : puis-je garder la poterie actuelle ?
(elle sera dans un premier temps un peu grande pour l'arbre, mais pourrait encourager une bonne croissance).
- Fertilisation
Probablement BioGold et complément Tatsujin no shizuku en période de croissance.
Fertilisation d'automne pas encore déterminée.

Voilà, j'ai essayé d'être rapide et concis.
Merci d'avance.



Voici le Profil Gauche
Profil_Gauche.jpg

Et Profil Droit
Profil_Droit.jpg

On voit bien le manque de conicité et de mouvement, surtout chez le tronc Père.

Voici également une vue du dessous
Vue_du_Dessous.jpg
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#2 Aqua Tam

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Posté 28 septembre 2010 - 13:16

Belle explication et bel arbre

Aurais tu des photos sans feulle ?

L' A.R.B.R.E qui cache la forêt


#3 Anima verde

Anima verde
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Posté 28 septembre 2010 - 13:39

Salut, parfait l'explication ;)

Je pense que dans un premier temps, il serait intéressant de le marcotter à l'insertion des deux troncs (facile sur le palmatum) en fin d'hiver pour obtenir un vrai Sokan.

voici un exemple sur un des mes palmatum

"L'expérience est une lanterne que l'on porte dans le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru" Confucius


#4 Troazieme Oeil

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Posté 28 septembre 2010 - 14:48

Désolé Aqua Tam, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre de photos l'hiver dernier...

Les photos qui représentent le mieux les défauts de l'arbre sont
- la vue arrière,
- le profil gauche (je me suis trompé entre droite et gauche sur le premier post),

- la vue du dessous.

Sur ces trois vues, on remarque le manque de conicité et de mouvement.

En novembre, je serai en mesure de photographier l'arbre sans feuillage.

Yann.O,
tu voudrais supprimer la partie la plus basse de l'arbre avec une marcote car tu trouves que la division en 2 troncs est trop haute, c'est ça ?
C'est pour respecter la forme Sokan traditionelle ?
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#5 Anima verde

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Posté 28 septembre 2010 - 16:15

Oui c'est bien ça et ça te permettras d'avoir un beau nebari.

Concernant les defauts de arbre, je devine que les cimes des deux tronc ont été coupées nettes et que de nombreux départs forment un fouillis désorganisé?

Les palmatum accumulent beaucoup de leur énergie à leur sommet, il faut sélectionner les branches mais surtout les bourgeons à la fin de l'hiver. Avant de le faire, il est important d'évaluer la direction de ceux-ci et la future branche qui naîtra au fil du printemps.

Si tu souhaites le former par la taille uniquement, essaye de modérer au niveau de la fertilisation car les entre nœuds s'allongent beaucoup au printemps.

De ma petite expérience, pas d'engrais jusqu'à Mi Juin mais comme tu veux le faire grandir d'avantage. Le problème c'est que le palmatum très fertilisé et en gros container va faire des haricots disgracieux, des raideurs qui seront impossibles à récupérer.

En revanche tu peux ligaturer légèrement les nouveaux rameaux de 4-5 feuilles ( en surveillant chaque jour si le fil s'incruste)

L'acer palmatum est un arbre par nature délicat et fin qui demande peu de soins paradoxalement. Sa résistance à la sècheresse est surprenante.

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#6 MBdeMaibelle

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Posté 28 septembre 2010 - 22:30

Il va devoir pousser pour cicatriser!
Alors pot plutôt grand et grosse granulométrie et pas mal d'engrais.
Une taille des brznches de cime par année, tu as raison, on arrive dans la bonne saison.
Dans ces conditions, un érable cicatrise vite mais la cime va évoluer lentement car il faudra supprimer beaucoup de tiges toutes raides chaque automne.
Pour former ensuite les ramifications rien de tel qu'un bon rempotage et une installation dans un pot plus plat avec un substrat ayant une plus fine granulométrie.
Petite sugestion: Pourquoi ne pas marcotter les cimes de cet arbre pour éventuellement ensuite ajouter des tronczs à ton double tronc?

