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Juniperus Phoenicia & Oxycedrus


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62 réponses à ce sujet

#41 -Tony-

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Posté 25 novembre 2010 - 21:42

Rien a voir avec le post mais je ne voulais pas ouvrir un sujet juste pour une question :

Selon vous quelle est l'espèce de Juniperus qui pousse le plus vite ?

Pfitzeriana, procumbens, chinensis, etc...?

#42 -Tony-

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Posté 26 novembre 2010 - 19:17

Ben quoi... elle est trop dure ma question ? ^_^

#43 -Tony-

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Posté 19 mars 2011 - 22:38

Rectification du message 15, ce que j'ai appelé un balai de sorcière, de multiples pousses au même endroit est le résultat de la rouille du genévrier, j'ai pu observer les fructifications du champignon sur chaque "balai de sorcière". Au final cela forme des "boulaques" :blink: de bois.

**************

Comme tous les Juniperus, cade et phénicie peuvent porter des fleurs mâles (ces individus ne donneront donc jamais de baies), femelles, ou hermaphrodites (fleurs mâles et femelles sur la même plante).

**************

Pour l'instant 1 seul cade à germé, il poursuit sa croissance. 2 phénicies avaient germés mais un s'est fait boulotté par un gasteropode désobligeant qui connu une triste fin de vie...

Aucune des boutures de cade et phénicie dans pouzzo/sphaigne n'est morte, celles dans pouzzo pure sont toutes mortes.

Les plants en terre vont très bien, surtout un cade qui ne se sent plus, tronc déjà ligaturé, j'en ai rajouté il y a peu pour tester d'autres périodes de plantation.

#44 -Tony-

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Posté 26 avril 2011 - 22:15

Une étude sur Juniperus oxycedrus.

En résumé (si j'ai bien saisi...si un anglophone pouvait confirmer ;) ), une étude sur des cades et leur mycorhization.
Un groupe témoin.
Un groupe avec amendement organique (boues d'épurations compostées + l'autre truc que je n'ai pas saisi : du marc d'olive ?)
Un groupe inoculé avec Glomus intraracides + amendement organique (...)
Un groupe inoculé avec Glomus intraracides + Glomus mosseae + Glomus deserticola + amendement organique (...)
Résultats au bout de six mois :
Croissance doublée (50%) par rapport au groupe de contrôle, pour les groupes inoculés + orga (pas de différence notable sur le fait de rajouter deux myco supplémentaires) et de 20% supérieure par rapport au groupe avec orga seul...

#45 Micheldupecq

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Posté 26 avril 2011 - 23:07

du marc d'olive ?)


Oui : résidu sec du pressage d'olive, fermenté avec aspergillus niger.

Le "pas de différence notable", c'est entre les deux groupes mycorhizés.
Face à la maladie, essayer d'être utile, et d'abord ne pas nuire

(attribué à Hippocrate)

#46 lanig

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Posté 27 avril 2011 - 03:01

Il semble bien que l'étude soit fait dans le sol, les résultats ne sont pas forcément transposables à notre culture.
OT2 Logiciel libre pour la gestion de votre collection de bonsai. La version 1.1 est sortie.

#47 hin175

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Posté 27 avril 2011 - 09:00

Vu qu'il est très peu probable qu'un jour le marché du bonsaï en Europe soit suffisamment important pour que quelqu'un fasse une étude de ce genre sur des arbres en pot, il serait intéressant de voir quels sont les différences pertinentes (en comparaison avec cette étude) entre la pleine terre et le pot...

Peut-on s'attendre à des différences marquées à cause de la granulométrie du substrat, de sa composition, d'autre chose ? :unsure:

"Toute chose a une fin. Sauf la saucisse, qui en a deux.", Monroe.

Lao Tseu a dit :
En premier, on enlève la soucoupe sous le pot, suivant la saison on rempote dans un substrat drainant, c'est à dire SANS terreau (même du terreau "spécial bonsaï") ni terre végétale, on met son arbre à l'extérieur, on l'arrose quand le substrat est sec en surface (pas tous les X jours), et SURTOUT, on lit cet article, et les autres accessibles depuis la page d'accueil ...

Culture et ligature sont les deux mamelles du bonsaï... mais culture est la plus grosse.


#48 lanig

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Posté 27 avril 2011 - 11:32

Pour le bonsai, non, mais pour l'industrie horticole, oui et il y a eu beaucoup.
Les différences pertinentes, il y en a une tripotée, et effectivement on trouve une grande diversité de résultats suivant les conditions expérimentales, allant de la stimulation de la croissance en cas de mycorhization, comme généralement attendu à une diminution importante, peut-être plus inattendue mais très simplement explicable.
OT2 Logiciel libre pour la gestion de votre collection de bonsai. La version 1.1 est sortie.