:newsm_6: MB

PS si tu as peur de mal faire, suivant où tu habites bien sûr, il y a la prochaine réunion de l'ABC (c'est en Belgique)
(vas voir dans la nouvelle rubrique du forum)

QUELQUES ARBRES A CEDER SUR: http://assesse-bonsa...es-a-ceder-2016


#7 Troazieme Oeil

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Posté 29 septembre 2010 - 10:35

Oui c'est bien ça et ça te permettras d'avoir un beau nebari.

C'est une hypothèse que je n'avais pas imaginé. Personnellement, la hauteur de la division des troncs ne me gêne pas, c'est vrai qu'en voyant des Sokan rigoureusement japonais, j'ai observé que cette hauteur doit être plus courte, mais ça ne me gêne pas de ne pas être à 100% dans les critères japonais.
D'ailleurs je veux bien l'avis d'autres visiteurs : esthétiquement, vous trouvez que le point de division des troncs est trop haut ? (9cm pour une hauteur d'arbre finale de 60cm, ça fait 1/6 environ de la hauteur totale)
Je suis un peu plus sensible par contre à l'idée de marcoter pour refaire le Nébari... il faut que l'idée fasse son chemin...

Concernant les defauts de arbre, je devine que les cimes des deux tronc ont été coupées nettes et que de nombreux départs forment un fouillis désorganisé?

C'est exactement ça, des branches radiales partant du même niveau, créant un forme de "parasol inversé" ! C'est vraiment laid.

Les palmatum accumulent beaucoup de leur énergie à leur sommet, il faut sélectionner les branches mais surtout les bourgeons à la fin de l'hiver. Avant de le faire, il est important d'évaluer la direction de ceux-ci et la future branche qui naîtra au fil du printemps.
Si tu souhaites le former par la taille uniquement, essaye de modérer au niveau de la fertilisation car les entre nœuds s'allongent beaucoup au printemps.
De ma petite expérience, pas d'engrais jusqu'à Mi Juin mais comme tu veux le faire grandir d'avantage. Le problème c'est que le palmatum très fertilisé et en gros container va faire des haricots disgracieux, des raideurs qui seront impossibles à récupérer.

Effectivement, je vais devoir réapprendre à le fertiliser, ce sera délicat... je prends note de ton conseil : avoir la main légère dans un premier temps, et observer le résultat.
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#8 Troazieme Oeil

Troazieme Oeil
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Posté 29 septembre 2010 - 12:55

Il va devoir pousser pour cicatriser!
Alors pot plutôt grand et grosse granulométrie

d'accord, donc je peux continuer d'utiliser mon pot actuel.
Et pour le sustrat ?
Akadama+Zéolithe+ecorce de pin paraît un bon mélange ?

et pas mal d'engrais.

à voir, selon les remarques plus haut.

Une taille des branches de cime par année, tu as raison, on arrive dans la bonne saison.

A vrai dire je pensais faire la taille de structure à la fin de l'hiver... pas trop tard non plus pour éviter une montée de sève dans les parties hautes de l'arbre, énergie qui serait perdue par la taille. Comme en plus je vais rempoter et supprimer des racines, ça ferait beaucoup d'énergie perdue.
Il semble qu'il y ait 2 écoles concernant la taille de structure des Acer : fin de l'automne (mais pas trop tôt) et fin de l'hiver (mais pas trop tard).
Si vous avez des Acer Palmatum, merci de partager sur ce sujet, surtout si vous avez fait des tailles sévères sur le tronc et que vous êtes dans une zone de rusticité proche de 8a.

Dans ces conditions, un érable cicatrise vite mais la cime va évoluer lentement car il faudra supprimer beaucoup de tiges toutes raides chaque automne.