#49 -Tony-

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Posté 27 avril 2011 - 17:53

Ok merci !
Bon pour la différence pleine terre/pot...dans deux ans je pourrai voir...mais dans les deux cas ils sont inoculés avec Glomus.
Mais ca ne sera pas forcément significatif...en pot ont peu rajouter pas mal de phytostymulants (bactéries, enzymes, vit B, glucose, etc...) sans se ruiner, mais en pleine terre...

#50 -Tony-

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Posté 03 septembre 2011 - 11:30

Yep


Encore un cade yamadori de mort...c'était mon troisième essai en 4 ans.
Je pense que les racines encore fragiles qui redemarraient (ou pas !?) ont pourries (prélevé avec très belle motte, quasiment pas coupé de grosses racines, beaucoup de radicelles).
Je l'avais laissé en serre d'octobre à avril.
Brumisations très régulières, avec vit b, engrais foliaire, glucose, etc...
En avril quand j'ai vu que les bourgeons pointaient je l'ai sortit...je ne sais pas si j'ai bien fait !?
Ils ont commencés à sortir puis stop.
Et vlan...
Je me demande si ça vaut encore le coup de persister...ils vivent tranquille et en quelques mois tu les bousilles...
Pourtant certains y arrivent.
Il y a pas mal de choses que je ne doit pas avoir saisi.
Genre sur les forums italiens ou Seb arrivent à avoir de la pousse la première année !? Moi pas.
Un truc que j'ai bien remarqué, c'est que naturellement il se débarrasse en premier des vieilles aiguilles et des pousses faibles...comme il ne vaut mieux pas tailler au prélèvement pour conserver les apex qui sont le moteur de la croissance et vont contribuer à la pousse des racines, je me demande si ce n'est pas mieux de faire un nettoyage à la mise en caisse ?! Je me suis aperçu du phénomène vers janvier, j'ai fait le nettoyage et il n'a quasiment plus rien perdu après...
Je me pose des questions sur les périodes de prélèvement aussi... en octobre novembre ? en janvier février ? en aout ?
octobre novembre->Comme c'est un persistant il travaille logiquement au niveau racinaire en automne...bien parce qu'il peut se remettre du prélèvement avant le printemps et la pousse ? Pas bien parce que c'est justement à ce moment là qu'il stocke ses réserves ?
janvier février->c'est la période juste avant laquelle les racines se remettent en activité et avant laquelle les pousses pointent...Seb66 rempote désormais à ce moment là car il avait remarqué le phénomène, pour ne pas endommager les fines radicelles blanches, etc....un rempotage peut s'assimiler à un prélèvement donc pourquoi pas ?
Aout-> Abcd parle de cette période car il les considère comme une grosse bouture, le cade fait une deuxième pousse en fin aout, et va se remettre en activité, donc c'est un peut comme en janvier février sauf qu'il fait très chaud !?
Que penser des conseils donnés dans le bouquin sur les rigidas ? A savoir que n'importe quelle période de prélèvement convient sauf en été, prélèvement avec motte puis arrivé à la maison mettre les racines à nu puis couper les grosses racines et mettre en drainant ???!
D'un coté les racines bénéficient d'un substrat aéré, donc arrosage facilité, et ce boulot ne sera plus à faire par la suite, mais en toute logique si tu coupe une big racine tu bousilles une veine ! à moins qu'il y ai assez de radicelles en haut ? Et j'ai de gros doutes sur la capacité du cade à former des racines sur le pourtour d'une grosse coupe...
Certains italiens prélèvent avec motte (Seb aussi), et utilisent la technique du plastique transparent pot compris (donc pas forcément besoin de serre), et ceux ci font grand usage de phytostymulants, vitamine B, mycorhization à la mise en caisse avec Glomus intraracides ou autre Glomus, colonisent leur substrat avec d'autres champignons bénéfiques comme les Trichodermas, avec des bactéries bénéfiques Bacillus, etc tout ca dans le but d'éviter que des champignons ou bactéries néfastes comme le Botrytis etc s'attaquent à la plante, et diverses autres raisons...faut chercher sur le forum Master Bonsai.
Enfin bon voilà...
Pas trop envie de recommencer tant que je ne serais pas éclairé sur ce qui cloche...
Déjà je suis quasi sûr de l'avoir sortit trop tôt. Ou pas au bon endroit.
Fait chier.
:lol:

#51 pj1234

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Posté 03 septembre 2011 - 12:37

Salut, désolé pour ton cade..

As tu déjà tenté de marcotter l'arbre à sa base et de le recuperer une fois les marcotte prise?

#52 -Tony-

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Posté 03 septembre 2011 - 12:45

Non, mais je crois que FAB à tenté ou est en train de tenter...j'attends de voir ses résultats. :newsm_13:

Sur IBC il y a un post avec le marcottage d'un gros phénicie il me semble, marcotte en automne et sevrage en avril :blink: ...seulement je me demande si le cade se marcotte aussi bien que le phénicie. Il y a un post ici sur PB où il en est question et où TF mets en garde sur le fait que le cade ne se marcotte pas aussi bien que le phénicie ou le communis...
Alors je ne sais pas... :unsure:

Cram avait émis l'hypothèse de greffes de racines aussi, mais ça implique je pense de pouvoir aller arroser les godets régulièrement.