Pour la re-construction de la partie haute, c'est l'arbre qui me dira ce que je dois faire. J'essaierai d'adopter une méthode qui ménage à la fois la croissance et la ramification. Ca va être intéressant.
Si besoin est, je continuerai la méthode des défoliations partielles : en défoliant certaines parties et pas d'autres, je ré-équilibre les forces de l'arbre.
Ca permet d'encourager certaines branches à grossir, d'autres à ramifier.
Bien sûr, un arbre partiellement défolié rend dubitatif les visiteurs, mais le résultat en vaut la chandelle si on est en période de construction de l'arbre.

Pour former ensuite les ramifications rien de tel qu'un bon rempotage et une installation dans un pot plus plat avec un substrat ayant une plus fine granulométrie.

J'en prends bonne note.

suivant où tu habites bien sûr, il y a la prochaine réunion de l'ABC (c'est en Belgique)

j'habite à quelques km de la belgique, mais proche de Tournai... c'est un peu loin non?


J'ai dessiné le mouvement qu'aura l'arbre après la taille de structure.
En blanc : ce qui restera des 2 toncs
En rouge : ce qui disparaîtra
profil_gauche_projet.jpg
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#9 Anima verde

Anima verde
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Posté 29 septembre 2010 - 13:08

C'est une hypothèse que je n'avais pas imaginé. Personnellement, la hauteur de la division des troncs ne me gêne pas, c'est vrai qu'en voyant des Sokan rigoureusement japonais, j'ai observé que cette hauteur doit être plus courte, mais ça ne me gêne pas de ne pas être à 100% dans les critères japonais.
D'ailleurs je veux bien l'avis d'autres visiteurs : esthétiquement, vous trouvez que le point de division des troncs est trop haut ? (9cm pour une hauteur d'arbre finale de 60cm, ça fait 1/6 environ de la hauteur totale)
Je suis un peu plus sensible par contre à l'idée de marcoter pour refaire le Nébari... il faut que l'idée fasse son chemin...


C'est la raison pour laquelle il faut imaginer ton arbre dans la forme que tu souhaites. Les deux branches/tronc qui se divisent en hauteur ne semble pas être un problème. J'ai sous les yeux des images d'érables du Japon magnifiques et ne respectant pas la forme Sokan rigoureusement.

J'ai dessiné le mouvement qu'aura l'arbre après la taille de structure.
En blanc : ce qui restera des 2 toncs
En rouge : ce qui disparaîtra


Un conseil pour se faire la main sur le marcottage, profite en pour marcotter la cime en fin d'hiver, tu auras ainsi deux arbres à l'automne et tu pourra partir sur deux projets en un ;) (cf MB de Maibelle)

Il va devoir pousser pour cicatriser!
Alors pot plutôt grand et grosse granulométrie et pas mal d'engrais.


Du coup il y aura de nouvelles grosses coupes à faire, et ainsi de suite.
Doit on faire cicatriser le plus vite possible un arbre en laissant pousser fort ou bien qu'il pousse doucement avec une cicatrisation retardée? 2 façons de faire différentes...

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#10 Troazieme Oeil

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Posté 29 septembre 2010 - 13:42

Un conseil pour se faire la main sur le marcottage, profite en pour marcotter la cime en fin d'hiver, tu auras ainsi deux arbres à l'automne et tu pourra partir sur deux projets en un ;) (cf MB de Maibelle)

C'est une idée, ça aurait pu être l'occasion de se faire la main et pourquoi pas de démarrer un Hokidachi à partir de la marcotte. Mais ça va retarder d'1 an mes travaux, et ça m'embête un peu.
Je crois que je préfère démarrer d'autres projets avec d'autres arbres, comme je le fais actuellement avec quelques jeunes plants.