#53 -Tony-

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Posté 03 septembre 2011 - 13:05

Merci, c'était quel atelier ?

#54 -Tony-

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Posté 03 septembre 2011 - 13:34

Merci, j'ai trouvé !!

Tout couper et en plein soleil si pas de serre, comme le chêne vert :-D :lol:

#55 -Tony-

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Posté 07 septembre 2011 - 18:05

(cf la vidéo de banania) J'ai été très surpris d'apprendre qu'on pouvait supprimer la totalité du feuillage sur les junips à aiguilles (communis et oxycedre)...depuis j'arrete pas de chercher des infos dessus, en France en Italie ou Espagne mais je n'ai encore rien trouvé...si, que comme disais TF dans la vidéo quand on coupe les cades ils rejettent fortement, et qu'ils rejettent aussi fortement après les incendies.
Ok.
Mais on dis toujours de ne pas supprimer trop de masse verte sur les junips (alors tout...), quoi ? Fausse idée ? (bon on est sur ceux à aiguilles...)

J'ai vu aussi la photo de la souche d'un gros if qui avait été abattu -> des rejets tout le tour !

J'ai toujours appris que la poussée radiculaire n'existait pas chez les conifères, que c'était surtout la transpiration qui était le moteur de circulation de la sève...

Du coup maintenant je ne sais plus quoi penser :blink:

Si quelques uns sont intéressés pour en discuter...

#56 -Tony-

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Posté 18 septembre 2011 - 20:41

La vache tout le monde s'en fout...pis t'fasson pas grave j'ai mon ballon de volley...bonjour wilson :lol:

#57 cram

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Posté 18 septembre 2011 - 20:58

les coniferes se nourrisent et boivent beaucoup par le feuillage c est vrai
donc si on diminue fortement le feuillage...il faut etre certain d avoir un systeme racinaire en pleine forme et dans un substrat qui sera correct pendant tout le temps de la repousse
ce qui explique le fait qu il aie ete deconseille de tailler trop fortement les junips....vu qu ils sontre tres souvent encore dans leur substrat pourri d origine ou qu on ne sait meme pas leur reel eta t de sante a l acquiqsition
sans compter qu il faudra plus controler les eventuels surarrosages vu que l arbre aura une evaporation tres limitee pendant un temps...c est traitre ca

mais si ton arbre est fort ..en general t es au courant...ca se voit
et la si en plus le substrat est encore correct pour les mois a venir...tu peux a l aise le pousser dans ses retranchements je pense
et ca c est toujours valable comme regle

seuls ceux qui y croient peuvent voir les fees...

cramadawa..ma boutique sur trocbonsai
 


#58 -Tony-

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Posté 18 septembre 2011 - 21:19

Et t'as remarqué une pousse forte après taille drastique que tu aurai fais sur des junips autour de chez toi ?

#59 abcd

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Posté 19 septembre 2011 - 10:29

J'ai abandonné la récupération des cade , je n'ai jamais réussi à les marcotter , donc , trop d'échecs , mais je n'ai jamais essayé non plus de couper complètement le feuillage à voir , en sachant qu'au printemps , ces arbres , comme les autres , repartent sur leurs réserves , donc plein soleil , pourquoi pas .
Ce qui marche , c'est la greffe de jeunes plants sur place en godet au pied , mais faut pouvoir aller les arroser et sevrer la greffe quand elle a pris en ne gardant que les racines .
Le seul que je possède est un ...achat à Laurent BREYSSE ( je pense que tu pourrais lui poser la question , car il en a récupéré des gros ) .
Mais le principal problème c'est ...que çà pique énormément , même certains instructeurs , et pas des moindres , dans les ateliers , refusent poliement de les travailler !!!!
Autrement , une fois bien installés en pot , çà pousse vite , très vite , et créer des plateaux n'est pas compliqué , rajouter des branches où l'on veux avec les greffes par approche non plus , aucun parasite , les arrosages sont très espacés , les bois morts superbes.
"A la limite , il se passe toujours quelque chose" A. MONTAGNE

#60 -Tony-

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Posté 19 septembre 2011 - 10:46

C'est à tenter la suppression totale du feuillage...peut-être d'abord sur des petits de pépinières pour voir, un en le laissant en pot et l'autre sans motte en lui taillant les grosses racines..., voir celui qui réagit le mieux et si il émet des racines sur les grosses coupes ???
C'est sûr qu'il faut pouvoir aller les arroser les godets de greffons, sûrement bien plus souvent qu'une marcotte, t'as pas réussi à marcotter alors ? Ça confirme bien ce que disais TF, très très difficile...
Ça pique mais au moins ça fait une séance d’acupuncture gratuite :lol:
Carrément c'est une espèce magnifique...rageant tout ça quand même !


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