Du coup il y aura de nouvelles grosses coupes à faire, et ainsi de suite.
Doit on faire cicatriser le plus vite possible un arbre en laissant pousser fort ou bien qu'il pousse doucement avec une cicatrisation retardée? 2 façons de faire différentes...

Considérant l'importante masse de bois à recréer, il va falloir que je laisse pousser je crois. Sinon, c'est pas 5 ou 6 ans que ça va mettre à pousser, mais 10 ou 12. Je suis patient mais quand même.... :unsure:
Encore une fois c'est une question d'équilibre, et ce sont les réactions de l'arbre qui me guideront, ça dépendra de la vigueur de la cime.
Ce que j'espère le plus, c'est qu'il me fera des bourgeons là où j'en attends, car après la taille, la face arrière va se retrouver un peu "à poil". Il faudra qu'un bourgeon vienne rapidement créer une branche sur le tronc père (au bon endroit et dans la bonne direction)........ je croise les doigt. Il paraît que vaporiser le tronc et les branches des palmatum favorise l'apparition de bourgeons sur le vieux bois, l'avez-vous observé ?
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#11 Zeke

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Posté 29 septembre 2010 - 17:54

S'il est en bonne santé le palmatum éclate de partout sans autre intervention. C'est là qu'il faut suivre pour sélectionner les bourgeons utile et supprimer les autres.

La charte PB
Insertion et réduction des images
Je débute

L'urodèle, qui ne fait pas le printemps, de l'A.R.B.R.E.

c'est pas faux (Perceval: Kaamelott)

L'ombre de l'arbre


#12 Troazieme Oeil

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Posté 01 octobre 2010 - 11:55

Effectivement, il faut agir tôt et régulièrement pour ébourgeonner.

Modifié par Zeke, 01 octobre 2010 - 12:12.
citation quote inutile

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#13 Anima verde

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Posté 06 octobre 2010 - 06:52

Ce que j'espère le plus, c'est qu'il me fera des bourgeons là où j'en attends, car après la taille, la face arrière va se retrouver un peu "à poil". Il faudra qu'un bourgeon vienne rapidement créer une branche sur le tronc père (au bon endroit et dans la bonne direction)........ je croise les doigt. Il paraît que vaporiser le tronc et les branches des palmatum favorise l'apparition de bourgeons sur le vieux bois, l'avez-vous observé ?


Je ne l'ai pas observé particulièrement.

Concernant le bourgeon bien placé, avec un peu de chance...

Lorsque tu tailleras, tu as deux possibilités:

1) tu tailles en laissant un bout de rameau: avec le temps il va se décomposer et laissera apparaître une cicatrice naturelle (comme si la branche s'était cassé avec le vent)
2) tu creuses la coupe et tu mets du mastic: tu auras un bourrelets cicatriciel d'autant plus gros et disgracieux si tu fertilises beaucoup.


Considérant l'importante masse de bois à recréer, il va falloir que je laisse pousser je crois. Sinon, c'est pas 5 ou 6 ans que ça va mettre à pousser, mais 10 ou 12. Je suis patient mais quand même.


Sachant qu'il faut environ une vingtaine d'années en pot pour qu'un palmatum présente une belle écorce. A 10-12 on est loin du compte. Mais le palmatum se développe vite je trouve au niveau de la ramification.

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#14 Jean-Denis

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Posté 06 octobre 2010 - 07:49

d'accord, donc je peux continuer d'utiliser mon pot actuel.

A vrai dire je pensais faire la taille de structure à la fin de l'hiver... pas trop tard non plus pour éviter une montée de sève dans les parties hautes de l'arbre, énergie qui serait perdue par la taille. Comme en plus je vais rempoter et supprimer des racines, ça ferait beaucoup d'énergie perdue.
Il semble qu'il y ait 2 écoles concernant la taille de structure des Acer : fin de l'automne (mais pas trop tôt) et fin de l'hiver (mais pas trop tard).


MB parlait d'un pot plus grand, celui ci ne paraitra plus grand qu'esthétiquement, mais les racines n'auront pas plus de place pour pousser. Il faut un pot plus large mais pas plus haut pour favoriser l'étalement du nebari.

Pour la taille, tu peux couper les troncs à la chute des feuilles en laissant un moignons pour éviter les retrais de sève et reprendre la coupe au départ de la végétation.


Du coup il y aura de nouvelles grosses coupes à faire, et ainsi de suite.
Doit on faire cicatriser le plus vite possible un arbre en laissant pousser fort ou bien qu'il pousse doucement avec une cicatrisation retardée? 2 façons de faire différentes...


Si tu supprime le centre du bourgeon au départ de la végétation en ne laissant que deux feuilles tu aura un premier entre-nœud court. Ensuite tu laisses pousser librement jusqu'à l'automne pour recouper au dessus du premier nœud.

#15 Anima verde

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Posté 06 octobre 2010 - 15:59

Intéressant Jean Denis, je n'ai jamais fais ça, c'est le même principe qu'avec le Hêtre?

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#16 Troazieme Oeil

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Posté 21 janvier 2011 - 19:02

Bonjour à tous,

ce projet d'Acer Palmatum continue bien sûr (et d'autres commencent...).
Merci pour vos réponses pertinentes.

L'arbre est au repos en ce moment et j'ai une séance photo à réaliser pour vous montrer la structure de l'arbre en hiver.

Les conditions actuelles de l'arbre :
- la plupart du temps abrité de la pluie et du vent : j'habite dans un climat océanique-nord, humide et froid en hiver, et je préfère contrôler l'arrosage pour éviter un excès d'eau sur les racines (pourritures, gels..) , d'autant plus que son substrat n'est pas tout neuf. Je n'ai dû arroser qu'une seule fois depuis novembre.
- dans un caisson polystyrène expansé et de la paille lors des période très froides.
- plein soleil quand il fait beau pour aider le substrat à sécher (le soleil est enfin de retour dans ma région en ce mois de janvier).

Concernant ma question de départ pour le futur substrat :
J'ai décidé de remplacer l'Ecorce de Pin par de la Terre de Kanuma (à commander), et d'apporter aussi de la Chabasite car il m'en reste plus de 5 L, autant l'utiliser.
J'ai tamisé aujourd'hui ma Chabasite et mon Akadama. Mes remarques :
- c'est fou ce que la chabasite contient de poussières !!
- il faut absolument à re-calibrer son substrat avec ses propres tamis car les diamètres annoncés chez les vendeurs sont en partie erronés (par exemple le "gros grains" d'akadama vendu par maillot bonsai est annoncé pour 3 à 5 mm, mais contient beaucoup de grains entre 5 et 7 mm et même une quantité non négligeable de grains supérieurs à 7mm).

Pour la taille, tu peux couper les troncs à la chute des feuilles en laissant un moignons pour éviter les retrais de sève et reprendre la coupe au départ de la végétation.

J'ai entendu parler de cette technique, mais je ne l'ai pas appliqué cette année. Je suis curieux d'en savoir +.


Si tu supprime le centre du bourgeon au départ de la végétation en ne laissant que deux feuilles tu aura un premier entre-nœud court. Ensuite tu laisses pousser librement jusqu'à l'automne pour recouper au dessus du premier nœud.

J'appliquerai certainement cette méthode pour les branches à faire grossir, et la méthode de Guy Maillot pour les branches à ramifier (pincement au printemps mais aussi 2 fois en été - http://www.maillot-e...eils/notes.php)

Prochainement j'aurais des questions à vous poser sur les bons gestes de coupes, ainsi que sur un contrefort du nébari qui a été abîmé par le fil de fixation au pot.

Les infos sur les hêtres m'intéressent aussi car j'ai un jeune plant de cet arbre que j'adore, mais on mettra ça dans un autre topic ;-)
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#17 Troazieme Oeil

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Posté 12 février 2011 - 12:05

Bonjour à tous,

voici enfin des photos de l'arbre sans feuilles, vous allez mieux vous rendre compte des défauts que je veux corriger.
De face, l'arbre semble bien parti, mais de profil, c'est nase.

Face avant
S1050788.jpg

Face arrière
S1050790.jpg

Profil gauche
S1050789.jpg

Profil droit
S1050791.jpg


Voici aussi les détails du nebari.

Face avant
S1050811.jpg

Face arrière (cette racine sera supprimée au prochain rempotage)
S1050813.jpg

Profil gauche
S1050812.jpg
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#18 Invité_parfaitelumiere_*

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Posté 12 février 2011 - 12:09

tu peux faire une photo entre la face et le profil gauche?
avec le petit tronc légèrement en arrière.
idem entre face avant et profil droit.
eventuellement aussi un virtuel de ce que tu comptes garder,en coloriant de la même couleur que le fond ce que tu vires.

#19 Troazieme Oeil

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Posté 12 février 2011 - 12:43

Profil droit
S1050814.jpg

Comme je le disais au début du topic, je veux supprimer les têtes des troncs Père et Fils pour redonner de la conicité et du mouvement.
Sur les photos qui suivent, la futur cîme est repérable à la petite ligature.
La taille de structure et le rempotage auront lieu dans quelques temps.

Ma question d'aujourd'hui c'est : Quel est le bon geste de coupe à réaliser ?
Les diamètres du tronc au lieu de coupe sont :
- tronc père 13mm
- tronc fils 11mm


Solution A : avec la scie, puis reprise au greffoir
S1050820.jpg

Solution B : à la pince concave, avec l'axe du fil de coupe dans l'axe de la nouvelle cîme
S1050821.jpg

Solution C : à la pince concave, avec l'axe du fil de coupe perpendiculaire à l'axe de la nouvelle cîme
S1050822.jpg

Solution D : à la pince à creuser
S1050823.jpg

A vrai dire, je ne crois pas beaucoup à la solution C

tu peux faire une photo entre la face et le profil gauche?
avec le petit tronc légèrement en arrière.
idem entre face avant et profil droit.
eventuellement aussi un virtuel de ce que tu comptes garder,en coloriant de la même couleur que le fond ce que tu vires.


Tu veux que je fasse des photos de "3/4" ?
Ok mais faut que je me dépêche car il va pleuvoir dans quelques minutes...
J'y vais tout de suite.

Voilà c'est fait

Voici le 3/4 gauche
S1050833.jpg



et le 3/4 droit
S1050834.jpg

Voici 3 virtuels de très mauvaise qualité (j'ai un peu honte de présenter ça...)
Je n'ai pas d'outil de dessin...


face_avant_copie.jpg
profil_droit_copie.jpg
profil_gauche_copie.jpg
"C'est en forgeant qu'on devient Forgeron"
Région de Lille - Zone USDA 8a - 50°34 N

#20 Invité_parfaitelumiere_*

Invité_parfaitelumiere_*
  • Invités

Posté 12 février 2011 - 13:33

solution A,avec les pinces tu vas décoller l'écorce.
Je reprend toutes mes coupes avec un cutter,même si c'est fait à la pince.
Au moins tu es sûr de na pas avoir de zones où l'écorce se décolle,comme avec la pince.
En plus ,en reprenant au cutter tu peux sculpter la coupe pour que ça cicatrise mieux,et aussi pour avoir une forme plus jolie une fois cicatrisé.
tu as mis les photos entre la face arrière et les côtés,c'est ça?
Je pensais en fait entre la face AVANT et les côtés.
Mais ça me répond en partie,je pense que le mieux serait entre face avant et côté gauche,en gros ça donnerait 3/4 droit de ta photo,mais dans l'autre sens,face avant tourné d'1/12-1/16 de tour.


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